До сих пор не понимаю, почему и как в итоге приготовили рис с морскими гадами! Осознали уже в процессе полития блюда кисло-сладким соусом. Видно, Шанхай проник в сознание и подсознание глубже, чем казалось. Соус, правда, не из Китая, из какого-то  московского супермаркета.

На набережной реки Хуанпу ночью красиво.

Из Китая теперь вок (wok) — круглая сковородка-котелок. Купили в шанхайском супермаркете типа «Ашана» примерно за 80 юаней (400 рублей). И палочки, которыми этот самый рис с морскими гадами мы с удовольствием и съели. И это при том, что я НЕНАВИЖУ есть палочками!!! Черт, Шанхай какой-то неуловимой китайской контрабандой проник в подсознание.

А это — магазинно-сувенирный район у Сада Радости.

Бамбуковые палочки, красивого темно-коричневого цвета с черными полосками, глянцевым краем и матовыми концами (не скользят, удобнее подцеплять рисинки!) достались нам в чудном магазинчике рядом с Садом Радости (Yuyuan Garden).

Там целый квартал магазинов для туристов — с шелком, чаем,  перьями для каллиграфии, традиционными китайскими платьями, красным нижним бельем (судя по шанхайским витринам, здесь уважают только такое) и бюстиками Мао.

— Вот эти палочки — из махогона. Эти — из черного эбенового дерева. Или вот бамбуковые, — продавщица, на редкость для местных жителей, говорит по-английски.

Но где я уже слышала подобный диалог в магазине? Точно. В «Гарри Поттере»! Мистер Олливандер в Косом переулке продавал волшебные палочки из бузины, остролиста и красного дерева. Правда, у тех, лондонских, внутри еще жилы дракона, волос единорога или перо Феникса. У наших шанхайских за 50 юаней ничего такого не обещали. Хотя… превратили же они картошку с грибами в рис под кисло-сладким соусом!

Европейскость в ужине все-таки присутствовала — в виде совиньона из Турени 2011 года. Приятное белое вино, кстати. Это уже московский «Ашан», рублей двести с копейками.

Правда, на сайте производителя — Pierre Chainier — такого вина найти не удалось. Совиньон имеется, АОС Touraine тоже. Но самое молодое — 2007 года, и бутылка выглядит совсем не так.

Уж не знаю, что и подумать. Или простенькие вина французы даже не считают нужным упоминать. Или все вопросы к импортеру —  «Кастель Малезан» из города Клин. Штрих-код французский. Но дата розлива на контрэтикетке почему-то проштампована синими чернилами на чистом русском языке: сентябрь 2012. Если кто что знает, пишите:) А я пока буду писать про китайское вино.

Ну и немножко дневного Шанхая. Фото: Сергей Богданов.

Линейку вин Simply в Tesco придумали в прошлом году. Все на самом деле просто: в этой бутылке — просто мерло, в этой — просто каберне совиньон, просто кьянти, просто шардоне и так далее.

Простое и недорогое (около 5 фунтов, то есть 250 рублей) вино придумали для тех, кому лень заморачиваться со странами, винодельнями и удачными-неудачными урожаями. Таких покупателей оказалось много (что не удивляет). И теперь «просто вин» уже больше 20 сортов.

Мы купили Simply Pinotage. Ничего особенного, но ничего и ничего плохого. Просто вино, как и обещали.

А на месте наших супермаркетов я бы идею как-нибудь аккуратно позаимствовала.

Вот такой «обычный стиральный порошок». Фото: Сергей Богданов.

Во-вторых, одна из моих преподавательниц испанского языка, аргентинка Анна, про Уругвай говорила примерно так: «Это лучшее место на Земле!» А они там рядом, Аргентина с Уругваем — между Буэнос-Айерсом и Монтевидео только широченная дельта Ла-Плата.

Уже достаточно поводов хотеть в Уругвай, правда? Теперь есть еще один. Среди хорошо знакомого набора вин в «Ашане» нам вдруг попался …уругвайский совиньон блан!

Порылись на полках с красным — о, и там мерло из Уругвая, той же марки Santa Marina! Цена — что-то в пределах 240-250 рублей. Если это вино на самом деле везли из Южной Америки, то качество для таких денег — более чем приличное (импортер, кстати, «Лудинг»; они продают еще и уругвайский танна, но мне он пока не попался).

