Я - про красное. Фото: inesdemonclus.com

а) Надо верить местным жителям. б) Надо дальше учить испанский, а то с переводом дурят.

Это выводы после Ines de Monclus – вина из испанского региона Сомонтано. 2009 год, темпранильо с каберне. 450 рублей примерно в супермаркете неподалеку от “Динамо”.

Но вообще-то история с Сомонтано началась года полтора назад в Каталонии. Там я познакомились с прекрасным юношей из Мадрида, Хорхе. Наполовину кастилец, на половину баск, внешне – тот самый классический испанец, какими мы их себе представляем.

Ничего личного, но общались душевно. Перед отъездом в каком-то первом попавшемся барселонском супермаркете я попросила у Хорхе совета: мол, что купить.

Он посоветовал не классическую Риоху, не местный Пенедес и не патриотичные для мадридца Vinos de Madrid. А вот, говорит, Сомонтано – отличная штука, бери. За 8 или за 10 евро, что можешь себе позволить. Я что-то там смогла. С тех и в Москве бутылки со словами D. O. Somontano примечаю при случае. Случаи не часты, но и у нас оно встречается. Вот как сегодня.

Где оно такое, Сомонтано? Понятно, что в Испании. Конкретнее – в Арагоне, то есть между Каталонией и Страной Басков. Еще конкретнее – на севере Арагона, где соединяются долина реки Эбро и предгорья Пиренеев.

Потому, видимо, есть у Сомонтано общие черты северных испанских вин (я про Риоху и Риберу-дель-Дуэро). Оно серьезное (север, горы, холодная зима), но солнечное (Испания, безоблачное небо, фиеста!).

Мерседес Инес де Монклюс основала свою винодельню в 1980 году. Для Испании – вообще не возраст (для бодеги, не для дамы). И скромно назвала свои вина Ines de Monclus. Ну и правильно. Потому как стесняться нечего, вина отличные.

А вот с этикеткой неувязочка вышла. Темные, не особо сладкие ягоды в бокале я угадала, но то ли это черемуха, то ли ежевика? Читаю испанскую этикетку: moras y zarzamoras. Черт, не знаю я этих слов! Читаю английскую: Blackberries. То есть ежевика. Но по-испански-то ягод две! Полезла в свой толстый словарь. Ежевика и шелковица.

При этом из английского описания напрочь исчезли бальзамические, или ароматные нотки (notas balsamicas), которые присутствуют в испанском.

То ли Инес плохо думает про англоязычных потребителей своего вина – им что ежевика, что шелковица, и уж тем более не до бальзамических ноток? То ли переводчик поленивее меня?

Но это ладно. Есть же еще русская этикетка. Думаете, там обозначена тонкая грань между ежевикой и шелковицей? Неа. Ни намека на ягоды вообще. Только “содержит диоксид серы”. Эх, знала бы Инес де Монклюс, сажая каберне в арагонской деревне, что единственным, что напишут по-русски  про ее вино, будут вот эти прозаические слова. Я не про свой пост, а про этикетку. Я-то старалась.

crcava.es

За что люблю винную тему: чуть ли не с каждым бокалом и каждой этикеткой узнаешь что-нибудь новое. Сейчас вот субботний бокал игристого навеял.

Игристое было, как водится, кавой – то есть испанской разновидностью этого самого игристого. Про нее я уже как-то восторженно писала по весне. Причем про каву той же марки Vall de Juy. Продается она в “Ашане” рублей примерно за 250 (снобы, молчать!).

Та, весенняя кава, была розовой. Эта, декабрьская, – белый брют (впрочем, между ними было еще много вальдtжуев, игристых и тихих, белых, красных и розовых).

А что, собсно, нового? Во-первых, сорта винограда не самые банальные – макабео и парельяда. То есть для кавы они считаются самыми традиционными. Но нам-то, согласитесь,  привычнее шардоне и совиньон блан. А потому очень любопытно разыскивать и распознавать оттенки вкуса в бокале. Где там макабео, а где парельяда, я, конечно, не отличу. Пока. Не результат мне нравится.

