То самое ламбруско.

Сегодня провалилась очередная попытка полюбить итальянское вино. Да, скажете, надо было покупать дорогое. Но так нечестно. Испанское, греческое и португальское я и недорогое люблю.

Так что и ламбруско было куплено в «Ашане» рублей за 300 (а то и меньше — снобы могут дальше не читать). Но какой снобизм, если первая вылезающая в Яндексе ссылка на слово «ламбруско» — «купить шампанское ламбруско»?!

У меня, как вы понимаете, не было иллюзий насчет «шампанского» ламбруско. Одно из двух))) Но пузырьки… пузырьки… Черт, не всегда сила в волшебных пузырьках! Иногда в них как раз чего-то волшебного и не хватает. Как в этом самом Lambrusco Salamino Di Santa Croce.

А все вроде бы хорошо — красное, сухое (а не полусладкое, как у нас обычно ламбруско продают). Импортер — Simple, винодельня — Chiarli 1860, старейший производитель ламбруско в регионе Эмилия-Романья. В общем, ничто не предвещало. Все, наоборот, обещало. А вот не радует!

Диалог за столом развивался примерно так:

— Что-то я вкуса не чувствую. И пузырьки какие-то… не такие. Не объемные.

— Ну это ж и не шампанское, чего к пузырькам придираться? Написано — игристое, жемчужное.

Та самая риоха.

— А кава тоже не шампанское, но с пузырьками у нее всегда все хорошо!

— А вот если бы из вчерашней риохи сделать игристое, тоже было бы все хорошо…

Перевела стрелки на испанское вино, заметьте, не я (со мной-то все понятно — неравнодушна и необъективна, мне все испанское всегда нравится больше).

А «вчерашняя риоха» — это глинтвейн из Anataño. Риоха на каждый день (рублей 250 в том же «Ашане»), но вполне себе приятная. А в виде глинтвейна не просто приятная — приятнейшая! Грелись после дождя, вспоминали известный анекдот  про «евреи, не жалейте заварки» — не жалейте риохи на глинтвейн!

Но я отвлеклась. С Испанией да, все понятно. А вот с Италией проблемы. У меня лично. Нежно мною любимые и искренне уважаемые люди вина этой страны пьют с большим удовольствием.

Идея-предложение-просьба: давайте сделаем это вместе. Вы мне расскажете, чем именно это (на ваш вкус) итальянское вино прекрасно. Мне тоже хочется получать от него удовольствие.

Tempranillo — от испанского temprano (ранний) с «ласковым» суффиксом; что-то вроде «ранненький»

Скучаю по испанскому вину. По хорошему темпранильо, которое в нашей стране на вес золота. Все, что ниже 600 рублей, — бормотуха из крашеного уксуса, даром что на каждой бутылке красуется надпись Rioja, как гарант качества. Я не против суперпопулярности Риохи, но у меня мало доверия к нашим прилавкам, и потому на вылете из Копенгагена зацепила в duty free бутылку Cune Reserva 2007 (что-то около 15 евро).

Сune — знаменитая винодельня в составе Compañía Vinícola del Norte de Españacan (CVNE), хозяйства с богатой историей, начавшем производство вина в 1879 году. Сune — одно из образцовых хозяйств Риохи. Горы защищают виноград региона от ветров, типичных для северной Испании. Большая часть виноградников находится на высокой равнине, около 450 м над уровнем моря. Здесь в основном возделывают темпранильо, но есть и грасиано, масуэло, гарнача, экспериментальные участки с каберне совиньон. Среди белых сортов доминирует виура, выращивают также гарначу бланка и мальвазию.

2007 год в Риохе называют хорошим, потому как он принес урожай винограда, оцененный профессионалами на «отлично». Мое Cune Reserva из Rioja Alta содержало в себе 85 % темпранильо плюс 5 % масуэло, 5 % грасиано и 5 % гарначи. Хорошенько перебродив, вино зрело больше года в бочках из французского и американского дуба. Затем отдыхало в бутылке, по крайней мере еще на год. Получилась правильная reserva — трехлетней выдержки, в отличие от двухлетней crianza (из которых не менее полугода — в дубовых бочках, остальное время — в бутылках).

В бокале вино раскрылось темно-вишневым букетом с призрачным ароматом сливы и сухофруктов, с намеками на какао, корицу и гвоздику, — деликатно пряным и, безусловно, гармоничным. Знатоки наверняка учуяли бы нотки бальзамика и лакрицы, объяснив их выдержкой в драгоценно-дубовых бочках. Я же просто наслаждалась  бархатистым вкусом долгожданного темпранильо умеренно плотного тела и хорошей структуры.

Ах, да, про еду. Было мясо. Телятина, тушеная, я бы даже сказала томленая, с травами. Плюс овощи гриль, как гарнир. Идеально. Более исчерпывающая инструкция (подглядела у немецких гурманов) будет выглядеть так: декантирование минимум час до 16-18 ° C; подавать к пряным колбасам, жареной баранине, тушеной говядине и выдержанным сырам.

