Я - про красное. Фото: inesdemonclus.com

а) Надо верить местным жителям. б) Надо дальше учить испанский, а то с переводом дурят.

Это выводы после Ines de Monclus – вина из испанского региона Сомонтано. 2009 год, темпранильо с каберне. 450 рублей примерно в супермаркете неподалеку от “Динамо”.

Но вообще-то история с Сомонтано началась года полтора назад в Каталонии. Там я познакомились с прекрасным юношей из Мадрида, Хорхе. Наполовину кастилец, на половину баск, внешне – тот самый классический испанец, какими мы их себе представляем.

Ничего личного, но общались душевно. Перед отъездом в каком-то первом попавшемся барселонском супермаркете я попросила у Хорхе совета: мол, что купить.

Он посоветовал не классическую Риоху, не местный Пенедес и не патриотичные для мадридца Vinos de Madrid. А вот, говорит, Сомонтано – отличная штука, бери. За 8 или за 10 евро, что можешь себе позволить. Я что-то там смогла. С тех и в Москве бутылки со словами D. O. Somontano примечаю при случае. Случаи не часты, но и у нас оно встречается. Вот как сегодня.

Где оно такое, Сомонтано? Понятно, что в Испании. Конкретнее – в Арагоне, то есть между Каталонией и Страной Басков. Еще конкретнее – на севере Арагона, где соединяются долина реки Эбро и предгорья Пиренеев.

Потому, видимо, есть у Сомонтано общие черты северных испанских вин (я про Риоху и Риберу-дель-Дуэро). Оно серьезное (север, горы, холодная зима), но солнечное (Испания, безоблачное небо, фиеста!).

Мерседес Инес де Монклюс основала свою винодельню в 1980 году. Для Испании – вообще не возраст (для бодеги, не для дамы). И скромно назвала свои вина Ines de Monclus. Ну и правильно. Потому как стесняться нечего, вина отличные.

А вот с этикеткой неувязочка вышла. Темные, не особо сладкие ягоды в бокале я угадала, но то ли это черемуха, то ли ежевика? Читаю испанскую этикетку: moras y zarzamoras. Черт, не знаю я этих слов! Читаю английскую: Blackberries. То есть ежевика. Но по-испански-то ягод две! Полезла в свой толстый словарь. Ежевика и шелковица.

При этом из английского описания напрочь исчезли бальзамические, или ароматные нотки (notas balsamicas), которые присутствуют в испанском.

То ли Инес плохо думает про англоязычных потребителей своего вина – им что ежевика, что шелковица, и уж тем более не до бальзамических ноток? То ли переводчик поленивее меня?

Но это ладно. Есть же еще русская этикетка. Думаете, там обозначена тонкая грань между ежевикой и шелковицей? Неа. Ни намека на ягоды вообще. Только “содержит диоксид серы”. Эх, знала бы Инес де Монклюс, сажая каберне в арагонской деревне, что единственным, что напишут по-русски  про ее вино, будут вот эти прозаические слова. Я не про свой пост, а про этикетку. Я-то старалась.

Происходящее напоминало урок алхимии в Хогвартсе. Переливали, дышали, пробовали, снова переливали, снова пробовали – черт, когда вино подменить успели? В общем, убедительно. Бокал имеет значение.

Но это – отдельная тема, а сейчас я вообще-то про пино нуар. Под конец той самой дегустации добрались уже собственно до вин, в правильно подобранных для каждого из них бокалах. Красных было два. Одно – честно – не помню какое. Но серьезное, то, что, по-английски называется full bodied. Пусть будет каберне совиньон. Другое – пино нуар.

- Пино нуар – это дама в бархатном платье, а каберне – мужик в сапогах, - ведущий образно описал суть этих сортов, и по интонации было ясно, что он явно отдает предпочтение даме, то есть пино нуар.

За нашим столиком было четыре девушки. Мы переглянулись, и сначала шепотом, а потом и громко признались в одном и тот же: а нам больше нравится мужик в сапогах. Можно списать это на традиционность сексуальной ориентации (ну что нам, девушкам, с той дамы, пусть и в бархате?) или недостаточную утонченность вкуса. Да и нет смысла обобщать – мы сравнивали это конкретное пино нуар такого-то производителя и года с конкретным каберне. Но все равно. Большой поклонницей пино нуар я никогда не была.

А тут в “Спарре” случилась распродажа “Авторского вина” агропромышленной фирмы “Фанагория” (Россия, Темрюкский район Краснодарского края). Есть у них такая серия – купажи, временами неожиданные. Про то, что получилось из идеи соединить каберне и местный сорт винограда цимлянский черный, я уже писала (“Должно ли вино пахнуть сапогами?”).