Во-вторых, на бутылке савы Vall de Juy с черной этикеткой написано Brut Nature. А это, как выяснилось, не просто брют. В брют добавляют немного сахара (до 12 граммов на литр). В брют натюр – вообще ничего. Из-за этого, как пишет наш коллега-блоггер из Catavino, многие винодельни не экспортируют свою каву brut nature. Не готовы не-испанцы пить эту “кислятину”. Хорошо, что хоть некоторые экспортируют! Мне очч нравится.

Но вообще тема понятна. Если вы из всего игристого тоже пьете только брют (уже неважно, натюр – не натюр) и пробовали искать его на полках нестоличных магазинов, отлично знаете – миссия выполнима с большим трудом. У нас больше уважают полусладкое.

И в-третьих. Родина у этого брюта самая что ни на есть классическая – Каталония, регион Вильяфранка-дель-Пенедес. Недавно нам написали виноделы из Испании – как раз насчет того поста про каву. Мол, спасибо за ваш сайт, за вашу любовь к вину и путешествиям, вы молодцы. Приятно, чего уж там!

Но просили уточнить, что кавой имеют право называться игристые вина, сделанные по этой технологии в нескольких регионах Испании. А именно: Рекена в Валенсии (Requena), Альмендралехо в Эстремадуре (Almendralejo), Риоха (Rioja), Аранда-де-Дуэро в Кастилии (Aranda de Duero) и Вильяфранка-де Пенедес и Сант-Садурни-де-Нойя в Каталонии.

С удовольствием уточняю. И постараюсь все попробовать. Правда. за эстремадурской точно придется ехать на родину героя – где ж ее у нас найти. Но и это – с удовольствием!

Виноградники будущей кавы, занесенные снегом (crcava.es).

То самое ламбруско.

Сегодня провалилась очередная попытка полюбить итальянское вино. Да, скажете, надо было покупать дорогое. Но так нечестно. Испанское, греческое и португальское я и недорогое люблю.

Так что и ламбруско было куплено в «Ашане» рублей за 300 (а то и меньше — снобы могут дальше не читать). Но какой снобизм, если первая вылезающая в Яндексе ссылка на слово «ламбруско» — «купить шампанское ламбруско»?!

У меня, как вы понимаете, не было иллюзий насчет «шампанского» ламбруско. Одно из двух))) Но пузырьки… пузырьки… Черт, не всегда сила в волшебных пузырьках! Иногда в них как раз чего-то волшебного и не хватает. Как в этом самом Lambrusco Salamino Di Santa Croce.

А все вроде бы хорошо — красное, сухое (а не полусладкое, как у нас обычно ламбруско продают). Импортер — Simple, винодельня — Chiarli 1860, старейший производитель ламбруско в регионе Эмилия-Романья. В общем, ничто не предвещало. Все, наоборот, обещало. А вот не радует!

Диалог за столом развивался примерно так:

— Что-то я вкуса не чувствую. И пузырьки какие-то… не такие. Не объемные.

— Ну это ж и не шампанское, чего к пузырькам придираться? Написано — игристое, жемчужное.

Та самая риоха.

— А кава тоже не шампанское, но с пузырьками у нее всегда все хорошо!

— А вот если бы из вчерашней риохи сделать игристое, тоже было бы все хорошо…

Перевела стрелки на испанское вино, заметьте, не я (со мной-то все понятно — неравнодушна и необъективна, мне все испанское всегда нравится больше).

А «вчерашняя риоха» — это глинтвейн из Anataño. Риоха на каждый день (рублей 250 в том же «Ашане»), но вполне себе приятная. А в виде глинтвейна не просто приятная — приятнейшая! Грелись после дождя, вспоминали известный анекдот  про «евреи, не жалейте заварки» — не жалейте риохи на глинтвейн!

