Розовое вино на фоне синего моря.

Проснулась от того, что качает кровать. Лежала и наслаждалась этим ощущением. Терять его совсем не хочется, потому как я еще где-то там.

Там, где закат над Кикладами, который не хочется даже фотографировать — все равно непередаваемо. Где главное — волны, ветер и научиться вязать морские узлы к вечеру. Где можно нырнуть прямо с яхты в синее-синее Эгейское море и не смывать соленые брызги с лица…

Вчера шла по переходу в метро замысловатыми галсами, в ванной плыла плитка, а в лифте случилась реальная турбулентность — вестибулярный аппарат отказывается воспринимать московскую действительность. В море ему было очень комфортно. И я его понимаю… Мне тоже. Готова уже переименовать наш блог в winefoodtravel&yachts — чтобы все удовольствия сразу!

Ну, с этим мы еще что-нибудь придумаем (за новые ощущения спасибо  кстати).  А если про вино, то на яхте я умудрилась с удовольствием пить даже откровенную бормотуху из 5-литровых пакетов по 8,95. Да, вот так, и эти люди пишут тут про вино!.. Но там, на яхте, все как-то по-другому воспринимается.

Были и более приличные варианты, конечно. Например, розовое — Apelia винного дома Kourtakis. Из чисто греческого винограда агиоргитико, выращенного на Пелопоннесе. Но про нотки и прочие послевкусия ничего сказать не могу — не помню. Только общее приятное ощущение.

В таких кружках нам приносили вино на Косе и Нисиросе.

А еще интересно, что в тавернах на островах домашнее вино приносят не в графинах, в металлических высоких кружках. А к нему — умопомрачительных осьминогов, которые наверняка плавали где-то рядом с нашей яхтой по имени Lady Be Good (“Будь хорошей девочкой” в переводе .Что там говорил капитан Врунгель  —”Как вы яхту назовете….”?), увесистые шматки феты (за что люблю греческую кухню — не мучают продукты, сыр так сыр, помидоры так помидоры), остренькую закуску цацики из йогурта с чесноком…

Боже, как я хочу всего этого снова!!! Чтоб все вместе — пейзаж, запах, вкус, ощущения, эмоции. Как на регате Ocean Yachts с Родоса на Сими, Кос и Нисирос, которую я неожиданно даже для себя продлила до Афин. Чему очень рада.

Нет, не буду пока собирать мысли в морской узел, а буквы — в слова. Завтра. Может быть. С виноделами-то я все же пообщалась — еще до яхты, пока голову не унесло далеко-далеко в море.

Итак, из обязательного: древняя «школа» Гиппократа, столица острова — город Кос, приморская деревня Мастихари — там надо зайти в первую понравившуюся таверну и потребовать свежепойманных и так же приготовленных рыб и гадов, а еще — деревня Зиа, горная ловушка для туристов, оазис сувенирной торговли и ярких кафешек плюс притаившаяся церквушка с чудотворной иконой Богоматери “Всецарица”.

Колоритные кафешки, аппетитные рынки, вино, масло, специи — Греция все-таки, за что и любим. Правда, меня лично кулинарными изысками Кос так и не побаловал...

Если есть время, надо сесть на рейсовый кораблик и ехать на остров Нисирос. Потому как в центре острова — вулкан Стефанос, живой, но глубоко задремавший. В стародавние времена на Нисиросе жили десятки тыщ народу, а теперь — 920 чел. Весь остров — в террасах, которые предыдущие трудолюбивые поколения возводили по бортикам обрушившегося вулкана для разнообразного земледелия. Сейчас древние террасы — немой укор нынешним обитателям, которые кормят туристов на берегу моря размороженными гамбургерами и продают им морские губки или серу из жерла вулкана (она там, в вулкане, валяется под ногами).

Предприимчивый хозяин единственной лавки рядом с вулканом продает серу, которую любой турист, не побоявшийся спуститься в жерло, в состоянии наколупать сам — бесплатно и в любом объеме.

Если кто озабочен проблемой продолжения рода, в городке Мандраки, куда приходит кораблик, есть монастырь Пещерной Богородицы, где хранится чудотворная икона — ее молят об избавлении от бесплодия и вообще просят чего-то жизненно важного. Больше на Нисиросе делать особо нечего, разве что погонять на квадроциклах по склонам вулкана, да искупаться. Впрочем, всем этим можно заняться и на Косе.

