Во-вторых, одна из моих преподавательниц испанского языка, аргентинка Анна, про Уругвай говорила примерно так: «Это лучшее место на Земле!» А они там рядом, Аргентина с Уругваем — между Буэнос-Айерсом и Монтевидео только широченная дельта Ла-Плата.

Уже достаточно поводов хотеть в Уругвай, правда? Теперь есть еще один. Среди хорошо знакомого набора вин в «Ашане» нам вдруг попался …уругвайский совиньон блан!

Порылись на полках с красным — о, и там мерло из Уругвая, той же марки Santa Marina! Цена — что-то в пределах 240-250 рублей. Если это вино на самом деле везли из Южной Америки, то качество для таких денег — более чем приличное (импортер, кстати, «Лудинг»; они продают еще и уругвайский танна, но мне он пока не попался).

Мерло — в общем, стандартное. А вот совиньон блан неожиданно порадовал. Что-то есть в нем экзотическое, манго, что-ли… Такие сладко-тропические нотки, которые заставляют после бокала-другого мечтательно откидываться на спинку дивана со словами: «А хорошая, наверное, страна — Уругвай…»

Настораживает одно. На сайте производителя — винодельни Castillo Viejo из региона Сан Хосе (честно — пока ничего не понимаю в уругвайских винодельческих регионах!), созданной в 1927 году семьей Эчеверри (предки их, похоже, прибыли в Америку из Страны Басков) — я не нашла ни слова про вина Santa Marina.

Есть несколько линеек: Isla de Lobos, Catamayor, Parcela Vieja. И совиньон блан на виноградниках Эчеверри в Сан-Хосе и правда выращивают,как и мерло с танна. Но вот Santa Marina отсутствует как класс.

Объяснений пока не знаю. Но ее присутствие в Москве меня радует. Манго… Солнце… Дальние страны… Хочу в Уругвай!

Негармоничные отношения как шустро подсыхающая луковица — время отслаивает хорошие впечатления, неумолимо приближая к мучительному выводу: не сложилось. Мои мечты всегда упирались в романтические путешествия по миру на пару с милым (чорт с ней, любовью!). Никогда не испытывала подобного, и вот на тебе, — сорвалась очередная попытка.

В голове перекатывались грустные мысли, глаза блуждали по полкам в поисках неведомого, пока не уперлись в стеллаж с портретом главного актера всея Пятыя республики — Жерара Депардьё. Под пресыщенным ликом небожителя наличествовал скромный ассортимент опортреченных бутылок. Я наконец-то обновила мысли и задумалась. Красное или белое? То что надо брать, сомнений не было. Победило белое Château de Tigné Le Voleur de Chardonnay (2009), потому что, кроме несимпатичного уже Жерара, на лицевой этикетке красовалась белочка в алой маске Зорро. Судя по названию (voleur = вор; похититель), белка эта — виноградная воровка, понятно зачем ей маска.

Золотистый «воришка шардоне» обошелся мне в 17 долларов за бутылку. Справа: сам винодел.

Что хочу сказать. Искренне жалею, что не взяла две (в Москве такого пока не встречала, хотя слышала, что вино от Депардье мелькало в ассортименте «Метро»). Очень девочковый, нежный напиток. Сделала глоток и ощутила ртом и носом цветочный мед. Плюс легонький аромат груши, причем хочется думать, что опять же цветущей. Вино легкое, довольно простое, не особо букетистое, но очень приятное. Прекрасно сочетается с обожаемым козьим сыром (который, кстати, в списке рекомендованных закусок к Le Voleur de Chardonnay, помимо белого мяса, рыбы и морепродуктов).

Что касается личных драм — отпустило. На время, как водится.

UPD: вычитала в Сети, что, оказывается, в родной Франции Депардье стало тесно и он собирается всерьез повиноделить на территории Крыма, восстановив винзавод в Бахчисарайском районе возле села Аджи-Болат (Угловое), где приобрел виноградники.

