Я - про красное. Фото: inesdemonclus.com

а) Надо верить местным жителям. б) Надо дальше учить испанский, а то с переводом дурят.

Это выводы после Ines de Monclus – вина из испанского региона Сомонтано. 2009 год, темпранильо с каберне. 450 рублей примерно в супермаркете неподалеку от “Динамо”.

Но вообще-то история с Сомонтано началась года полтора назад в Каталонии. Там я познакомились с прекрасным юношей из Мадрида, Хорхе. Наполовину кастилец, на половину баск, внешне – тот самый классический испанец, какими мы их себе представляем.

Ничего личного, но общались душевно. Перед отъездом в каком-то первом попавшемся барселонском супермаркете я попросила у Хорхе совета: мол, что купить.

Он посоветовал не классическую Риоху, не местный Пенедес и не патриотичные для мадридца Vinos de Madrid. А вот, говорит, Сомонтано – отличная штука, бери. За 8 или за 10 евро, что можешь себе позволить. Я что-то там смогла. С тех и в Москве бутылки со словами D. O. Somontano примечаю при случае. Случаи не часты, но и у нас оно встречается. Вот как сегодня.

Где оно такое, Сомонтано? Понятно, что в Испании. Конкретнее – в Арагоне, то есть между Каталонией и Страной Басков. Еще конкретнее – на севере Арагона, где соединяются долина реки Эбро и предгорья Пиренеев.

Потому, видимо, есть у Сомонтано общие черты северных испанских вин (я про Риоху и Риберу-дель-Дуэро). Оно серьезное (север, горы, холодная зима), но солнечное (Испания, безоблачное небо, фиеста!).

Мерседес Инес де Монклюс основала свою винодельню в 1980 году. Для Испании – вообще не возраст (для бодеги, не для дамы). И скромно назвала свои вина Ines de Monclus. Ну и правильно. Потому как стесняться нечего, вина отличные.

А вот с этикеткой неувязочка вышла. Темные, не особо сладкие ягоды в бокале я угадала, но то ли это черемуха, то ли ежевика? Читаю испанскую этикетку: moras y zarzamoras. Черт, не знаю я этих слов! Читаю английскую: Blackberries. То есть ежевика. Но по-испански-то ягод две! Полезла в свой толстый словарь. Ежевика и шелковица.

При этом из английского описания напрочь исчезли бальзамические, или ароматные нотки (notas balsamicas), которые присутствуют в испанском.

То ли Инес плохо думает про англоязычных потребителей своего вина – им что ежевика, что шелковица, и уж тем более не до бальзамических ноток? То ли переводчик поленивее меня?

Но это ладно. Есть же еще русская этикетка. Думаете, там обозначена тонкая грань между ежевикой и шелковицей? Неа. Ни намека на ягоды вообще. Только “содержит диоксид серы”. Эх, знала бы Инес де Монклюс, сажая каберне в арагонской деревне, что единственным, что напишут по-русски  про ее вино, будут вот эти прозаические слова. Я не про свой пост, а про этикетку. Я-то старалась.

Tempranillo — от испанского temprano (ранний) с «ласковым» суффиксом; что-то вроде «ранненький»

Скучаю по испанскому вину. По хорошему темпранильо, которое в нашей стране на вес золота. Все, что ниже 600 рублей, — бормотуха из крашеного уксуса, даром что на каждой бутылке красуется надпись Rioja, как гарант качества. Я не против суперпопулярности Риохи, но у меня мало доверия к нашим прилавкам, и потому на вылете из Копенгагена зацепила в duty free бутылку Cune Reserva 2007 (что-то около 15 евро).

Сune — знаменитая винодельня в составе Compañía Vinícola del Norte de Españacan (CVNE), хозяйства с богатой историей, начавшем производство вина в 1879 году. Сune — одно из образцовых хозяйств Риохи. Горы защищают виноград региона от ветров, типичных для северной Испании. Большая часть виноградников находится на высокой равнине, около 450 м над уровнем моря. Здесь в основном возделывают темпранильо, но есть и грасиано, масуэло, гарнача, экспериментальные участки с каберне совиньон. Среди белых сортов доминирует виура, выращивают также гарначу бланка и мальвазию.

