Я - про красное. Фото: inesdemonclus.com

а) Надо верить местным жителям. б) Надо дальше учить испанский, а то с переводом дурят.

Это выводы после Ines de Monclus – вина из испанского региона Сомонтано. 2009 год, темпранильо с каберне. 450 рублей примерно в супермаркете неподалеку от “Динамо”.

Но вообще-то история с Сомонтано началась года полтора назад в Каталонии. Там я познакомились с прекрасным юношей из Мадрида, Хорхе. Наполовину кастилец, на половину баск, внешне – тот самый классический испанец, какими мы их себе представляем.

Ничего личного, но общались душевно. Перед отъездом в каком-то первом попавшемся барселонском супермаркете я попросила у Хорхе совета: мол, что купить.

Он посоветовал не классическую Риоху, не местный Пенедес и не патриотичные для мадридца Vinos de Madrid. А вот, говорит, Сомонтано – отличная штука, бери. За 8 или за 10 евро, что можешь себе позволить. Я что-то там смогла. С тех и в Москве бутылки со словами D. O. Somontano примечаю при случае. Случаи не часты, но и у нас оно встречается. Вот как сегодня.

Где оно такое, Сомонтано? Понятно, что в Испании. Конкретнее – в Арагоне, то есть между Каталонией и Страной Басков. Еще конкретнее – на севере Арагона, где соединяются долина реки Эбро и предгорья Пиренеев.

Потому, видимо, есть у Сомонтано общие черты северных испанских вин (я про Риоху и Риберу-дель-Дуэро). Оно серьезное (север, горы, холодная зима), но солнечное (Испания, безоблачное небо, фиеста!).

Мерседес Инес де Монклюс основала свою винодельню в 1980 году. Для Испании – вообще не возраст (для бодеги, не для дамы). И скромно назвала свои вина Ines de Monclus. Ну и правильно. Потому как стесняться нечего, вина отличные.

А вот с этикеткой неувязочка вышла. Темные, не особо сладкие ягоды в бокале я угадала, но то ли это черемуха, то ли ежевика? Читаю испанскую этикетку: moras y zarzamoras. Черт, не знаю я этих слов! Читаю английскую: Blackberries. То есть ежевика. Но по-испански-то ягод две! Полезла в свой толстый словарь. Ежевика и шелковица.

При этом из английского описания напрочь исчезли бальзамические, или ароматные нотки (notas balsamicas), которые присутствуют в испанском.

То ли Инес плохо думает про англоязычных потребителей своего вина – им что ежевика, что шелковица, и уж тем более не до бальзамических ноток? То ли переводчик поленивее меня?

Но это ладно. Есть же еще русская этикетка. Думаете, там обозначена тонкая грань между ежевикой и шелковицей? Неа. Ни намека на ягоды вообще. Только “содержит диоксид серы”. Эх, знала бы Инес де Монклюс, сажая каберне в арагонской деревне, что единственным, что напишут по-русски  про ее вино, будут вот эти прозаические слова. Я не про свой пост, а про этикетку. Я-то старалась.

Линейку вин Simply в Tesco придумали в прошлом году. Все на самом деле просто: в этой бутылке — просто мерло, в этой — просто каберне совиньон, просто кьянти, просто шардоне и так далее.

Простое и недорогое (около 5 фунтов, то есть 250 рублей) вино придумали для тех, кому лень заморачиваться со странами, винодельнями и удачными-неудачными урожаями. Таких покупателей оказалось много (что не удивляет). И теперь «просто вин» уже больше 20 сортов.

Мы купили Simply Pinotage. Ничего особенного, но ничего и ничего плохого. Просто вино, как и обещали.

А на месте наших супермаркетов я бы идею как-нибудь аккуратно позаимствовала.

Вот такой «обычный стиральный порошок». Фото: Сергей Богданов.