Термины — штука серьезная, поэтому источник официальный: сайт Vinos de Espana/Wines from Spain, принадлежащий Институту внешней торговли Испании.

Crianza из Риохи (слева) и reserva из региона Утьель-Рекена (справа).

Crianza. Чтобы на этикетке (обычно внизу, под названием вина и рядом с годом урожая) появилось это слово, вино должно выдерживаться сначала в бочке, потом бутылке — как минимум 2 года в общей сложности. А уж где ему отвели больше времени, не суть. Тем же словом crianza называется и сам процесс выдержки вина, во время которого оно приобретает все свои прелести.

Reserva. А тут уже бочка отдельно, бутылка отдельно. “Погоны” в виде слова reserva на этикетке дают красному вину, которое выдерживали в общей сложности не меньше 36 месяцев, но из них как минимум год — в дубовой бочке. Для белых и розовых вин правила гуманнее: с них хватит 24 месяцев выдержки, причем не меньше полугода в бочке — и все, готова “резерва”.

Дело нехитрое. Нужна бутылка вина — красного сухого, лучше зинфандель или мерло, но
в общем, можно взять и просто что-то недорогое с прилавка. Лишь бы содержимое бутылки не оказалось порошковой дрянью, разлитой в подмосковном подвале (борьбе со злом мы еще, надеюсь, посвятим много постов) — откровенно плохое вино от нагревания становится еще хуже. Что интересно, не рекомендуется использовать вино выдержанное в дубовых бочках — будет не так вкусно, как задумано.

Глинтвейн бывает и из белого вина — в таком случае специалисты рекомендуют рислинг или вионье. В “белый” для изысканности вкуса советуют сыпать сахар-сырец (turbinado sugar).

Что на горячее? Фото: nytimes.com

Для приготовления важно использовать керамическую, теплостойкую стеклянную или посуду из нержавейки. Алюминиевая не подходит — винные кислоты могут среагировать с алюминием и придать конечному продукту малоприятный металлический привкус.

Ну-с, учтем ингридиенты: бутылка вина (750 мл), полcтакана сахара, 6-8 гвоздичек, 1 коричная палочка, цедра от половинки апельсина (или лимона) и 50 мл бренди (можно и водку, но так вкуснее). Можно добавить кусочек (или чайную ложку, если молотый) имбиря и пару стручков кардамона.

Выливаем вино в кастрюлю и ставим на небольшой огонь. Засыпаем сахар. Срезаем цедру острым ножом так, чтобы срезалась только цветная часть — белая внутренность не годится. Слегка подавим цедру тупой стороной ножа, чтобы выпустить ароматические масла и добавим к вину. Можно также выдавить в кастрюлю немного сока. Теперь — специи. Варим, помешивая. Кипеть напитку нельзя! Когда глинтвейн становится горячим и начинает “дышать” паром — он готов! Добавим бренди и процедим в стаканчики. Ура) Я согрелась! Присоединяйтесь!

А все почему? Белое из Цюриха, красное из Тичино. Лед, так сказать, и пламень. Не стоило  мешать. Пусть даже за шикарным ужином (боже, какая была полента с ягнятиной!), пусть по рекомендации принимающей стороны (им, балованным, легко отказать себе во втором бокале!). Тичино — итальянский, Цюрих — немецкий. Есть отличие. Стоило предпочесть итальянский, раз уж ТАКАЯ полента…

Фото Dolderbahn древнее, 1914 года, в тон пульсирующих ощущений в моей голове.

Придется идти плавать. Отдаться на массаж. А потом спущусь с горы (отель на окраине города, на горке) на трамвайчике Dolderbahn, передвигающемся на зубчатом колесе, а там — на обыкновенном трамвае — “трешке”, “восьмерке” или “пятнашке” — в город, на искомую Bahnhofstrasse.

Ок, но сначала бассейн и кофе.

А может шампанского?