2007 год в Риохе называют хорошим, потому как он принес урожай винограда, оцененный профессионалами на «отлично». Мое Cune Reserva из Rioja Alta содержало в себе 85 % темпранильо плюс 5 % масуэло, 5 % грасиано и 5 % гарначи. Хорошенько перебродив, вино зрело больше года в бочках из французского и американского дуба. Затем отдыхало в бутылке, по крайней мере еще на год. Получилась правильная reserva — трехлетней выдержки, в отличие от двухлетней crianza (из которых не менее полугода — в дубовых бочках, остальное время — в бутылках).

В бокале вино раскрылось темно-вишневым букетом с призрачным ароматом сливы и сухофруктов, с намеками на какао, корицу и гвоздику, — деликатно пряным и, безусловно, гармоничным. Знатоки наверняка учуяли бы нотки бальзамика и лакрицы, объяснив их выдержкой в драгоценно-дубовых бочках. Я же просто наслаждалась  бархатистым вкусом долгожданного темпранильо умеренно плотного тела и хорошей структуры.

Ах, да, про еду. Было мясо. Телятина, тушеная, я бы даже сказала томленая, с травами. Плюс овощи гриль, как гарнир. Идеально. Более исчерпывающая инструкция (подглядела у немецких гурманов) будет выглядеть так: декантирование минимум час до 16-18 ° C; подавать к пряным колбасам, жареной баранине, тушеной говядине и выдержанным сырам.

«Хм-м-м, — подумала я. — Кого я только из Испании не знаю! А вас так вижу в первый раз». Но брют же? Брют! Кава из Каталонии? Однозначно! Так почему бы и нет? Тем более что цена вопроса — что-то около 250 рублей.

Темно-розовый, почти красный — игристый каталонец Vall de Juy.

Следующую за покупкой субботу розовый брют Vall de Juy превратил в настоящую фиесту. Причем прямо с утра. И заставил в очередной раз вспомнить чудное выражение из испанского языка — cava de la buena man’ana («игристое, которое делает утро добрым»). Вообще-то в испанском нет словосочетания «доброе утро». Они, испанцы, все правильно про жизнь понимают. А вот в комплекте, в букете, в винтаже с кавой утро вполне может быть добрым! И лингвистически. И вообще.

В общем, прогуляла я из-за розового игристого каталонца субботние занятия в Институте Сервантеса. Сервантес, думаю, меня простит. Я же не просто так, я постигала не менее важную часть испанской культуры.

Vall de Juy оказался не похож на привычное розовое игристое. Обычно же оно такое лишь слегка розовое, как полупрозрачное северное небо на рассвете, — что по цвету, что по вкусу. А Vall de Juy был даже не насыщенно-розовым, а скорее светло-красным. И сорт гарнача (из которого вообще-то красное вино делают обычно) ощущался очень даже отчетливо. Там еще есть незнакомый мне сорт трепат. А в общем — непривычно. Но классно.

Впечатленнные, в следующий заход мы купили в «Ашане» уже красного Vall de Juy. Резерву и крианцу, каберне совиньон с темпранильо. Разница в цене — рублей тридцать (270 и 240 примерно, могут чуть-чуть ошибиться). Разница во вкусе куда более ощутима. Так что не задумываясь берите резерву.

Теперь стоит третья партия, еще нераспробованная. Брют, но уже белый. И розовое, но уже не игристое. Порядок цен все тот же — 250 плюс-минус.

Марка Vall de Juy, как выяснилось, принадлежит «Ашану». Впрочем, производят-то все эти брюты и резервы не на складах супермаркета,  а на винодельне Covides, у которой есть виноградники в регионах (D.O.) Пенедес и Кава.

Вино Бандераса в ресторане Бардема.

Я уже сама себе напоминаю испанцев с их вечной маньяной. Но есть важное отличие: мне стыдно! Потому пишу давно обещанное продолжение рассказа про мадридский ресторан Хавьера Бардема La Bardemcilla и вино Антонио Бандераса, которое мы там заказали. Начало истории здесь.

Самый голливудский из всех испанских актеров пару лет назад купил долю в одной винодельне, расположенной в регионе Рибера дель Дуэро. Теперь винодельня и вся ее продукция носят его славное имя — Anta Banderas. В ресторане бутылка темпранильо под названием А4 стоила евро 15, кажется. А весь ужин на двоих — 40 с небольшими копейками. Эх… Опять хочу в Мадрид…

Про вкус вина деталей уже не помню, но оно явно приятно. И хорошо способствующее задушевным разговорам о семейных тайнах и полутайнах. Или это атмосфера ресторана семейства Бардемов такая? Не знаю. Но вечер явно удался.