За 189 рублей вместо обычных 289 продавали его же, а еще пино нуар с мерло и каберне с саперави. Из трех вариантов купили первые два.

И в этот раз пино нуар (пусть и в компании с мерло) порадовало меня куда больше, чем каберне с цимлянским! Может, потому, что в фанагорийском исполнении оно как раз не отличается утонченностью европейского пино нуар? Кстати, считается, что пино нуар практически невозможно смешивать с другими сортами.

Приятно-фруктовое, но вот обещанных этикеткой оттенков “мака и свежеиспеченной сдобы” в бокале обнаружить не удалось. А когда оставляют без булочки с маком – это обидно:(

Зато у двух авторских вин онашлась одна общая черта: непонятного происхождения горчинка. Не танинка, а именно горчинка. Не особо приятная. Откуда? Виноград разный. Бочки? Земля таманская? Не знаю. Но булочку с маком в фанагорийском пино нуар я бы, пожалуй, еще раз поискала.

crcava.es

За что люблю винную тему: чуть ли не с каждым бокалом и каждой этикеткой узнаешь что-нибудь новое. Сейчас вот субботний бокал игристого навеял.

Игристое было, как водится, кавой – то есть испанской разновидностью этого самого игристого. Про нее я уже как-то восторженно писала по весне. Причем про каву той же марки Vall de Juy. Продается она в “Ашане” рублей примерно за 250 (снобы, молчать!).

Та, весенняя кава, была розовой. Эта, декабрьская, – белый брют (впрочем, между ними было еще много вальдtжуев, игристых и тихих, белых, красных и розовых).

А что, собсно, нового? Во-первых, сорта винограда не самые банальные – макабео и парельяда. То есть для кавы они считаются самыми традиционными. Но нам-то, согласитесь,  привычнее шардоне и совиньон блан. А потому очень любопытно разыскивать и распознавать оттенки вкуса в бокале. Где там макабео, а где парельяда, я, конечно, не отличу. Пока. Не результат мне нравится.

Во-вторых, на бутылке савы Vall de Juy с черной этикеткой написано Brut Nature. А это, как выяснилось, не просто брют. В брют добавляют немного сахара (до 12 граммов на литр). В брют натюр – вообще ничего. Из-за этого, как пишет наш коллега-блоггер из Catavino, многие винодельни не экспортируют свою каву brut nature. Не готовы не-испанцы пить эту “кислятину”. Хорошо, что хоть некоторые экспортируют! Мне очч нравится.

Но вообще тема понятна. Если вы из всего игристого тоже пьете только брют (уже неважно, натюр – не натюр) и пробовали искать его на полках нестоличных магазинов, отлично знаете – миссия выполнима с большим трудом. У нас больше уважают полусладкое.

И в-третьих. Родина у этого брюта самая что ни на есть классическая – Каталония, регион Вильяфранка-дель-Пенедес. Недавно нам написали виноделы из Испании – как раз насчет того поста про каву. Мол, спасибо за ваш сайт, за вашу любовь к вину и путешествиям, вы молодцы. Приятно, чего уж там!

Но просили уточнить, что кавой имеют право называться игристые вина, сделанные по этой технологии в нескольких регионах Испании. А именно: Рекена в Валенсии (Requena), Альмендралехо в Эстремадуре (Almendralejo), Риоха (Rioja), Аранда-де-Дуэро в Кастилии (Aranda de Duero) и Вильяфранка-де Пенедес и Сант-Садурни-де-Нойя в Каталонии.

С удовольствием уточняю. И постараюсь все попробовать. Правда. за эстремадурской точно придется ехать на родину героя – где ж ее у нас найти. Но и это – с удовольствием!

Виноградники будущей кавы, занесенные снегом (crcava.es).

До сих пор не понимаю, почему и как в итоге приготовили рис с морскими гадами! Осознали уже в процессе полития блюда кисло-сладким соусом. Видно, Шанхай проник в сознание и подсознание глубже, чем казалось. Соус, правда, не из Китая, из какого-то  московского супермаркета.

На набережной реки Хуанпу ночью красиво.

Из Китая теперь вок (wok) — круглая сковородка-котелок. Купили в шанхайском супермаркете типа «Ашана» примерно за 80 юаней (400 рублей). И палочки, которыми этот самый рис с морскими гадами мы с удовольствием и съели. И это при том, что я НЕНАВИЖУ есть палочками!!! Черт, Шанхай какой-то неуловимой китайской контрабандой проник в подсознание.

А это — магазинно-сувенирный район у Сада Радости.