«Хм-м-м, — подумала я. — Кого я только из Испании не знаю! А вас так вижу в первый раз». Но брют же? Брют! Кава из Каталонии? Однозначно! Так почему бы и нет? Тем более что цена вопроса — что-то около 250 рублей.

Темно-розовый, почти красный — игристый каталонец Vall de Juy.

Следующую за покупкой субботу розовый брют Vall de Juy превратил в настоящую фиесту. Причем прямо с утра. И заставил в очередной раз вспомнить чудное выражение из испанского языка — cava de la buena man’ana («игристое, которое делает утро добрым»). Вообще-то в испанском нет словосочетания «доброе утро». Они, испанцы, все правильно про жизнь понимают. А вот в комплекте, в букете, в винтаже с кавой утро вполне может быть добрым! И лингвистически. И вообще.

В общем, прогуляла я из-за розового игристого каталонца субботние занятия в Институте Сервантеса. Сервантес, думаю, меня простит. Я же не просто так, я постигала не менее важную часть испанской культуры.

Vall de Juy оказался не похож на привычное розовое игристое. Обычно же оно такое лишь слегка розовое, как полупрозрачное северное небо на рассвете, — что по цвету, что по вкусу. А Vall de Juy был даже не насыщенно-розовым, а скорее светло-красным. И сорт гарнача (из которого вообще-то красное вино делают обычно) ощущался очень даже отчетливо. Там еще есть незнакомый мне сорт трепат. А в общем — непривычно. Но классно.

Впечатленнные, в следующий заход мы купили в «Ашане» уже красного Vall de Juy. Резерву и крианцу, каберне совиньон с темпранильо. Разница в цене — рублей тридцать (270 и 240 примерно, могут чуть-чуть ошибиться). Разница во вкусе куда более ощутима. Так что не задумываясь берите резерву.

Теперь стоит третья партия, еще нераспробованная. Брют, но уже белый. И розовое, но уже не игристое. Порядок цен все тот же — 250 плюс-минус.

Марка Vall de Juy, как выяснилось, принадлежит «Ашану». Впрочем, производят-то все эти брюты и резервы не на складах супермаркета,  а на винодельне Covides, у которой есть виноградники в регионах (D.O.) Пенедес и Кава.

Выбирая названия своим фильмам, Тиль предпочитает сложносоставные слова (что для немцев не странно), иногда их самосочиняя: Barfuß — еще куда ни шло, а вот Keinohrhasen, Zweiohrküken — с претензией на оригинальность, даже в немецком. В прошлом году ему понравилось слово Kokowääh.

Kokowääh — это кок-о-ван (кокован? или кок-о-вен?), петух в вине (coq au vin) на французский манер. Тиль в фильме кормит таким блюдом малышку дочь, а она сопротивляется. Проглядев Kokowääh, я так и не поняла с чего слову такая честь, разве что в Германии его толкуют двояко (или даже трояко). Фильм — ерундистика, мелодрамный винегрет по фирменному рецепту. Я, правда, люблю кино от Швайгера, но исключительно из привязанности к режиссеру.

Картинки ставлю хронологически как попало. Здесь: Тиль, мой кок-о-ван и Важные Ингридиенты.

Как говорится, не к ночи будь помянут (Kokowääh я смотрела аккурат в ночь с пятницы на субботу)… Проснулась с прогрессирующим желанием замочить курицу в вине. С мыслью, что мне вряд ли удастся раздобыть петуха, я смирилась где-то в сонном подсознании, спасибо Фрейду. Осталось выяснить — как кок-о-ван делается, и я привычно доверилась Google.

Отфильтровав несколько рецептов, выяснила, что не обязательно вымачивать курицу в вине загодя — достаточно обжечь ее в бренди (фламбировать). Мой личный рецепт — упрощенная компиляция, я не собиралась уваривать соус, сыпать в еду муку или сочинять подходящий гарнир (в фильме Швайгер сервировал петуха с картошкой). Мне нужен был кок-о-ван — без мишуры и молекулярной кухни.