На сайте Anta Banderas пишут, что А4 — это прямо-таки удивительное равновесие всех винных достоинств. И что во вкусе его сочетаются фрукты красные (клубника, малина, красная смородина) с фруктами синими (шелковицей, сливой и черной смородиной). А4 — это потому что выдерджано в бочке 4 месяца. Да, а пробка —из лучших в Испании, ни больше, ни меньше. На сайте производителя можно купить ящик А4 за 84 евро. По 7 евро за бутылку, выходит.

Вот он — перец, фаршированный картофельным пюре с треской.

Расскажу еще про одно блюдо из меню La Bardemcilla. Простое, но красивое и вкусное. Красный перец, фаршированный картофельным пюре с треской. Сочетание такое мне в голову раньше не приходило, хотя все продукты — абсолютно нашенские. Единственная хитрость (так мне наивно показалось): у перца снята шкурка. Мы-то обычно ее оставляем. Треска — такими мелкими кусочками, что в пюре по консистенции практически не отличима. По вкусу зато отчетлива.

Но. Попытка повторить блюдо от Бардема дома не удалась. Пюре с треской — более-менее. А вот перец наш как-то горьковат оказался. Надо искать совсем уж сладкий сорт. Впрочем, вина-то бандерасовского в России и вовсе не найти.

А винная тема меня все равно догнала — в виде песни “Пепел”, которую я раньше не слышала (я не меломан ни разу и тем более не поклонник творчества, потому, надеюсь, такая темнота мне простительна).

Я сгорел дотла под твоим окном,
Мой пепел разбавили красным вином
Я теперь каберне сира
И меня подают к сырам.

Дальше, если есть желание, послушайте видео. Мы же тут не про музыку и поэзию, а про вино:) Я вот поняла, что до сих пор сочетание этих двух сортов винограда — каберне и сира (шираз, syrah) — в одной бутылке вроде бы не встречала. А в природе оно существует. И во Франции, и в Испании, и в Аргентине.

Например, в Куэнке (испанская провинция, куда я давным-давно хочу добраться, да так и не добралась пока). Богеда La Estacada вообще считает каберне сира своим звездным вином (дословно — vino estrella). Черт, а у них еще и отель приятственный прям на винодельне, и винный СПА. Собственно, все это вместе называется даже не винодельней, а “энотуристическим комплексом”.

Массаж “темпранильо” антистресс (верю!). Обертывание с вином гран ререзерва (хм-мм-м.. гламурненько). Массаж с виноградным джемом. Или с икрой и цветами винограда (первый раз слышу!). Ванна с розовым игристым…

Ну зачем, зачем я полезла на их сайт? Теперь буду страдать и еще больше хотеть в Куэнку… Волшебная сила искусства поманила, тоже мне…

Сегодня к вечеру от вина и сыра почти ничего не осталось — помогли добрые люди. Вино – симпатичная такая риоха Conde otiñano за 353 рубля: 80% темпранильо, 15% гренаш, 5% грасиано. “Резерва”: урожай аж 2006-го с Bodegas El Cidacos, здесь вот о Conde otiñano подробненькая пдф-ка. Мне вино понравилось, прежде всего характерным терпким ароматом — люблю купаж темпранильо + гренаш (ах, я еще и рифмоплёт!). Так бы нюхала и нюхала… Но таки пришлось попробовать. Вкус оказался менее насыщенным, даже слегка разочаровал. И я решила развернуть закуску.

Писала уже когда-то, повторюсь: дуэту темпранильо и гренаша очень идет козий сыр! Я в “Ашане” его люблю покупать — свежий, недорого и выбор есть.  На картинке — мои последние приобретения. Верхний (“Крешуаз” — тот, что на фото с Гилленхолом), правда, с добавкой коровьего и более сильный, что ли. Неспроста на этикетке того, что снизу, нарисована малышка — он нежнее и деликатнее. А в общем, оба — то, что надо к Conde otiñano.

А с Гилленхолом я позже разберусь. Некогда. Чемоданы еще надо собрать.

Удовольствия мои порядком изменились за последние 20 лет...

— Господи, куда ж вы? В аэропортах вон какой ужас! — всплеснула руками соседка, встретив меня с чемоданом в лифте.