Но я отвлеклась. С Испанией да, все понятно. А вот с Италией проблемы. У меня лично. Нежно мною любимые и искренне уважаемые люди вина этой страны пьют с большим удовольствием.

Идея-предложение-просьба: давайте сделаем это вместе. Вы мне расскажете, чем именно это (на ваш вкус) итальянское вино прекрасно. Мне тоже хочется получать от него удовольствие.

Tempranillo — от испанского temprano (ранний) с «ласковым» суффиксом; что-то вроде «ранненький»

Скучаю по испанскому вину. По хорошему темпранильо, которое в нашей стране на вес золота. Все, что ниже 600 рублей, — бормотуха из крашеного уксуса, даром что на каждой бутылке красуется надпись Rioja, как гарант качества. Я не против суперпопулярности Риохи, но у меня мало доверия к нашим прилавкам, и потому на вылете из Копенгагена зацепила в duty free бутылку Cune Reserva 2007 (что-то около 15 евро).

Сune — знаменитая винодельня в составе Compañía Vinícola del Norte de Españacan (CVNE), хозяйства с богатой историей, начавшем производство вина в 1879 году. Сune — одно из образцовых хозяйств Риохи. Горы защищают виноград региона от ветров, типичных для северной Испании. Большая часть виноградников находится на высокой равнине, около 450 м над уровнем моря. Здесь в основном возделывают темпранильо, но есть и грасиано, масуэло, гарнача, экспериментальные участки с каберне совиньон. Среди белых сортов доминирует виура, выращивают также гарначу бланка и мальвазию.

2007 год в Риохе называют хорошим, потому как он принес урожай винограда, оцененный профессионалами на «отлично». Мое Cune Reserva из Rioja Alta содержало в себе 85 % темпранильо плюс 5 % масуэло, 5 % грасиано и 5 % гарначи. Хорошенько перебродив, вино зрело больше года в бочках из французского и американского дуба. Затем отдыхало в бутылке, по крайней мере еще на год. Получилась правильная reserva — трехлетней выдержки, в отличие от двухлетней crianza (из которых не менее полугода — в дубовых бочках, остальное время — в бутылках).

В бокале вино раскрылось темно-вишневым букетом с призрачным ароматом сливы и сухофруктов, с намеками на какао, корицу и гвоздику, — деликатно пряным и, безусловно, гармоничным. Знатоки наверняка учуяли бы нотки бальзамика и лакрицы, объяснив их выдержкой в драгоценно-дубовых бочках. Я же просто наслаждалась  бархатистым вкусом долгожданного темпранильо умеренно плотного тела и хорошей структуры.

Ах, да, про еду. Было мясо. Телятина, тушеная, я бы даже сказала томленая, с травами. Плюс овощи гриль, как гарнир. Идеально. Более исчерпывающая инструкция (подглядела у немецких гурманов) будет выглядеть так: декантирование минимум час до 16-18 ° C; подавать к пряным колбасам, жареной баранине, тушеной говядине и выдержанным сырам.

На первый взгляд кальсот кажется чем-то неаппетитно-пригоревшим.

Да, знаю, было у нас в блоге уже «Счастье Лукковое», Наталья о нем писала. Но плагиат (даже у самих себя) тут ни при чем. Потому как у Натальи — Лукка, город итальянский. А у меня — лук, самый что ни на есть обычный.

Хотя нет, что это я? Какой же он обычный, если место рождения (происхождения, произрастания?) каталонского лука «кальсот» (сalçot) официально защищено Евросоюзом! По-английски звучит как-то глаже — Protected Geographical Indication.

Смысл тот же, что сыр пармезан — это сыр, сделанный в Парме, шампанское — игристое вино исключительно из Шампани…. Кальсот родом из окрестностей небольшого, но древнего и гордого городка Вальс в провинции Таррагона на юге Каталонии.

Итак, лук в ритме Вальса. Уверяют, что кальсот — разновидность зеленого лука. Но мне верится с трудом. Во-первых, кальсот сладкий (ну, не как халва и даже не как банан, но для лука — более чем).