"Текила Санрайз" в оригинале. Фото: scienceofdrink.com

Вечер не просто переставал быть томным, он становился тухлым.

Не помогла даже идея юного бармена: “А давайте я вам сделаю настоящий “Текила Санрайз”! А не такой как везде сейчас делают”. Настоящий текиловый рассвет оказался таким же, как везде, но без апельсинового сока. Без него и правда лучше, за что бармену спасибо.

А это — рассвет с апельсином и текилой.

“Апельсиновый сок стали добавлять во времена сухого закона, чтоб алкоголь маскировать”, — объяснил бармен. Но… атмосфЭру в заведении это не спасло (не скажу пока в каком, вдруг оно еще исправится). Пришлось спасаться бегством.

После пары неудачных попыток найти свободный столик (субботний вечер в центре Москвы!) мы и оказались в “Квартире, 44″ на Большой Никитской. С объективными впечатлениями не густо — ела я там только сыр, а пила только риоху Lacrimus Crianza. Ну, обычная риохская риоха, 320 рэ за бокал.

Яркий персонаж: девица в шортах и на каблучищах, которая взгромоздилась с ногами на барный стул.

Но главное — там были трое абсолютно прекрасных мужчин. Михаил Альтшулер, Михаил Блинков и Алексей Розов, Retro Dance Band. Они играли на контрабасе, кларнете и фортепиано.  Играли с сумасшедшим искренним удовольствием.

Вот как зашла, так только на них и смотрела. Девицу заметила только потому, что она совсем уж перед носом крутилась со своими шортами и шпильками. Даже риоха оказалась не главной партией, а так, на подтанцовках. А это уж совсем на меня не похоже. В общем, жду случая снова пойти в “Квартиру, 44″. Теперь уже без “Текилы Санрайз” на аперитив. 

Сегодня к вечеру от вина и сыра почти ничего не осталось — помогли добрые люди. Вино – симпатичная такая риоха Conde otiñano за 353 рубля: 80% темпранильо, 15% гренаш, 5% грасиано. “Резерва”: урожай аж 2006-го с Bodegas El Cidacos, здесь вот о Conde otiñano подробненькая пдф-ка. Мне вино понравилось, прежде всего характерным терпким ароматом — люблю купаж темпранильо + гренаш (ах, я еще и рифмоплёт!). Так бы нюхала и нюхала… Но таки пришлось попробовать. Вкус оказался менее насыщенным, даже слегка разочаровал. И я решила развернуть закуску.

Писала уже когда-то, повторюсь: дуэту темпранильо и гренаша очень идет козий сыр! Я в “Ашане” его люблю покупать — свежий, недорого и выбор есть.  На картинке — мои последние приобретения. Верхний (“Крешуаз” — тот, что на фото с Гилленхолом), правда, с добавкой коровьего и более сильный, что ли. Неспроста на этикетке того, что снизу, нарисована малышка — он нежнее и деликатнее. А в общем, оба — то, что надо к Conde otiñano.

А с Гилленхолом я позже разберусь. Некогда. Чемоданы еще надо собрать.

Удовольствия мои порядком изменились за последние 20 лет...

Интерьер бара, говорят, почти не менялся с 1920-х годов.

“70 евро за три тапас-бара — это дорого, согласись”, — написал один знающий человек в ответ на мой пост про вкусные экскурсии по Мадриду. Соглашусь. Но так же везде: когда сам знаешь, куда идти и что там делать, оно выходит дешевле. А потому продолжим выдавать адреса, пароли и явки. Несколько испанских уже есть здесь, а берлинских — тут.

В Fatigas del Querer я забрела случайно. Думала, отмечу удачный шопинг бокалом риохи, отдохну чуть-чуть (удачный шопинг, сами знаете, это много-много больших пакетов) — и в отель. Как бы не так, ну как первый раз в Мадриде, чесс слово!

Сначала засмотрелась на то, как бармены виртуозно режут хамон. Потом согласилась на вторую риоху. В итоге осталась до двух часов ночи, подружилась с толпой веселых испанских девушек, двумя меланхоличными французами и всем персоналом бара.

Название его можно перевести как “Усталость от любви”, ну или “Страдания”, или “Муки любви”. Найти легко: на улице Креста, 17 (calle de la Cruz), в самом центре Мадрида, между Пуэрта дель Соль и площадью Каналехас.

Да, кстати: будете в Fatigas del Querer, по-русски не особо обсуждайте, кто из барменов симпатичнее. Среди них есть кубинец и румын, и они вас наверняка поймут. Хотя — им же будет приятно!..

Сами испанцы ругаются, что в Fatigas del Querer еда дорогая. Ни разу там за еду не платила, потому как в баре свято чтут старую традицию: к каждому бокалу полагается немножко чего-то вкусного бесплатно (тапас это называется). Хамон, чоризо (колбаса, вкусная!), крокеты из картошки с тем же самым хамоном, креветки… Во многих других мадридских барах так не балуют — оливки и чипсы поставят, уже спасибо.