— Ничего, — бодрюсь я. — Это вчера был ужас, а сегодня все починили, самолеты летают. — Сама стараюсь в это верить.

За два до вылета подхожу к входу в «Домодедово». До этого момента была привычная дорога в аэропорт. А потом… В смсках я описывала происходящее только словом АД (в смс — потому что сети практически не было, сообщения проходили, а звонки нет).

На первом этаже светятся только табло и стойки, где идет регистрация на рейсы. В потемках пробираюсь сквозь горы чемоданов и толпу почище чем в метро в час пик.  Вижу стойку «Иберии». А толку? Между мной и ей — табор пассажиров из Средней Азии и подобие очереди из людей, которые не улетели рейсами «Иберии» вчера и сегодня утром…

Прорвалась. Чемодан сдала. Уф-ф-ф. Паспортный контроль. К пограничникам пускают маленькими партиями — по паре-тройке рейсов:

— Каир, Берлин, проходите! А теперь Мюнхен!

Но в какой-то момент у таможенников сдают нервы:

— А-а-а-а, да проходите вы все!

Чудом в этот момент я оказалась на финишной прямой — и сразу к окошку погранца.

— Мне все равно, я штамп поставлю. Но ТАМ хуже, предупреждаю, — нервно улыбается тот.

Да ладно, что может быть хуже сумрака и сотен злых и усталых людей, спящих на горах из чемоданов? На первый взгляд и правда: в чистой зоне светло, народ спит просто на полу — места хватает, а брезгливость уже закончилась. На табло моего рейса в Мадрид нет. За пять минут до вылета осознаю, что табло банально не работает. Несусь в бизнес-зал:

— Не знаю, система зависла, слушайте объявления по радио…

То же самое говорят на всех выходах. На стойке информации верхом сидят такие же надеющиеся улететь на Новый год, как и я… На 14-м выходе забрезжила надежда: «Мадрид. Выход на посадку изменен на 17-й». Продираюсь к 17-му выходу. Там светится «Баку. Одесса. Монастир». И толпа с посадочными талонами на эти рейсы, и тоже никто никуда не летит…

В декорациях из фильма-антиутопии у меня был островок оптимизма. Команда «Камаз-Мастерс» — 12 человек. Летят через Мадрид в Буэнос-Айрес, там стартует ралли Париж — Даккар (гонку перенесли из Африки в Южную Америку, а название осталось). Многократный «Даккара» Владимир Чагин использует всю свою славу и напор — бегает по аэропорту, пытаясь раздобыть хоть какую-то информацию. А мое смс-общение с друзьями становится сюрреалистическим:

«20.00. На сайте «Иберии» пишут, что твой рейс улетел по расписанию, в 18.05.
В 21.05 должен приземлиться в Мадриде».

Каберне из Пенедеса.

Мы плотнее смыкаем ряды: нашлись еще 14 человек, которые «улетели» тем же рейсом в Чили. Может, этот кошмар нам снится, а на самом деле мы сладко спим к креслах аэробуса, летящего к Пирееням?

«На сайте Flightstats.com пишут, что ваш рейс в 21.15. Из Москвы он НЕ УЛЕТАЛ». «Но это рейс 3809. А твой, 3811, вообще отсутствует. Не нервничай и не паникуй».

В это время вокруг нервничают, паникуют, пьют, истерят… Часов в десять (вчера) объявляют: начинается посадка на рейс, который должен был улететь в 7.25 утра.

— А ваш завтра, в 11 утра. Самолет из Мадрида прилетел вовремя. Но к нему два часа никто из аэропорта не подходил — пассажиров не выпускали, чемоданы не выгружали. Потом у пилотов закончился рабочий день и они поехали в отель, — добавляет сюрреализма ситуации представитель «Иберии» Андрей.

И что-то меня дернуло подойти к выходу, где уже закончилась посадка…

— Осталось одно место, — не верю своим ушам, но именно это говорит милейшая девушка из «Иберии», глядя в компьютер.

— Вот мой паспорт!

— Полетишь, как королева! — подмигивает бортпроводник, который выбежал подтвердить: да, есть одно место в бизнес-классе. Этого ангела (ну да, просто бортпроводник, но в той ситуации — ангел-спаситель!) зовут Хосе Мария. Боже, сколько ему и стюардессе по имени Конча пришлось побегать с бутылками прекрасного испанского вина за пять часов полета!

Темпранильо с очень приятными танинами.