Во-вторых, едят у него не зеленые перья, а толстый белый стержень.

В третьих, представьте себе зеленый лук раз в пять толще обычного. Это и есть кальсот.

А теперь представьте еще одну вещь. Приезжаете вы в приличный отель. Приходите на ужин вся такая в платье и макияже. А там вместо приборов-тарелок-бокалов — резиновые перчатки и слюнявчики!

Вот так пьют из поррона (мастер-класс каталонки Анны).

Дело было в окрестностях Вальса, и нас решили познакомить с местной традицией поедания лука-кальсот (за что спасибо офису по туризму Каталонии).

Вообще-то кальсот едят вовсе не приличных ресторанах, а прямо на улице — в городе или на природе, неважно. Как у нас шашлыки примерно.

Жарят кальсот на решетке, и вида он становится совсем на первый взгляд несъедобного — какие-то черные обугленные мягкие пучки.

Все, что черное, обугленное и неаппетитное, никто есть и не собирается, объяснила каталонка Анна. Надо одной рукой (в полиэтиленовой перчатке, если не хочется пачкаться) ухватить за самый кончик белую сердцевину, а другой стянуть с нее черный «чулок».

Ту белую мякоть, что останется, обмакнуть в соус, поднять высоко, запрокинуть голову и съесть длинную луковицу практически целиком. Вкусно, на удивление!

Но это были еще не все уроки съедобного каталонского. Кальсот полагается запивать запивать вином из поррона. То есть из стеклянного графина с длинным узким носиком.

Главные герои гастрономического урока в Каталонии: лук-кальсот и графин-поррон. Перчатки и слюнявчики тоже различимы.

Поррон, как и кальсот, поднимают высоко, запрокидывают голову и пьют вино, текущее из носика ровной струйкой. Ну, кто умеет, те пьют. И струйка у тех ровная. А остальные понимают, зачем выдали слюнявчики.

Потому как процесс распития вина из поррона выглядит временами абсолютно неприлично, но гарантированно весело. А чтоб вино лилось куда нужно, а не на слюнявичик, — так это достигается упражнениями. Продолжим!

«Хм-м-м, — подумала я. — Кого я только из Испании не знаю! А вас так вижу в первый раз». Но брют же? Брют! Кава из Каталонии? Однозначно! Так почему бы и нет? Тем более что цена вопроса — что-то около 250 рублей.

Темно-розовый, почти красный — игристый каталонец Vall de Juy.

Следующую за покупкой субботу розовый брют Vall de Juy превратил в настоящую фиесту. Причем прямо с утра. И заставил в очередной раз вспомнить чудное выражение из испанского языка — cava de la buena man’ana («игристое, которое делает утро добрым»). Вообще-то в испанском нет словосочетания «доброе утро». Они, испанцы, все правильно про жизнь понимают. А вот в комплекте, в букете, в винтаже с кавой утро вполне может быть добрым! И лингвистически. И вообще.

В общем, прогуляла я из-за розового игристого каталонца субботние занятия в Институте Сервантеса. Сервантес, думаю, меня простит. Я же не просто так, я постигала не менее важную часть испанской культуры.

Vall de Juy оказался не похож на привычное розовое игристое. Обычно же оно такое лишь слегка розовое, как полупрозрачное северное небо на рассвете, — что по цвету, что по вкусу. А Vall de Juy был даже не насыщенно-розовым, а скорее светло-красным. И сорт гарнача (из которого вообще-то красное вино делают обычно) ощущался очень даже отчетливо. Там еще есть незнакомый мне сорт трепат. А в общем — непривычно. Но классно.

Впечатленнные, в следующий заход мы купили в «Ашане» уже красного Vall de Juy. Резерву и крианцу, каберне совиньон с темпранильо. Разница в цене — рублей тридцать (270 и 240 примерно, могут чуть-чуть ошибиться). Разница во вкусе куда более ощутима. Так что не задумываясь берите резерву.