Обитатели острова Нисирос торгуют природной красотой, божественным вмешательством и стандартными товарами курортных городков — предсказуемо, но дико обаятельно.

И вот список сувениров, о котором стоит не забыть, собирая чемоданы в реальную жизнь: деревянные рогатки (для дружественных вам детей), банка сыра в вине (небольшая!), морские губки (разных размеров) и вино — тот самый шираз от Василиса. А масло, узо и рецину можно купить и в аэропорту.

Слева направо: Покупая губки, окунайте в ведро рядом с прилавком — увидите их в деле. Маринованного в вине сыра много не съешь — проверено. Это — розовое, а брать надо красное — шираз.

Именно так греки проводят большую часть сознательной жизни. Завидую.

В прошлом мае я  открыла причину банкротства Греции. Там не любят работать. Иногда греки что-то вяло двигают или перевозят, а в оставшееся время сосут фраппе через соломинку и курят. А за то, чтоб они селились на многочисленных островах (в любом море – хоть Эгейском, хоть Ионическом, хоть Средиземном), им платят — по 500 евро в месяц. Чтоб я так жил.

Возможно, правительство уже отменило эти славные дотации, но вряд ли граждане сбегут с островов. Их задержат туристы, которых как мед мух привлекает отпуск на серых глыбах, хаотично набросанных богами в лазурную воду, припудренных выжженной травой и серебристой зеленью оливковых рощ.

До прошлого года я не задумывалась о существовании кусочка суши под названием Кос, пребывая в уверенности, что если уж поеду, то на Крит. Но очутилась в аэропорту (да он есть и на этой малютке!) именно острова Кос. Зачем я там побывала — история отдельная, сейчас вкратце про остров.

Он реально мал — вдоль 45 км, поперек от 2-х до 11 км. Если по душе компания соотечественников — надо выбирать отели на южном побережье; хочется отдыха в стиле европейских туристов — апартаменты на северном берегу. На Косе, как положено в Греции, есть все: море (Эгейское), отпускное УФ-облучение, лавочки и ресторанчики (слегка дороже, чем на материке), узо и фраппе, масло и вино.

Таковы, в основном, косские пейзажи — городские и загородные. Есть несколько гор.

А еще там родина Гиппократа, что предполагает визит к остаткам храма бога Асклепия (Эскулапа), куда студенты-медики по сей день едут, чтобы в легендарном антураже дать клятву верности профессии. Прочее по мелочи, опционально — остатки крепости рыцарей-ионитов, еще какие-то живописные руины и несколько симпатичных храмов. Не стоит панировать ежедневные экскурсии — остров быстро кончится. Лучше предаться пляжному отдыху: вдоволь накупаться, полюбопытствовать на природное джакузи (с морского дна поднимаются пузырьки!) на пляже Парадайз при случае окунуться в термы местечка Псалиди.

В храм Асклепия гиды увлекут непременно. Сопротивляться не стоит, там красиво.

Ах да, на острове есть виноделенка. Единственная, но продуманная, — и вино производит, и туристов обихаживает. Хозяйство находится между главным городом острова (с его названием греки тоже не парились; столица Коса? Кос, и ладно) и аэропортом, недалеко от поворота на Тигаки. Бизнес семейный — владелец по имени Василис (а точнее, Василис Хатзиэмануил) называет вина своей фамилией — Χατζηεμμανουήλ — и привлекает к работе супругу, сына и дочь. В сезон нанимает гастарбайтеров.

Василисово хозяйство: прибыльное и аккуратное.

Я продегустировала несколько продуктов от Василиса. Гид  рекомендовал белое — я не впечатлилась. В сувениры выбрала две бутылки красного шираза и одну розового. Густой, ароматный шираз — лучшее, что производит эта винодельня, на мой взгляд, хотя, наверняка, зависит от качества урожая. Дороговато — 17 евро за бутылку. Зато есть плюс — вход на винодельню и дегустация — бесплатно.

Наследник Василиса легко ориентируется в папиных винах. Полюбившийся мне шираз — крайний слева.