Бамбуковые палочки, красивого темно-коричневого цвета с черными полосками, глянцевым краем и матовыми концами (не скользят, удобнее подцеплять рисинки!) достались нам в чудном магазинчике рядом с Садом Радости (Yuyuan Garden).

Там целый квартал магазинов для туристов — с шелком, чаем,  перьями для каллиграфии, традиционными китайскими платьями, красным нижним бельем (судя по шанхайским витринам, здесь уважают только такое) и бюстиками Мао.

— Вот эти палочки — из махогона. Эти — из черного эбенового дерева. Или вот бамбуковые, — продавщица, на редкость для местных жителей, говорит по-английски.

Но где я уже слышала подобный диалог в магазине? Точно. В «Гарри Поттере»! Мистер Олливандер в Косом переулке продавал волшебные палочки из бузины, остролиста и красного дерева. Правда, у тех, лондонских, внутри еще жилы дракона, волос единорога или перо Феникса. У наших шанхайских за 50 юаней ничего такого не обещали. Хотя… превратили же они картошку с грибами в рис под кисло-сладким соусом!

Европейскость в ужине все-таки присутствовала — в виде совиньона из Турени 2011 года. Приятное белое вино, кстати. Это уже московский «Ашан», рублей двести с копейками.

Правда, на сайте производителя — Pierre Chainier — такого вина найти не удалось. Совиньон имеется, АОС Touraine тоже. Но самое молодое — 2007 года, и бутылка выглядит совсем не так.

Уж не знаю, что и подумать. Или простенькие вина французы даже не считают нужным упоминать. Или все вопросы к импортеру —  «Кастель Малезан» из города Клин. Штрих-код французский. Но дата розлива на контрэтикетке почему-то проштампована синими чернилами на чистом русском языке: сентябрь 2012. Если кто что знает, пишите:) А я пока буду писать про китайское вино.

Ну и немножко дневного Шанхая. Фото: Сергей Богданов.

Линейку вин Simply в Tesco придумали в прошлом году. Все на самом деле просто: в этой бутылке — просто мерло, в этой — просто каберне совиньон, просто кьянти, просто шардоне и так далее.

Простое и недорогое (около 5 фунтов, то есть 250 рублей) вино придумали для тех, кому лень заморачиваться со странами, винодельнями и удачными-неудачными урожаями. Таких покупателей оказалось много (что не удивляет). И теперь «просто вин» уже больше 20 сортов.

Мы купили Simply Pinotage. Ничего особенного, но ничего и ничего плохого. Просто вино, как и обещали.

А на месте наших супермаркетов я бы идею как-нибудь аккуратно позаимствовала.

Вот такой «обычный стиральный порошок». Фото: Сергей Богданов.

То самое ламбруско.

Сегодня провалилась очередная попытка полюбить итальянское вино. Да, скажете, надо было покупать дорогое. Но так нечестно. Испанское, греческое и португальское я и недорогое люблю.

Так что и ламбруско было куплено в «Ашане» рублей за 300 (а то и меньше — снобы могут дальше не читать). Но какой снобизм, если первая вылезающая в Яндексе ссылка на слово «ламбруско» — «купить шампанское ламбруско»?!

У меня, как вы понимаете, не было иллюзий насчет «шампанского» ламбруско. Одно из двух))) Но пузырьки… пузырьки… Черт, не всегда сила в волшебных пузырьках! Иногда в них как раз чего-то волшебного и не хватает. Как в этом самом Lambrusco Salamino Di Santa Croce.

А все вроде бы хорошо — красное, сухое (а не полусладкое, как у нас обычно ламбруско продают). Импортер — Simple, винодельня — Chiarli 1860, старейший производитель ламбруско в регионе Эмилия-Романья. В общем, ничто не предвещало. Все, наоборот, обещало. А вот не радует!

Диалог за столом развивался примерно так:

— Что-то я вкуса не чувствую. И пузырьки какие-то… не такие. Не объемные.

— Ну это ж и не шампанское, чего к пузырькам придираться? Написано — игристое, жемчужное.

Та самая риоха.

— А кава тоже не шампанское, но с пузырьками у нее всегда все хорошо!

— А вот если бы из вчерашней риохи сделать игристое, тоже было бы все хорошо…

Перевела стрелки на испанское вино, заметьте, не я (со мной-то все понятно — неравнодушна и необъективна, мне все испанское всегда нравится больше).

А «вчерашняя риоха» — это глинтвейн из Anataño. Риоха на каждый день (рублей 250 в том же «Ашане»), но вполне себе приятная. А в виде глинтвейна не просто приятная — приятнейшая! Грелись после дождя, вспоминали известный анекдот  про «евреи, не жалейте заварки» — не жалейте риохи на глинтвейн!