Мерло — в общем, стандартное. А вот совиньон блан неожиданно порадовал. Что-то есть в нем экзотическое, манго, что-ли… Такие сладко-тропические нотки, которые заставляют после бокала-другого мечтательно откидываться на спинку дивана со словами: «А хорошая, наверное, страна — Уругвай…»

Настораживает одно. На сайте производителя — винодельни Castillo Viejo из региона Сан Хосе (честно — пока ничего не понимаю в уругвайских винодельческих регионах!), созданной в 1927 году семьей Эчеверри (предки их, похоже, прибыли в Америку из Страны Басков) — я не нашла ни слова про вина Santa Marina.

Есть несколько линеек: Isla de Lobos, Catamayor, Parcela Vieja. И совиньон блан на виноградниках Эчеверри в Сан-Хосе и правда выращивают,как и мерло с танна. Но вот Santa Marina отсутствует как класс.

Объяснений пока не знаю. Но ее присутствие в Москве меня радует. Манго… Солнце… Дальние страны… Хочу в Уругвай!

Негармоничные отношения как шустро подсыхающая луковица — время отслаивает хорошие впечатления, неумолимо приближая к мучительному выводу: не сложилось. Мои мечты всегда упирались в романтические путешествия по миру на пару с милым (чорт с ней, любовью!). Никогда не испытывала подобного, и вот на тебе, — сорвалась очередная попытка.

В голове перекатывались грустные мысли, глаза блуждали по полкам в поисках неведомого, пока не уперлись в стеллаж с портретом главного актера всея Пятыя республики — Жерара Депардьё. Под пресыщенным ликом небожителя наличествовал скромный ассортимент опортреченных бутылок. Я наконец-то обновила мысли и задумалась. Красное или белое? То что надо брать, сомнений не было. Победило белое Château de Tigné Le Voleur de Chardonnay (2009), потому что, кроме несимпатичного уже Жерара, на лицевой этикетке красовалась белочка в алой маске Зорро. Судя по названию (voleur = вор; похититель), белка эта — виноградная воровка, понятно зачем ей маска.

Золотистый «воришка шардоне» обошелся мне в 17 долларов за бутылку. Справа: сам винодел.

Что хочу сказать. Искренне жалею, что не взяла две (в Москве такого пока не встречала, хотя слышала, что вино от Депардье мелькало в ассортименте «Метро»). Очень девочковый, нежный напиток. Сделала глоток и ощутила ртом и носом цветочный мед. Плюс легонький аромат груши, причем хочется думать, что опять же цветущей. Вино легкое, довольно простое, не особо букетистое, но очень приятное. Прекрасно сочетается с обожаемым козьим сыром (который, кстати, в списке рекомендованных закусок к Le Voleur de Chardonnay, помимо белого мяса, рыбы и морепродуктов).

Что касается личных драм — отпустило. На время, как водится.

UPD: вычитала в Сети, что, оказывается, в родной Франции Депардье стало тесно и он собирается всерьез повиноделить на территории Крыма, восстановив винзавод в Бахчисарайском районе возле села Аджи-Болат (Угловое), где приобрел виноградники.

Но по порядку. Оман я не зря назвала страной условно безалкогольной. Местным жителям пить не полагается по причинам религиозным. Для туристов — дьюти фри в аэропорту. Не только на вылете, но и на прилете: намек недвусмысленный. Но что наши люди в дьютике покупают? Правильно, виски, ром, коньяк.

Самые экзотичные на рынке в городе Низва — продавцы. Морковка и прочий перец абсолютно нашенские.

А на улице +33. Хотя апрель. И хотя мы прилетели в Оман после первого за два года ливня. Местные уверяли, что сейчас очень свежо и нам безумно повезло с погодой. Что правда — на погоду не жалуюсь. Но крепкий алкоголь к ней ну никак не подходит.

Но оказалось, что в отелях Маската (в английском написании — Muskat, даже название у оманской столицы вкусное; а самолет, кстати, по пути пролетает над городом Шираз) все хорошо не только с самим фактом наличия вина, но и с выбором.

Оманская сладость по имени halwa. На нашу халву не похожа, похожа на джем. Мы ее пробовали еще теплую, прямо из этих тазиков. По дороге домой купили в дьюти фри уже аккуратно упакованную.

Цены, конечно, не как в Испании. Но после московских баров совсем не пугают. Скажем, в баре на крыше отеля Radisson Blu бокал розового мне достался за 3 реала. Примерно 180 рублей. За те же деньги там были и риоха, и всевозможные каберне-ширазы из разных стран.