Теперь стоит третья партия, еще нераспробованная. Брют, но уже белый. И розовое, но уже не игристое. Порядок цен все тот же — 250 плюс-минус.

Марка Vall de Juy, как выяснилось, принадлежит «Ашану». Впрочем, производят-то все эти брюты и резервы не на складах супермаркета,  а на винодельне Covides, у которой есть виноградники в регионах (D.O.) Пенедес и Кава.

Вино Бандераса в ресторане Бардема.

Я уже сама себе напоминаю испанцев с их вечной маньяной. Но есть важное отличие: мне стыдно! Потому пишу давно обещанное продолжение рассказа про мадридский ресторан Хавьера Бардема La Bardemcilla и вино Антонио Бандераса, которое мы там заказали. Начало истории здесь.

Самый голливудский из всех испанских актеров пару лет назад купил долю в одной винодельне, расположенной в регионе Рибера дель Дуэро. Теперь винодельня и вся ее продукция носят его славное имя — Anta Banderas. В ресторане бутылка темпранильо под названием А4 стоила евро 15, кажется. А весь ужин на двоих — 40 с небольшими копейками. Эх… Опять хочу в Мадрид…

Про вкус вина деталей уже не помню, но оно явно приятно. И хорошо способствующее задушевным разговорам о семейных тайнах и полутайнах. Или это атмосфера ресторана семейства Бардемов такая? Не знаю. Но вечер явно удался.

На сайте Anta Banderas пишут, что А4 — это прямо-таки удивительное равновесие всех винных достоинств. И что во вкусе его сочетаются фрукты красные (клубника, малина, красная смородина) с фруктами синими (шелковицей, сливой и черной смородиной). А4 — это потому что выдерджано в бочке 4 месяца. Да, а пробка —из лучших в Испании, ни больше, ни меньше. На сайте производителя можно купить ящик А4 за 84 евро. По 7 евро за бутылку, выходит.

Вот он — перец, фаршированный картофельным пюре с треской.

Расскажу еще про одно блюдо из меню La Bardemcilla. Простое, но красивое и вкусное. Красный перец, фаршированный картофельным пюре с треской. Сочетание такое мне в голову раньше не приходило, хотя все продукты — абсолютно нашенские. Единственная хитрость (так мне наивно показалось): у перца снята шкурка. Мы-то обычно ее оставляем. Треска — такими мелкими кусочками, что в пюре по консистенции практически не отличима. По вкусу зато отчетлива.

Но. Попытка повторить блюдо от Бардема дома не удалась. Пюре с треской — более-менее. А вот перец наш как-то горьковат оказался. Надо искать совсем уж сладкий сорт. Впрочем, вина-то бандерасовского в России и вовсе не найти.

Малага. Немного андалузского солнца.

— Главное, чтоб он сюда влезал!..

— Влезает, мы проверили!..

— Какие вы все-таки заботливые!..

Такой диалог у нас вчера случился с милой официанткой в “Простых вещах” (тех, что на “Баррикадной”, то есть на Конюшковской улице, а не тех, кто на Никитской).

Вот приеду в Наварру, буду пить это "молодое специальное" за 5 евро 95 центов. А не за 1750 руб.

Диалог был посвящен здоровенным кубикам льда, эдаким айсбергам барного масштаба, и изящным бокалам с малагой. Кубики вызывали большие сомнения — но на деле и правда запросто поместились в бокальчики, аж по три штуки.

Без льда крепленое десертное 15-градусное вино было бы слишком приторным. Со льдом малага оказалась очень нужным маленьким кусочком андалузского солнца в холодной воде, которая лилась с неба за окном…

Да, кстати, изящный бокальчик малаги в “Простых вещах” стоит 150 рублей.