Также мне требовалась группа поддержки. Общество. Соратники. Обзвон ничего не дал, все норовили попрятаться в окошках отдельных квартир. Решила действовать напором и напросилась в гости сама. Со своим вином и петухом, то есть курицей.

Искусству фламбе (слева) меня не учил никто, кроме Google. Впрочем, как и в принципе готовить.

Хроническая ограниченность бюджета держит в тонусе, и если надо выбрать вино в рамках 300-500 руб. за бутылку, это — в «Метро». Кок-о-ван, советовал Google, неплохо запивать тем же вином, что используется в приготовлении блюда. При том особо не экономить — вино должно быть вкусным. И желательно — пино нуар.

С пино нуар не сложилось. Рассудив, что блюдо французское, и отдуваться должна страна, выдумавшая мочить петухов в вине, в соответствующем отделе я направилась к полке с надписью «Франция», где выбрала бутылку каберне совиньон от Malesan (278 руб.). И еще взяла из интересу бутылку Cuvée Cheval D’Or (тоже Malesan; 298 руб.) — приспичило разобраться что за кюве такое.

Эмпирически доказано: чтобы кок-о-ван задался, надо взяться за дело без суеты и в хорошей компании. Открыть бутылку вина, разлить по бокалам и приступить. Получится вкусно, обязательно. Я сомневалась, но это блюдо сложно испортить — в нем столько приятного. Вино, бренди, тимьян. Мясо, бекон, грибы. Лук, сельдерей, морковка. Съели все.

Важно обжаривать курицу в сливочном масле — после фламбе будет дивный аромат.

Вот так-то, Тильман Валентин. С кок-о-ваном в себе я справилась… Что касается вина, каберне Malesan стоило на 20 руб. дешевле Cuvée Cheval, но по вкусу пришлось мне больше, а потому я первое предпочла употреблять в чистом виде, а второе — лить в кастрюлю.

Для приготовления потребуется:
— курица (или две — зависит от компании);
— вино — 1 бутылка (на 2 курицы);
— бекон — несколько изящных полосок, скажем 8;
— лук-малютка, тот что называется pearl onion (мне пришлось брать шалот);
— грибы — 250 г;
— морковь — 2-4 шт.;
— сельдерей — 4 стебля;
— петрушка;
— тимьян — 5-7 стебельков;
— чеснок — 3-5 зубчиков;
— бренди — 1/4 стакана;
— лавровый лист — 2 шт.;
— масло сливочное;
— соль, перец (горошком или свежемолотый).

Приготовление:
1. Курицу обмыть, обсушить, порезать на довольно крупные куски, которые слегка обжарить в сливочном масле.
2. Помыть и порезать крупными кусками морковь и сельдерей.
3. Куски курицы сложить в кастрюлю, облить бренди и поджечь (фламбировать).
4. Положить в ту же кастрюлю овощи, залить вином, посолить, поставить на довольно сильный огонь. Довести до кипения, убавить огонь, закрыть крышкой и оставить в покое минут на 40.
5. Тем временем: в той же сковороде, что обжаривали курицу, обжарить полоски бекона, вынуть, обжарить грибы, мелкие луковки и добавить все это в кастрюлю за 10 минут до готовности. Как вариант: бекон добавить перед подачей блюда.
6. За 2-3 минутки на той же сковороде обжарить чеснок и отправить его в кастрюлю вместе с веточками тимьяна и лаврушкой.
7. Петрушку порезать и бросить в кастрюлю перед тем как выключить плиту.
8. Подавать с картофелем, рисом или просто так.

В общем, для обеда больше ничего и не нужно...