А неожиданная встреча с грюнер вельтлинером случилась во время обеда в пятизвездочном The Chedi на берегу моря (точнее — Оманского залива Индийского океана). Секрет раскрылся быстро: за еду и напитки в Chedi отвечает австриец Кристоф Гирш.

— Владелец винодельни — мой хороший друг. Я все вина для отеля покупаю у в маленьких винодельнях. Езжу на выставки, знакомлюсь с производителями лично. Только так можно рассчитывать на качество, — признался мне Кристоф где-то между потрясающим тайским рисом с креветками и бараньей ножкой из Новой Зеландии.

Почему из Новой Зеландии — не очень понятно. В Омане любой бедуин так готовит баранину, что даже вегетарианцы уплетают. Похоже, и в этой нефтяной державе местные продукты — слишком дорогое удовольствие.

В ресторане Shahrazad отеля Al Husn (это одна из гостиниц пафосного курорта Shangri-La неподалеку от Маската) тоже удивили. Ресторан марокканский, но я не подозревала, что к кускусу, тажину и непременной баранине принесут марокканское вино! Первый раз в жизни вино из Марокко попробовала. Розовое. Сенсо с гренашем. Нежное. Очень приятное.

А из безалкогольных вкусов Омана очень порадовал коктейль из лайма с мятой. Гид Абдулла называет его оманским мохито. Просто и гениально, идеальный летний вариант. Сок лайма, превращенная в блендере в кашу свежая мята и немного воды. И будет вам счастье.

Правда, если Москве я сделаю себе стаканчик оманского мохито, мне точно будет не хватать идиллического вида на зеленый океан, длиннющие пустые пляжи (местные сами не загорают и нам не дают — в черте города купальники местным дресс-кодом не позволены; в отелях — сколько угодно), маяки и белые минареты города Сур, где я впервые попробовала мятно-лаймовый коктейль (за что большое спасибо Министерству туризма Султаната Оман и лично Георгию).

Рыба-император в приморском ресторане города Сур. Белого вина к ней не дали — ресторан городской, а не отельный. Зато дали отличный лаймово-мятный коктейль, "оманский мохито".

Грюнер вельтлинер. Все счастье — 300 рублей с небольшими копейками.

Лето прошло, а грюнер вельтлинер остался… Дело в том, что мне ближе не распространенная схема “к мясу — красное, к рыбе — белое”, а погодно-сезонная: жарко — белое, холодно — красное. Уж не знаю, насколько это оправданно с точки зрения энологической науки, но обычно я белое пью когда на дворе +30 минимум.

Но этой осенью все вдруг пошло по-другому. Белые вина начали не просто вписываться в октябрьский (почти ноябрьский уже!) пейзаж, но и создавать летние ощущения в моей отдельно взятой квартире и душе. Может, и не только в винах дело, а в настроении — в любом случае хорошо.

Первым летним вином, задержавшимся у меня до поздней осени, стал австрийский грюнер вельтлинер Lenz Mozer. Впервые я его обнаружила случайно в магазине “Крымские вина”, летом как раз (о чем писала в подробностях). С тех пор один хороший человек, проезжая мимо, непременно покупает мне немножко грюнер вельтлинера.

Знает, чем порадовать. Волшебными пузырьками и неописуемым ощущением солнечного вечера на открытой террасе приморского ресторана (знаю-знаю, нет в Австрии моря. Но для меня море и лето — синонимы, имею право на субъективность. Декабрь на Кубе, в конце концов, тоже лето!).

А второе несезонное белое — из Португалии. Просила привезти мне вина зеленого (о чем опять же писала). Привезли обычного. Хорошо, что не портвейна. Но обычное оказалось очень удачным. Куплено, кстати, в маленьком ресторанчике, в который привели местные жители — с такой легендой оно и не могло оказаться плохим. Та же легкая игристость, немножко цитрусов… Лето, лето, если за окно не смотреть!

Правда, на сайте указанного на этикетке производителя — винодельни Barros — почему-то представлено только порто. То ли до обычного белого-красного они не снисходят (ну, делаем и делаем, продаем в местных ресторанах), то ли до сайта руки не дошли, то ли одно из двух. Купи я эту бутылку здесь, начала бы думать плохо о бутылке. А так — только о сайте:)

Впрочем, вернемся к содержимому — оно приятнее. Мальвазия, плюс два доселе неведомых мне чисто португальских сорта винограда — говейю (gouveio) и серсиаль (cerceal). Все они росли на берегах реки Доуру (вот тут — DOC Douru и все остальные винные регионы Португалии).