Впрочем, до малаги роль солнца — пусть уже не андалусского, но все равно испанского — успешно исполнило наваррское красное Bodegas Ochoa (1750 рублей в “Простых вещах”. В Испании мне сложно представить себе вино за такие деньги, но я же в заголовке написала: это — не про Испанию. Не удержалась, полезла в испанские интернет-магазины. Ведь не хотела же, чтоб не расстраиваться, все все же заранее знала!.. Так и оказалось: 5 евро 95 центов).

Ну да ладно… Вино-то хорошее, мне понравилось — или просто попало в настроение, а этого уже достаточно. Не самое банальное сочетание сортов — грасиано + гарнача. Уже не совсем молодое, но еще не крианца (4 месяца провело в бочке). Про крианцу и резерву вот тут подробно.

На сайте производителя такой вариант называется joven especial, и снабжено многообещающей ремаркой: “молодое, но с большой жизнью впереди”.

Розовое белое из Италии.

Розовое розовому рознь. А все потому, что розовое вино делают и из красных сортов винограда, и из белых. Самое интересное: по цвету и вкусу вина сразу понятно, чьих оно будет — красных или белых. В чем я убедилась, по очереди попробовав итальянское розовое пино гриджио и испанскую розовую гарначу.

Розовое красное из Испании.

Пино гриджио Folonari из региона Венето цветом похоже на пижамку для маленьких девочек, нежный персик или прозрачный ломтик семги. Из всех белых сортов винограда у пино гриджио самая темная шкурка, объясняют производители свой выбор.

Кожуру ненадолго оставили вместе с виноградным соком во время ферментации, в итоге получилось не белое вино (как обычно из пино гриджио), а розовое. Мне оно досталось за 312 рублей в “Твоем доме”.

Порадовало — это еще во время жары было, а в жару розовое меня особенно радует. Прочитала потом, что сделанное таким макаром вино из пино гриджио называют не только розовым, но и оранжевым, и “лососевым”. Второе определение вполне подходящее.

Гарнача (испанское название гренаша) Finca del Mar из региона Утьель-Рекена цветом и вкусом напоминает сироп от клубничного варенья или спелую черешню. Сделано с точностью до наоборот: кожуру красного винограда быстренько убрали, потому цвет получился не интенсивно-рубиновым — как у красного вина из гарначи — а вот таким насыщенным розовым.

Это вино уже отлично подходит не для жары, а для того, что происходит за окном сейчас — еще не осень, но уже не вполне лето. Будит солнечные воспоминания и мечты об отпуске. Суперприз: стоит всего 192 рубля.

Так я и не определилась, за красных я или за белых. Да и зачем, если есть розовое?

А винная тема меня все равно догнала — в виде песни “Пепел”, которую я раньше не слышала (я не меломан ни разу и тем более не поклонник творчества, потому, надеюсь, такая темнота мне простительна).

Я сгорел дотла под твоим окном,
Мой пепел разбавили красным вином
Я теперь каберне сира
И меня подают к сырам.

Дальше, если есть желание, послушайте видео. Мы же тут не про музыку и поэзию, а про вино:) Я вот поняла, что до сих пор сочетание этих двух сортов винограда — каберне и сира (шираз, syrah) — в одной бутылке вроде бы не встречала. А в природе оно существует. И во Франции, и в Испании, и в Аргентине.

Например, в Куэнке (испанская провинция, куда я давным-давно хочу добраться, да так и не добралась пока). Богеда La Estacada вообще считает каберне сира своим звездным вином (дословно — vino estrella). Черт, а у них еще и отель приятственный прям на винодельне, и винный СПА. Собственно, все это вместе называется даже не винодельней, а “энотуристическим комплексом”.

Массаж “темпранильо” антистресс (верю!). Обертывание с вином гран ререзерва (хм-мм-м.. гламурненько). Массаж с виноградным джемом. Или с икрой и цветами винограда (первый раз слышу!). Ванна с розовым игристым…

Ну зачем, зачем я полезла на их сайт? Теперь буду страдать и еще больше хотеть в Куэнку… Волшебная сила искусства поманила, тоже мне…