Не знаю как у вас в районе, а в моем микрокосме под названием Медведково идет оккупация винных отделов брендом Barton & Guestier. Наблюдаю прогрессирующее засилие этикеток B&G, причем ценовая категория далека от обморочной. Недавеча соседний магазин освоил новый трюк: установил на входе две огромные корзины, куда насыпал бутылки с мерло и каберне совиньон Barton & Guestier по 299 рублей за штуку.
Я засомневалась, но купила. То есть отдалась эксперименту с целью выяснить сколь велика угроза того, что из окрестных магазинов исчезнут прочие бутылки (а может, и вообще продукты), кроме Barton & Guestier.

Перед тем как открыть бутылку, выяснила, что предчувствия меня не обманывают. Сайт официальных дистрибьюторов открыл мне, что негоциантский Дом Barton & Guestier основал в 1725 году во французском Бордо выходец из Ирландии Томас Бартон. В 1780 году его внук Хью Бартон объединился с другим виноторговцем из Бордо, Даниэлем Гестье. Союз двух энергичных людей оказался необыкновенно удачным. Сегодня Barton & Guestier — крупнейшая во Франции виноторговая фирма: в год она продает по всему миру, от Китая до США, ни много, ни мало, а почти 30 000 000 бутылок.

Конечно, я еще подегустирую вина других ценовых категорий от B&G, но в целом… обед задался. Мясо (говядина), овощи (особенно помидоры) и сыр — вот, что подходит каберне B&G Reserve. Каберне оказалось лучше мерло, что, на мой взгляд, для русских прилавков не редкость…

А еще я открыла для себя польский сыр “Каштан” (цена — 480 руб. за кг) и запеченную в духовке со специями и оливковым маслом тыкву.

UPD: На календаре воскресенье, 20 марта, и я спешу сообщить, что холодное шардоне Barton & Guestier — тоже ничего себе обеденный напиток.

Последний меня радует стервозной подружкой героини Элли (ну то есть, героиню зовут Джулс, а ее подружку — Элли), еще одной подружкой, к которой я прямо-таки испытываю влечение — глупенькой Лори (эту прелесть и зовут-то как попугайчика) и главным другом Джулс. Нет, я не потрепанном мачо-«глазки-бусинки» со странным именем Грейсон. Речь о Большом Карле.

Джулс, Элли и Большой Карл.

Вначале был не Карл. Вначале во всех невзгодах героиню утешал Большой Джо (оба они — бокалы для вина). Чуть что, Элли рада помочь подруге: Sweetie, you need big Joe? а Джулс: He’ll never leave. Но, к сожалению, вышло иначе.

Джо погиб в одной из серий по неаккуратности подружки сына Джулс. Расквасила она его, в общем. Вдребезги. Это была трагедия минут на 7 эфирного времени. Поклонники Cougar Town возрыдали вместе с Джулс: «Ааааа… Большой Джо был мой второй любимый персонаж после Элли!» К моему горлу тоже подкатил ком, поскольку я давно завидовала героине. Точнее, ее умению выбирать посуду.

Впрочем, Карл тоже не промах: и в него, и в Джо, как выяснилось, можно влить 44 унции (примерно 1 литр 300 мл) или пять с половиной обычных бокальчиков. Учитывая, что стандартная бутылка — это 25 унций (то бишь 750 мл), утешали Джулс почти две бутылки вина “единобокально”. Счастливица.

Джо был уникален, и путь его на съемки оказался непрост. Карл изрядно отличается от него (есть версия, что прежде он служил подсвечником), схожи они только объемом.

Джулс и Джо. Счастливы вместе.

Лично мне более симпатичен Джо. Он такой ммм… большой и округлый, правильной для бокала формы. Потому что для красных вин (которые предпочитают Джулс и ее развеселые друзья), имеющих насыщенный цвет, нужны глубокие и широкие бокалы на прямой и высокой ножке — чтобы насладиться не только вкусом, но и цветом напитка. И кстати, бокал нельзя наполнять до краев, иначе потеряется вкусовой букет. Вино наливают в бокал на две трети (ага, Джулс таки достанется максимум литр за раз), одну треть займет воздух.