На виноградники Доуру прошлым летом я целую неделю смотрела с палубы теплохода “Фернан Магеллан”. Не только смотрела, конечно, на вкус пробовали. Дело было в августе 2010-го. Бутылка Barros, которую мне привезли сейчас, урожая 2010-го. Кто знает, может, мы с этим виноградом уже встречались? Прошлым летом, в Португалии.

Вот так растет вино на берегах реки Доуру в Португалии. Моя бутылка — урожая 2010. Фото сделано тогда же.

То самое, бананово-персиковое.

Оно действительно пахнет бананом! Если честно, далеко не в каждом вине я обнаруживаю обещанные производителями нотки спелых фруктов, малины, черешни и чего-то там еще (вспомнила к слову: “Ах, эти нотки гудрона!”, — говорит один мой знакомый гастрономический журналист про красное вино с кучей танинов).

А тут — банан так банан, не спутаешь. Хоть и необычно.

— Да, банан, и еще белый персик, — удовлетворенно улыбается Николас, менеджер винодельческой компании Cair c острова Родос. Мы познакомились на Греко-российской инвестиционной конференции. Организаторы мудро пригласили виноделов с греческих островов Родос, Кос и Санторини, а те щедро угощали участников. Вот и я благодаря Николасу изучала на практике греческие сорта винограда.

— Белое вино на Родосе чаще всего делают из винограда сорта athiri, — рассказывает он. То самое, с бананово-персиковым  ароматов, как раз из атири. Называется Rodos 2400 (в честь юбилея какого-то события античных времен) и завоевало кучу медалей на европейских выставках.

— А красное вино делают из сорта мандилария (о, знакомое слово! — о нем я уже писала), — продолжает ликбез грек. — Смешиваем ее с ширазом, каберне, мерло.

У нас, увы, невозможно купить ни атири, ни мандиларию — Cair в Россию вина не экспортирует. Хоть и облизывается на наш рынок, и ведет время от времени переговоры с супермаркетами и импортерами:

— Сначала потребитель должен “повзрослеть”… — вздыхает Николас. — Чтоб покупать вино не только потому, что оно французское и дорогое, а действительно разбираться. Ведь можно выпить французское вино за 50 евро, да так и не понять, за что заплатил деньги. А вполне приличное вино из Греции, Чили или Болгарии может стоить всего 2-5 евро.

К вопросу о хорошем вине за 5 евро. В этом году Cair выпустил …антикризисное игристое! Как раз за пятерку. Вполне в греческом духе: кризис кризисом, а праздники по расписанию. Как я убедилась на Родосе, вина греки не жалеют — назло всем дефолтам , бюджетным дефицитам и завистливо-расчетливым немцам. А Cair к тому же производит 90 процентов всех игристых вин в Греции.

— Технология точно такая же, как в Шампани, только называть его шампанским мы права не имеем, — напоминает Николас. Ну и пусть себе. Родосское игристое тоже звучит неплохо.

Виноделию на Родосе 2 тысячи лет, между прочим. Среди этих колонн городка Линдос древние греки, наверное, пили почти такое же атири и мандиларию, как и я.

Эксперты по части вина и полетов сравнили по 12 видов красных и белых вин.
Вот победители:

Дегустация была “слепой”, то есть члены жюри не знали, какое вино они пьют. В результате лоукостеры вроде Easyjet и Ryanair, которые билеты по Европе продают за 20-30 евро, оказались не хуже авиакомпаний, славящихся шикарным обслуживанием! А по части белых вин даже лучше.

Из “дорогих” в топе — только “Эмирейтс” и British Airways (справедливости ради —на первом месте среди “красновинных”). Ну и — опять же справедливости ради — в “Эмирейтс” и British Airways вином угощают бесплатно, а на бюджетных рейсах все-таки за деньги. А за свои честно заработанные отпускные пассажир имеет право получить хорошее вино. Так что все логично.

А меня порадовала небанальность выбора. Два лучших белых вина — из Гаскони, не самого в общем-то популярного французского винного региона. Лучшее красное —мальбек, а не традиционные каберне совиньон или мерло.

Шампанское не сравнивали. Но волшебные пузырьки в небе как-то особенно волшебны. Фото: airfrance.com

Месье Николетти и его волшебное розовое.

