Чем заняться на острове Кос: начало

Именно так греки проводят большую часть сознательной жизни. Завидую.

В прошлом мае я  открыла причину банкротства Греции. Там не любят работать. Иногда греки что-то вяло двигают или перевозят, а в оставшееся время сосут фраппе через соломинку и курят. А за то, чтоб они селились на многочисленных островах (в любом море – хоть Эгейском, хоть Ионическом, хоть Средиземном), им платят — по 500 евро в месяц. Чтоб я так жил.

Возможно, правительство уже отменило эти славные дотации, но вряд ли граждане сбегут с островов. Их задержат туристы, которых как мед мух привлекает отпуск на серых глыбах, хаотично набросанных богами в лазурную воду, припудренных выжженной травой и серебристой зеленью оливковых рощ.

До прошлого года я не задумывалась о существовании кусочка суши под названием Кос, пребывая в уверенности, что если уж поеду, то на Крит. Но очутилась в аэропорту (да он есть и на этой малютке!) именно острова Кос. Зачем я там побывала — история отдельная, сейчас вкратце про остров.

Он реально мал — вдоль 45 км, поперек от 2-х до 11 км. Если по душе компания соотечественников — надо выбирать отели на южном побережье; хочется отдыха в стиле европейских туристов — апартаменты на северном берегу. На Косе, как положено в Греции, есть все: море (Эгейское), отпускное УФ-облучение, лавочки и ресторанчики (слегка дороже, чем на материке), узо и фраппе, масло и вино.

Таковы, в основном, косские пейзажи — городские и загородные. Есть несколько гор.

А еще там родина Гиппократа, что предполагает визит к остаткам храма бога Асклепия (Эскулапа), куда студенты-медики по сей день едут, чтобы в легендарном антураже дать клятву верности профессии. Прочее по мелочи, опционально — остатки крепости рыцарей-ионитов, еще какие-то живописные руины и несколько симпатичных храмов. Не стоит панировать ежедневные экскурсии — остров быстро кончится. Лучше предаться пляжному отдыху: вдоволь накупаться, полюбопытствовать на природное джакузи (с морского дна поднимаются пузырьки!) на пляже Парадайз при случае окунуться в термы местечка Псалиди.

В храм Асклепия гиды увлекут непременно. Сопротивляться не стоит, там красиво.

Ах да, на острове есть виноделенка. Единственная, но продуманная, — и вино производит, и туристов обихаживает. Хозяйство находится между главным городом острова (с его названием греки тоже не парились; столица Коса? Кос, и ладно) и аэропортом, недалеко от поворота на Тигаки. Бизнес семейный — владелец по имени Василис (а точнее, Василис Хатзиэмануил) называет вина своей фамилией — Χατζηεμμανουήλ — и привлекает к работе супругу, сына и дочь. В сезон нанимает гастарбайтеров.

Василисово хозяйство: прибыльное и аккуратное.

Я продегустировала несколько продуктов от Василиса. Гид  рекомендовал белое — я не впечатлилась. В сувениры выбрала две бутылки красного шираза и одну розового. Густой, ароматный шираз — лучшее, что производит эта винодельня, на мой взгляд, хотя, наверняка, зависит от качества урожая. Дороговато — 17 евро за бутылку. Зато есть плюс — вход на винодельню и дегустация — бесплатно.

Наследник Василиса легко ориентируется в папиных винах. Полюбившийся мне шираз — крайний слева.