Но я отвлеклась. С Испанией да, все понятно. А вот с Италией проблемы. У меня лично. Нежно мною любимые и искренне уважаемые люди вина этой страны пьют с большим удовольствием.

Идея-предложение-просьба: давайте сделаем это вместе. Вы мне расскажете, чем именно это (на ваш вкус) итальянское вино прекрасно. Мне тоже хочется получать от него удовольствие.

Так мог назвать свою картину Сальвадор Дали. Образы абсолютно в его стиле, сюрреалистичные. Запросто представляю, как чеснок и петрушка переплетаются вокруг его жидких часов. И концентрированный лук концентрируется вокруг Атомной Леды-Галы.

Но так назвал свое блюдо Джорди Крус, шеф-повар ресторана ABaC в Барселоне (две звезды Мишлен, лучший ресторан Каталонии 2011 года). Тоже каталонец. И тоже, судя по всему, хотя бы немного сюрреалист. Иначе ел бы простой реалистичный хамон, печеный лук (про эту каталонскую традиционную осеннюю еду я уже рассказывала) и хлеб с томатом. И не придумывал бы чертей с тушеными шкурками.

34-летний Джорди Крус (кстати, один из самых молодых поваров мира, заработавших звезду для своего ресторана — в 25 лет) приехал в Москву кормить гостей во время ужина «Ночь каталонского туризма». И меня в том числе.

Дело было в гостинице «Украина». И вот где настоящий сюрреализм! Черта со шкурками, маленькие сушеные томаты и эмульсию из печеного перца подавали официантки одетые как Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих». В фартучках и кружевных крахмальных наколках на прическе.

Знаю, моих приятелей — гастрономических критиков сложносочиненными названиями блюд не удивишь. Но не все ж балованы мишленовскими ресторанами и достижениями молекулярной кухни. Мы с соседями по столу каждое произведение повара-сюрреалиста разглядывали с любопытством и читали вслух меню.

Сравните — навеяло:

«Портрет Гала с двум ребрышками ягненка, балансирующими на ее плече» (это Дали) — «Яйца, приготовленные при низкой температуре, с картофельным пармантье на сливочном масле» (это Крус).

Или: «Податливое сооружение с вареными бобами» (это Дали) — и «Структура из шоколада, кофе, карамели, какао и лакрицы» (это Крус).

На ужине темно было, и творения Джорди Круса на фотографиях со вспышкой смотрятся неаппетитно. Поэтому — другой сюрреализм, Музей-театр Дали в Фигейрасе.

Первая моя встреча с уругвайским виноделием очень даже удалась. Не только потому, что от солнечно-мангового совиньона захотелось из московской осени куда подальше, полатиноамериканскее. Этого мне из без всякого совиньоне хочется. Но и потому в первую очередь, что рассказать подробнее о винах Уругвая предложил очень уважаемый эксперт — президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман:

— Первые виноградники были высажены на севере Уругвая испанскими и итальянскими переселенцами в колонии BellaUnion, основанной генералом Rivera (Ривера). В 1870 году Pascual Harriagues, Luis de la Torres и Francisco Vidiella — баскские переселенцы, высадили в Уругвае сорт винограда Таннат (Танна). Не случайно в Уругвае Таннат часто называют Harriagues. Сейчас коммерческое производство вин на основе этого сорта в полном разгаре. Можно сказать, что в Уругвае Таннат популярен гораздо больше, чем на своей исторической родине во Франции. Кроме «чистых» вин из Танната, популярны бленды с каберне совиньоном, мерло и каберне франом. Из других сортов лучше всего прижился на уругвайской земле совиньон блан (!) — ваш случай. Ежегодно в стране производится около 1 миллиона гектолитров вина, значительная часть которого (более 10%) идёт на экспорт. Вина из Уругвая экспортируются в 75 стран мира, с львиной (40%) бразильской долей.

Мы не в Бразилии. Но и нам немножко досталось. А для настроения — подборка красивых уругвайских 360-градусных панорам. Пляжи там похоже, тоже ничего! Вот туда бы, да с местным совиньон блан…

Виноделы из ассоциации Wines of Uruguay (winesofuruguay.com), созданной для пропаганды тамошних вин во всем мире, этой картинкой подчеркивают: виноградники Уругвая расположены в тех же благодатных широтах (между 30 и 35 градусом), как в Австралии и Южной Африке.

Во-вторых, одна из моих преподавательниц испанского языка, аргентинка Анна, про Уругвай говорила примерно так: «Это лучшее место на Земле!» А они там рядом, Аргентина с Уругваем — между Буэнос-Айерсом и Монтевидео только широченная дельта Ла-Плата.