Самая простая риоха — полтора евро за бокал (если попросите просто красного вина, именно ее и нальют). Хочется изысков — поднимите глаза, над барной стойкой на отдельной доске рекламируют что-то особенное и разорительное, евро так за четыре.

Только сейчас осознала, как драматично звучит: “Муки любви” на улице Креста. Но в Мадриде никакими словосочетаниями веселье не испортить. А вот песня, припев которой и стал названием бара. Фламенко аж 1973 года, Камарон де ла Исла и знаменитый Пако де Лусия. Но в Fatigas del Querer все-таки более современную музыку играют. Занимается этим баскетбольного роста испанец по имени Санти.

ЗЫ: Наташа, Галина, Аня, Леша, Юля… Все! Я же знаю, что вы тоже знаете много хороших мест в разных хороших городах. Надо делиться:)

Риоха: молодая и дешевая)))

Видела я это счастье в супермаркете городка Комильяс (Comillas) в Кантабрии. Это север Испании, слева от Страны Басков и справа от Астурии. Четыре часа на поезде Мадрид — Сантандер и час на автобусе из Сантандера.

За два лета в Кантабрии я не встретила ни одного нашего туриста. Потому немножко расскажу об этих местах, которые больше похожи на Уэльс, чем на привычную нам Испанию — Андалусию или Кастилию. Да и сами кантабрийцы утверждают, что они на самом деле кельты.

За неделю в конце августа лишь два дня светило солнце. Но Бискайский залив все равно штормило. Дождь, по-английски безнадежный, поливал и без того вовсю буйствующий плющ на стенах каменных домов, на балконах и крышах. Иногда окна лишь краем глаза выглядывают из зеленой паутины. Эх, не бывать тут нашим отпускникам еще долго — какая турфирма решится продавать путевки в это атлантическое мокрое царство? Все же ждут от Испании солнца и кастаньет…
А тут — шторма и волынки!

В Комильясе есть дом, который построил Антонио Гауди. El Capriccho. Весь в подсолнухах. Сейчас там ресторан, кстати. Похоже, и каталонскому гению, тогда еще молодому и не озабоченному строительством собора Саграда Фамилия, не хватало тут привычного солнца.

Как он вообще оказался в этой деревне моряков и китобоев? Друг Гауди, Эусебио Гуэль (в парке Гуэль в Барселоне были? Вот, он самый) был женат на дочери маркиза Комильяса. Маркиз сам по себе персонаж небанальный. Антонио Лопес и Лопес родился в Комильясе в 1817 году в бедной семье рано овдовевшей рыбачки. В юности сбежал от нищеты на заработки — сначала в Андалусию, а потом на Кубу. И там у него все пошло как нельзя лучше — и торговля колониальными товарами, и удачная женитьба на дочери богатого каталонца. Из оборванца он превратился в владельца трансатлантической судоходной компании, табачных плантаций, банка… И в родной Комильяс вернулся гордым разбогатевшим «индиано» — так называли уехавших пытать счастья за океаном.

Благодаря кубинским деньгам расцвел и Комильяс. В 1860-х Антонио Лопес и Лопес одолжил свои корабли испанскому королю Альфонсо XII для очередной колониальной войны. В ответ король сделал сына рыбачки маркизом. И даже два лета приезжал гостить в Комильяс. Именно для королевской семьи маркиз построил дворец Собрельяно (Альфонсо там в итоге не бывал ни разу, но нам-то теперь есть на что посмотреть!).

Да, от вина я отвлеклась. Кроме копеечной риохи в Кантабрии его много разного. Еще сидр тут пьют (кельты, куда деваться!). А дожди только способствуют.

Как доехать и другие полезности:

Из Москвы в Мадрид летают “Аэрофлот”, Iberia и S7. “Иберией” можно долететь и до Сантандера — с пересадкой в мадридском аэропорту Барахас. Меньше часа на смешном самолетике с пропеллерами. Но мне больше нравится на поезде Alvia (на всякий случай уточню, что это далеко не наш плацкарт и не электричка!) — за четыре с копейками часа донкихотовская желтая Кастилия прямо на глазах превращается сначала в горы, а потом в по-английски зеленые холмы Кантабрии.

Три поезда в день — в 8.30, 13.30 и 17.35. Билет стоит от 48 евро. Расписание – на сайте испанских железных дорог Renfe. Там же я покупала билет (технология та же, что и с интернет-бронированием авиабилетов). Но! На мадридском вокзале Чамартин надо найти рядок фиолетовых автоматов для продажи билетов. Ввести номер брони — машина выплюнет нормальные бумажные билеты. Ради всей этой процедуры на вокзал имеет смысл явиться минут на 15 раньше.

Железнодорожный и автовокзал в Сантандере рядом (автобус, напомню, нужен для того, чтоб добраться в Комильяс). А кстати, и в Сантандере есть где выпить хорошего вина. Об этом чуть позже. А пока — сайт офиса по туризму Кантабрии. Мне нравится их слоган: Cantabria Infinita — Бесконечная Кантабрия.