Винами были reserva каберне совиньон 2003 года Jean Leon из каталонского винодельческого региона Пенедес и темпранильо crianza Condado de Haza 2007 года из долины реки Дуэро. Про первое в бортовом меню ибериевского бизнес-класса пишут, что это чуть ли не первое приличное испанское каберне. И что есть в нем оттенки жареного перца и конфет с ликером. А про второе — что оно с ароматом корицы, фруктов в ликере и пирожных, а на вкус — с очень приятными танинами.

Цитирую, извините, сама была не в состоянии адекватно оценить. Но танины были безумно приятные! Еще долго казалось, что все это сон — а проснусь я на полу в «Домодедово». Так что на следующий день я пошла трогать Мадрид руками.

ЗЫ. Мой рейс в итоге задержали на 22 часа. А Чагин выиграл уже два этапа ралли по пустыне Атакама.

Статусные конторы, полагаю, еще с октября увлечены бронированием ресторанов и клубов под новогодние вечеринки. Типа, праздник в стенах родного офиса — моветон и прошлый век. Бог с ним, с кризисом, имидж — наше всё. Но те, кто попроще, тоже хотят погулять, хотя тратить много бухгалтерия не позволяет.

Сегодня и я выбралась в супермаркет — друг попросил помочь с закупкой вина на бюджетный корпоративчик. Из “Ашана” ушли несолоно хлебавши: или дорого (вино от 500 рублей не рассматривалось), или невкусно (многое из постоянного ассортимента уже пробовали).
В итоге насобирали по разным магазинам вот такой коллект из когда-то продегустированных вин. Безусловно, скромных по достоинствам, но вполне способных превратить эконом-вечеринку в праздник.

1. Для праздничного настроения взяли “шипучку” — вдохновляющее на праздничный лад красное жемчужное ламбруско брют Belcanto (Lambrusco Rosso Secco IGT) из итальянской Эмилии-Романьи, от Casali Viticultori SRL — 222 руб.

2. Под закуски (4 сорта сыра, тарталетки с грибной “икрой”, рулетики из индейки и т.д.) подобрали Viña Garría темпранильо, красное сухое, испанской винодельни Navarro Lopez (Кастилия — Ла-Манча) — 269 руб.

3. И для разнообразия — белого макабео той же бодеги — 269 руб.

Выгодный набор для веселой вечеринки.

По количеству, надеюсь, угадали. С наступающим! Веселого офисного праздника!

UPD от Юли: А если хочется не только бюджетно, но еще и с изысками, не только на корпоратив, но и домой — мы порасспросили французов и испанцев, в Москве живущих, где и почем они отовариваются винами родных стран в столице временно родной для них страны. Места, пароли, явки, меню традиционных рождественских ужинов — все уже у нас! Буквально сегодня-завтра будет здесь!

Впервые угодив в Берлин, я была страшно разочарована. Бог с ним, с ветром (хотя в списке ненавистных явлений природы он числится у меня под номером один). Вместо обещанного орднунга и красотищи я увидела раненый неумытый город со стекло-бетонными заплатками минималистской архитектуры. Поскитавшись денек в грустном одиночестве, я состыковалась с Катериной, моим гением-инсайдером. И она выдала мне Берлин заново — совсем другой, скрывающийся под неистребимой поствоенной коростой, — обаятельный тусовочный рай для творческих людей.

Сейчас у нас с Катериной нет времени для совместных экскурсий (взрослая жизнь, будь она неладна!), но всякий раз мы встречаемся, чтобы за бокалом красного (не сговариваясь, берем испанское темпранильо) и сигареткой вдоволь потрепаться “за жизнь”.

Берлин умеет продуцировать идеальные клубы-бары для посиделок. Мы стараемся не повторяться. Последнее место встречи — бар Das Hotel в Кройцберге. Сюда, в освоенные турками Кройцберг и Нойкёльн, переехала берлинская тусовочная жизнь, или Szene,
как они ее называют.

Фото: www.flickr.com / by João Paglione

Катя сказала, что та же команда, чей бар, делает отель. Отель Das Hotel))) Интересно взглянуть. А еще они устраивают выставки и вообще ведут активный образ жизни. Сам бар крошечный, но дико славный. Музыку ставят тоже правильную — джаз, рокабилли и прочие приятные звуки. Ну и кавалеров там пруд пруди. А что еще нужно для пятничного вечера?

Соблазн: одинокие и симпатичные)))