Anyway, чую, если заведу big Joe, заживу как в раю. Хотя страшно. На недавней вечеринке (что-то из домашних-постновогодних, неважно) погибли три моих бокала для красного из разряда «любимые». Обычных размеров, но я расстроилась. Что же будет, если я потеряю своего Джо?

— Господи, куда ж вы? В аэропортах вон какой ужас! — всплеснула руками соседка, встретив меня с чемоданом в лифте.

— Ничего, — бодрюсь я. — Это вчера был ужас, а сегодня все починили, самолеты летают. — Сама стараюсь в это верить.

За два до вылета подхожу к входу в «Домодедово». До этого момента была привычная дорога в аэропорт. А потом… В смсках я описывала происходящее только словом АД (в смс — потому что сети практически не было, сообщения проходили, а звонки нет).

На первом этаже светятся только табло и стойки, где идет регистрация на рейсы. В потемках пробираюсь сквозь горы чемоданов и толпу почище чем в метро в час пик.  Вижу стойку «Иберии». А толку? Между мной и ей — табор пассажиров из Средней Азии и подобие очереди из людей, которые не улетели рейсами «Иберии» вчера и сегодня утром…

Прорвалась. Чемодан сдала. Уф-ф-ф. Паспортный контроль. К пограничникам пускают маленькими партиями — по паре-тройке рейсов:

— Каир, Берлин, проходите! А теперь Мюнхен!

Но в какой-то момент у таможенников сдают нервы:

— А-а-а-а, да проходите вы все!

Чудом в этот момент я оказалась на финишной прямой — и сразу к окошку погранца.

— Мне все равно, я штамп поставлю. Но ТАМ хуже, предупреждаю, — нервно улыбается тот.

Да ладно, что может быть хуже сумрака и сотен злых и усталых людей, спящих на горах из чемоданов? На первый взгляд и правда: в чистой зоне светло, народ спит просто на полу — места хватает, а брезгливость уже закончилась. На табло моего рейса в Мадрид нет. За пять минут до вылета осознаю, что табло банально не работает. Несусь в бизнес-зал:

— Не знаю, система зависла, слушайте объявления по радио…

То же самое говорят на всех выходах. На стойке информации верхом сидят такие же надеющиеся улететь на Новый год, как и я… На 14-м выходе забрезжила надежда: «Мадрид. Выход на посадку изменен на 17-й». Продираюсь к 17-му выходу. Там светится «Баку. Одесса. Монастир». И толпа с посадочными талонами на эти рейсы, и тоже никто никуда не летит…

В декорациях из фильма-антиутопии у меня был островок оптимизма. Команда «Камаз-Мастерс» — 12 человек. Летят через Мадрид в Буэнос-Айрес, там стартует ралли Париж — Даккар (гонку перенесли из Африки в Южную Америку, а название осталось). Многократный «Даккара» Владимир Чагин использует всю свою славу и напор — бегает по аэропорту, пытаясь раздобыть хоть какую-то информацию. А мое смс-общение с друзьями становится сюрреалистическим:

«20.00. На сайте «Иберии» пишут, что твой рейс улетел по расписанию, в 18.05.
В 21.05 должен приземлиться в Мадриде».

Каберне из Пенедеса.

Мы плотнее смыкаем ряды: нашлись еще 14 человек, которые «улетели» тем же рейсом в Чили. Может, этот кошмар нам снится, а на самом деле мы сладко спим к креслах аэробуса, летящего к Пирееням?

«На сайте Flightstats.com пишут, что ваш рейс в 21.15. Из Москвы он НЕ УЛЕТАЛ». «Но это рейс 3809. А твой, 3811, вообще отсутствует. Не нервничай и не паникуй».

В это время вокруг нервничают, паникуют, пьют, истерят… Часов в десять (вчера) объявляют: начинается посадка на рейс, который должен был улететь в 7.25 утра.