Прованс! Когда речь идет о вкусной и здоровой пище, обычно именно эту южнофранцузскую, лавандово-ароматную, зелено-холмистую, лазурнобережную область вспоминают во первых строках. Классика жанра. А мы вот сейчас добрались.

Прованс оказался красивее и вкуснее, чем я ожидала. Не то чтоб ожидала плохого, но некоторая настороженность была — боялась напыщенности и понтов. Но счастье провансальское накрыло меня еще в аэропорту Ниццы. И отпустило только в аэропорту “Шереметьево”. Попробую разложить его по частям. Сегодня винная.

Перед экскурсией в Domaine de Toasc местные жители меня напутствовали: во всем мире сейчас розовое вино в моде, но только не у нас в Провансе.  Мы по старинке красное и белое пьем.

Но владелец винодельни месье Бернар Николетти, к счастью, начал как раз с розового. И это было волшебное, нежнейшее розовое вино. Я уже витала где-то в облаках из ароматов лаванды, и содержимое бокала казалось мне чем-то из рациона фей. На самом деле оно на 60 % состояло из гренаша и на сорок — из местного сорта под названием Braquet.

Еще мы попробовали белое — опять же из местного сорта роль (rolle) с капелькой шардоне.  Но розовое оно не затмило. А красное — фоль нуар, гренаш и тот же braquet — хорошо пошло на ужине в ресторане Le Petite Maison в Ницце. И дома, в Москве. Но розовое и оно не затмило.

Простите меня, провансальцы, тут мне ближе глобальные вкусы. Впрочем, в дьюти-фри в аэропорту Ниццы в магазине традиционных провансальских продуктов розового вина как раз больше всего. Традиции традициями, а но почему бы на моде не заработать?

В Провансе расположен самый маленький апелласьон (винодельческий район) Франции — Белле (Bellet). Поэтому здешние вина вряд ли можно будет купить в России в ближайшее время, неинтересны нашим импортерам небольшие партии. А больших у местных виноделов просто не бывает.  А за возможность попробовать спасибо комитету “Мистраль” и UbiFrance.

Аборигенный "Кокур".

На днях я обругала московские цены, а сегодня совершенно неожиданно наткнулась на приятный винный магазин с удивительными просто ценами. Началось с того, что из окна машины увидела вывеску “Австрийские вина”. Ого! Австрийскими-то винами я уже не раз восхищалась, но все впечатления были из Вены. А в московских магазинах не встречалась с ними ни разу.

Остановились — а магазин закрыт на ремонт. Зато рядом дверь с вывеской “Крымские вина”. Ну, зайдем и туда. Внутри обнаружился симпатичный погребок с деревянными полками — бутылки лежат каждая в своей полукруглой “кроватке”, а не стоят толпой на полке, как в супермаркете. Приготовилась  к ценам от тысячи начиная. А там — 200, 300, 400 рублей. Есть и дороже, но на каждый день мне лично оно ни к чему.

Крымские вина “Массандры” и “Инкермана” смутили меня словом “специальное вино” почти на каждой этикете (сухое знаю, полусухое, столовое и т.д. и т.п., а вот специальное мне не встречалось. Видимо, потому, что пост-советское винное пространство знаю хуже, чем европейское. А если совсем уж честно, то совсем не знаю). И алкоголя подозрительно много — в основном 16%. Пришлось звать продавца: мол, а что тут есть из белого или розового сухого?

Розового не было вообще. Белое — массандровский “Кокур”. Кокур — это сорт винограда, как написано на бутылке, “аборигенный”. Интересно, люблю местные сорта, а не совиньон, который у всех. 198 рублей все счастье. Еще не открыла, так что насчет счастья, может, и поторопилась. Но предчувствие хорошее.

Напротив полки с крымскими винами — европейские и южноамериканские. Есть из Австрии, Черногории (вранац, мерло и еще несколько вариантов. Про мерло черногорское вот здесь почитайте) и даже Македонии! В македонские вникать не стала, в следующий раз. А из австрийских купила грюнер вельтлинер Lenz Moser. Запал мне в душу этот труднопроизносимый сорт. 318 рублей.

Да, самое главное, где это. Октябрьская улица, 5, рядом с метро “Достоевская”. Вот еще два адреса, списанных с фирменного пакета: 3-я Парковая, 26 и Звенигородское шоссе, 7. Но в этих двух магазинах не была.