Риоха за 99 центов

Еще один повод любить Испанию (см. фото). Я понимаю, что вино никакое не изысканное (слово cosechero на ценнике означает вино нового урожая, оно же vino joven). Но все равно…

Риоха: молодая и дешевая)))

Видела я это счастье в супермаркете городка Комильяс (Comillas) в Кантабрии. Это север Испании, слева от Страны Басков и справа от Астурии. Четыре часа на поезде Мадрид — Сантандер и час на автобусе из Сантандера.

За два лета в Кантабрии я не встретила ни одного нашего туриста. Потому немножко расскажу об этих местах, которые больше похожи на Уэльс, чем на привычную нам Испанию — Андалусию или Кастилию. Да и сами кантабрийцы утверждают, что они на самом деле кельты.

За неделю в конце августа лишь два дня светило солнце. Но Бискайский залив все равно штормило. Дождь, по-английски безнадежный, поливал и без того вовсю буйствующий плющ на стенах каменных домов, на балконах и крышах. Иногда окна лишь краем глаза выглядывают из зеленой паутины. Эх, не бывать тут нашим отпускникам еще долго — какая турфирма решится продавать путевки в это атлантическое мокрое царство? Все же ждут от Испании солнца и кастаньет…
А тут — шторма и волынки!

В Комильясе есть дом, который построил Антонио Гауди. El Capriccho. Весь в подсолнухах. Сейчас там ресторан, кстати. Похоже, и каталонскому гению, тогда еще молодому и не озабоченному строительством собора Саграда Фамилия, не хватало тут привычного солнца.

Как он вообще оказался в этой деревне моряков и китобоев? Друг Гауди, Эусебио Гуэль (в парке Гуэль в Барселоне были? Вот, он самый) был женат на дочери маркиза Комильяса. Маркиз сам по себе персонаж небанальный. Антонио Лопес и Лопес родился в Комильясе в 1817 году в бедной семье рано овдовевшей рыбачки. В юности сбежал от нищеты на заработки — сначала в Андалусию, а потом на Кубу. И там у него все пошло как нельзя лучше — и торговля колониальными товарами, и удачная женитьба на дочери богатого каталонца. Из оборванца он превратился в владельца трансатлантической судоходной компании, табачных плантаций, банка… И в родной Комильяс вернулся гордым разбогатевшим «индиано» — так называли уехавших пытать счастья за океаном.

Благодаря кубинским деньгам расцвел и Комильяс. В 1860-х Антонио Лопес и Лопес одолжил свои корабли испанскому королю Альфонсо XII для очередной колониальной войны. В ответ король сделал сына рыбачки маркизом. И даже два лета приезжал гостить в Комильяс. Именно для королевской семьи маркиз построил дворец Собрельяно (Альфонсо там в итоге не бывал ни разу, но нам-то теперь есть на что посмотреть!).

Да, от вина я отвлеклась. Кроме копеечной риохи в Кантабрии его много разного. Еще сидр тут пьют (кельты, куда деваться!). А дожди только способствуют.

Как доехать и другие полезности:

Из Москвы в Мадрид летают “Аэрофлот”, Iberia и S7. “Иберией” можно долететь и до Сантандера — с пересадкой в мадридском аэропорту Барахас. Меньше часа на смешном самолетике с пропеллерами. Но мне больше нравится на поезде Alvia (на всякий случай уточню, что это далеко не наш плацкарт и не электричка!) — за четыре с копейками часа донкихотовская желтая Кастилия прямо на глазах превращается сначала в горы, а потом в по-английски зеленые холмы Кантабрии.

Три поезда в день — в 8.30, 13.30 и 17.35. Билет стоит от 48 евро. Расписание – на сайте испанских железных дорог Renfe. Там же я покупала билет (технология та же, что и с интернет-бронированием авиабилетов). Но! На мадридском вокзале Чамартин надо найти рядок фиолетовых автоматов для продажи билетов. Ввести номер брони — машина выплюнет нормальные бумажные билеты. Ради всей этой процедуры на вокзал имеет смысл явиться минут на 15 раньше.

Железнодорожный и автовокзал в Сантандере рядом (автобус, напомню, нужен для того, чтоб добраться в Комильяс). А кстати, и в Сантандере есть где выпить хорошего вина. Об этом чуть позже. А пока — сайт офиса по туризму Кантабрии. Мне нравится их слоган: Cantabria Infinita — Бесконечная Кантабрия.