— А ваш завтра, в 11 утра. Самолет из Мадрида прилетел вовремя. Но к нему два часа никто из аэропорта не подходил — пассажиров не выпускали, чемоданы не выгружали. Потом у пилотов закончился рабочий день и они поехали в отель, — добавляет сюрреализма ситуации представитель «Иберии» Андрей.

И что-то меня дернуло подойти к выходу, где уже закончилась посадка…

— Осталось одно место, — не верю своим ушам, но именно это говорит милейшая девушка из «Иберии», глядя в компьютер.

— Вот мой паспорт!

— Полетишь, как королева! — подмигивает бортпроводник, который выбежал подтвердить: да, есть одно место в бизнес-классе. Этого ангела (ну да, просто бортпроводник, но в той ситуации — ангел-спаситель!) зовут Хосе Мария. Боже, сколько ему и стюардессе по имени Конча пришлось побегать с бутылками прекрасного испанского вина за пять часов полета!

Темпранильо с очень приятными танинами.

Винами были reserva каберне совиньон 2003 года Jean Leon из каталонского винодельческого региона Пенедес и темпранильо crianza Condado de Haza 2007 года из долины реки Дуэро. Про первое в бортовом меню ибериевского бизнес-класса пишут, что это чуть ли не первое приличное испанское каберне. И что есть в нем оттенки жареного перца и конфет с ликером. А про второе — что оно с ароматом корицы, фруктов в ликере и пирожных, а на вкус — с очень приятными танинами.

Цитирую, извините, сама была не в состоянии адекватно оценить. Но танины были безумно приятные! Еще долго казалось, что все это сон — а проснусь я на полу в «Домодедово». Так что на следующий день я пошла трогать Мадрид руками.

ЗЫ. Мой рейс в итоге задержали на 22 часа. А Чагин выиграл уже два этапа ралли по пустыне Атакама.

Вкус и аромат — терпкий и ягодный.

Mas Petit 2008
Гренаш нуар (Garnacha Tinto) — 16% и каберне совиньон — 84%.
Parés Baltà, Испания, Пенедес.

Купила за 530 руб. в ближайшем продмаге для посиделок с сестрой.

Мас Пети — не праздничное вино, но удачный выбор для спонтанных домашних вечеринок с легкой закуской. Мы додумались купить кусок козьего сыра, и это был верный ход: острый вкус сыра удачно переплелся с терпкими нотами гренаша (почему гренаш предпочитают разбавлять другим сортом винограда — читайте тут). Для компании сгодился бы и хороший стейк, но нам с сестрой после работы было не до готовки — надо было обсудить массу животрепещущих проблем.

Вино легко пьется. Цвет — насыщенный, темно-вишневый.
На вкус — мягкое, с терпкими, чуть вяжущими нотками.

“Мас Пети” семь месяцев выдерживается в бочках из французского дуба, — читаем шпаргалку на этикетке. — Рекомендуется подавать при температуре 15-17 градусов. В букете вина 2008 доминируют красные фрукты на фоне из ароматов горячих тостов и ванили”.

По моему мнению, на правах упомянутых красных фруктов, в букете “рулят” вишня и черная смородина. В послевкусии, если пофантазировать, чувствуется легкий оттенок свежемолотого перца. И у “Мас Пети” приятный аромат — теплый, насыщенный дух балованного солнцем винограда.

Под катом — подробности о Parés Baltà.

Семейная винодельня Parés Baltà основана в 1930-х годах и находится к югу от Барселоны —  в регионе, где производство вин практикуется с 1700-х годов. На Parés Baltà делают красные, розовые, белые вина, а также каву (“подвал” с испанского, термин, используемый с 1970 года для игристых вин Каталонии, которые производят по методу французского шампанского).