Уже достаточно поводов хотеть в Уругвай, правда? Теперь есть еще один. Среди хорошо знакомого набора вин в «Ашане» нам вдруг попался …уругвайский совиньон блан!

Порылись на полках с красным — о, и там мерло из Уругвая, той же марки Santa Marina! Цена — что-то в пределах 240-250 рублей. Если это вино на самом деле везли из Южной Америки, то качество для таких денег — более чем приличное (импортер, кстати, «Лудинг»; они продают еще и уругвайский танна, но мне он пока не попался).

Мерло — в общем, стандартное. А вот совиньон блан неожиданно порадовал. Что-то есть в нем экзотическое, манго, что-ли… Такие сладко-тропические нотки, которые заставляют после бокала-другого мечтательно откидываться на спинку дивана со словами: «А хорошая, наверное, страна — Уругвай…»

Настораживает одно. На сайте производителя — винодельни Castillo Viejo из региона Сан Хосе (честно — пока ничего не понимаю в уругвайских винодельческих регионах!), созданной в 1927 году семьей Эчеверри (предки их, похоже, прибыли в Америку из Страны Басков) — я не нашла ни слова про вина Santa Marina.

Есть несколько линеек: Isla de Lobos, Catamayor, Parcela Vieja. И совиньон блан на виноградниках Эчеверри в Сан-Хосе и правда выращивают,как и мерло с танна. Но вот Santa Marina отсутствует как класс.

Объяснений пока не знаю. Но ее присутствие в Москве меня радует. Манго… Солнце… Дальние страны… Хочу в Уругвай!

Malesan Merlot — прошу любить и жаловать.

Надеюсь, с Францией у меня все впереди. Но Malesan пока не подводит. Это винный бренд Бордо, принадлежащий Groupe Castel (к слову, продукцию этой корпорации можно купить и в «Ашане»; вообще каждая пятая бутылка французского вина, купленная в нашей стране, происходит из виноделен Groupe Castel). Malesan изначально принадлежал Бернару Магрэ, создавшему компанию Malesan William Pitters, но был куплен Castel-Freres s.a. в 2003 году. Именно Магрэ придумал марке витиеватое название: первая буква «М» взята от его фамилии, а остальная часть слова — «алезан» — в переводе с французского обозначает масть любимой лошади месье Магрэ (рыжую). Силуэт лошадки красуется на большинстве бутылок марки.

Вопреки очевидной логике, год назад я начала знакомство с маркой не с купажированного вина, традиционного для Бордо, а с «чистого» каберне совиньон. Malesan Merlot оказалось даже круче (как выяснилось, мерло для Malesan выращивается не только в Бордо, но и в Лангедоке). Merlot 2009 покорило не только меня, но и всех гостей вечеринки. Темно-пурпурное, мягкое, бархатистое вино, с легким ароматом клубники, черной смородины (ко вкусовым ощущениям добавляется малина) и изысканными цветочными нотками.

«Главный козырь Malesan, — пишет блогер Стас Самыкин. — Потрясающе длинное и приятное послевкусие. Именно для того, чтобы ощутить его еще раз, и приходится делать каждый следующих глоток. Букет этого вина не назовешь роскошным или даже богатым, но в нем нет ничего лишнего — оно совершенно в своей простоте и каждый глоток дарит 100% удовольствия». Конечно, Стас рассказывает про бордо, но и в случае с мерло я подпишусь под каждым словом, отметив: Malesan Merlot 2009 достойно праздничного стола (рекомендованная температура подачи 16-18°С; отлично сочетается с с дичью и мясом гриль, сырами и грибными блюдами).

Я решила довериться этой марке и продолжить дегустацию. Впереди у меня — разнообразные вариации на тему «малезанских» вин. Производители отмечают, что «…в гамме Malesan можно найти вина на любой вкус: густо-алое Malesan Bordeaux, букет которого оттенен едва обозначенными тонами дуба, Malesan Medoc с насыщенным фруктовым букетом с оттенками пряностей и ванили, рубиновый Malesan Beaujolais Villages очаровывает ароматом лесных ягод и подлеска. Среди белых вин стоит отметить золотистый Malesan Bordeaux, в букете которого присутствуют цитрусовые и ванильные ноты, а также аромат благородной древесины, и янтарно-желтый Malesan Chablis с ароматом орехов и меда. Описывать их достоинства словами — занятие в высшей степени неблагодарное».

Ах да, есть еще — Malesan Cognac XO. Полагаю, стоящая вещица.