Угодья Parés Baltà обширны по площади и разнообразны по географии. Разница в высоте над морем и его близости, уровне осадков, количестве солнца обеспечивает урожаю уникальный букет вкусовых качеств — в зависимости от терруара виноградника. Выращивают 18 сортов , в том числе: макабео (Macabeo, он же Viura, Alacanon, Alcanol, Macabeu), щарельо (Xarel-Lo, Xarello, Pansa Blanca), парельяда (Parellada, он же Monotec), шардоне, гевюрцтраминер, пино нуар и мерло, менсия (Mencia) — эти высаживают на склонах выше, где похолоднее. Ниже к морю, где потеплеее, растет больше красного винограда — шираз, гренаш нуар, каберне совиньон, мерло, каберне фран, темпранильо, мускат, пети вердо (Petit Verdot ) и торига насьональ (Touriga Nacional).

Нынешняя Parés Baltà — уже третье поколение популярной в Каталонии семьи виноделов. Управляют хозяйством Хуан и Хосепа Кусине, а непосредственно за производство вина отвечают их супруги, что довольно необычно для традиционных семейных хозяйств. Но Мария Елена Хименес и Марта Касас — грамотные энологи. Дамы творчески подходят к процессу, обеспечивая качество и стиль вин Parés Baltà, придавая им не только характер и концентрацию, но и элегантность и баланс.

«Наше Дело» по-испански.

Винодельня старается соответствовать современным веяниям и практикует экологически чистые методы ведения сельского хозяйства, ради чего в Parés Baltà разводят овец (для производства натуральных удобрений) и пчел (для поддержки опыления). В 2004 году винзавод был сертифицирован как “органический”. Бутылка, которую купила я, и правда, помечена лейблом “organic farming”.

И конечно же, Pares Balta с удовольствием принимает гостей. Забронировать экскурсию с дегустацией тут.

Кто тут спрашивал: «Несть что доброе из Галилеи»?!

Бен Ами Каберне Совиньон 2008
בן עמי קברנה סוביניון
Винодельня Сегаль/Barkan Wine Cellars Ltda, Израиль, Галилея

Сначала у меня появилось чувство, что я объелась варенья. Сладкого, тягучего, но вкусного. Хотя вино сухое. И вроде бы самый что ни есть знакомый, 100%-й каберне совиньон. Но из Израиля. Привезли в подарок.

Чем дольше вино стояло, тем больше мне нравилось. Ежевечерняя дегустация содержимого маленькой сувенирной бутылки превратилась в почти алхимический процесс: интересно, а каким оно будет сегодня? Густое, как сироп (не по физической консистенции, а по ощущению от насыщенности вкуса), ароматное, как бальзам на травах, тягучее, как южный вечер, почти не прозрачное и совсем не похожее на европейское каберне…

Интересно, что его таким сделало? Ближневосточное солнце? Или терруар Святой Земли? Cайт производителей объясняет необычный вкус сочетанием каберне из Верхней Галилеи и урожая центральных регионов и Иудейской пустыни (именно “центральные” сорта обеспечивает вину мягкий и чувственный фруктовый вкус). Букет, по мнению винодела Ави Фельдштейна, дополняют тонкий аромат красного ириса, оттенки нуги, кофе мокко, табака и кокетливый пряный акцент.

Вот еще интересное мнение. А сайт кошерных вин (бывают и такие) характеризует каберне “Бен Ами” сухо и объективно: “Рубиново-красный цвет, шоколадный и вишневый оттенки, тонкий намек на дуб и долгое послевкусие. Идеально к блюдам из мяса или курятины,  приправленным насыщенным соусом”.

Мои впечатления куда как более лиричны…

UPD: Мы познакомились с виноделом Ави Фельдштейном и он похвастался, что на недавнем конкурсе TerraVino 2010 (участники — более 700 вин и крепких напитков из 25 стран мира) еще одно, созданное им вино — Segal Unfiltered Cabernet Sauvignon — заслужило не просто награду, а Double Gold Medal! Поздравляем! И мечтаем о дегустации)))