Происходящее напоминало урок алхимии в Хогвартсе. Переливали, дышали, пробовали, снова переливали, снова пробовали – черт, когда вино подменить успели? В общем, убедительно. Бокал имеет значение.

Но это – отдельная тема, а сейчас я вообще-то про пино нуар. Под конец той самой дегустации добрались уже собственно до вин, в правильно подобранных для каждого из них бокалах. Красных было два. Одно – честно – не помню какое. Но серьезное, то, что, по-английски называется full bodied. Пусть будет каберне совиньон. Другое – пино нуар.

- Пино нуар – это дама в бархатном платье, а каберне – мужик в сапогах, - ведущий образно описал суть этих сортов, и по интонации было ясно, что он явно отдает предпочтение даме, то есть пино нуар.

За нашим столиком было четыре девушки. Мы переглянулись, и сначала шепотом, а потом и громко признались в одном и тот же: а нам больше нравится мужик в сапогах. Можно списать это на традиционность сексуальной ориентации (ну что нам, девушкам, с той дамы, пусть и в бархате?) или недостаточную утонченность вкуса. Да и нет смысла обобщать – мы сравнивали это конкретное пино нуар такого-то производителя и года с конкретным каберне. Но все равно. Большой поклонницей пино нуар я никогда не была.

А тут в “Спарре” случилась распродажа “Авторского вина” агропромышленной фирмы “Фанагория” (Россия, Темрюкский район Краснодарского края). Есть у них такая серия – купажи, временами неожиданные. Про то, что получилось из идеи соединить каберне и местный сорт винограда цимлянский черный, я уже писала (“Должно ли вино пахнуть сапогами?”).

За 189 рублей вместо обычных 289 продавали его же, а еще пино нуар с мерло и каберне с саперави. Из трех вариантов купили первые два.

И в этот раз пино нуар (пусть и в компании с мерло) порадовало меня куда больше, чем каберне с цимлянским! Может, потому, что в фанагорийском исполнении оно как раз не отличается утонченностью европейского пино нуар? Кстати, считается, что пино нуар практически невозможно смешивать с другими сортами.

Приятно-фруктовое, но вот обещанных этикеткой оттенков “мака и свежеиспеченной сдобы” в бокале обнаружить не удалось. А когда оставляют без булочки с маком – это обидно:(

Зато у двух авторских вин онашлась одна общая черта: непонятного происхождения горчинка. Не танинка, а именно горчинка. Не особо приятная. Откуда? Виноград разный. Бочки? Земля таманская? Не знаю. Но булочку с маком в фанагорийском пино нуар я бы, пожалуй, еще раз поискала.

«Таманское» столовое из красных сортов винограда. И ведь правда!

Снобам, эстетам, гурманам, ценителям изысканных вин и остальным людям с неустойчивой нервной системой этот пост, пожалуй, лучше не читать. Потому как он про вино, которое стоит 64 рубля в московском супермаркете (а именно в «Ашане») и сделано в России.

Называется «Таманское», на этикетке написано «вино столовое красное сухое». Бутылка, не тетрапак. Но нас не проведешь, мы пробовали много чего с соседних таманских винзаводов! Там даже было написано «мерло»или «каберне», а не просто «из красных сортов винограда», как здесь. И стоило 100, а то и 200 с лишним рублей. А не 64. При этом вином содержимое тех бутылок не было вообще.

Потому диалог у полки с удивительным ценником происходил примерно такой:

— Но покупать же мы его не будем, да?

— Конечно, не будем. Хотя… Если его нельзя будет пить, мы же его используем для кулинарных целей.

— А если и для этих целей не подойдет, выльем — не жалко.

В общем, купили. Ну в Испании я же могу купить вино за 1 евро, и ничего мне за это не будет! Но потом еще два вечера «Таманское» стояло неоткрытым — стра-а-ашно было: «Давай сегодня его не будем пробовать? Лучше риохи, а?»

Боялась зря! «Таманское» за 64 рубля оказалось вином. Да, самым что на есть простым незамысловатым столовым. Но вином. А большего от него никто и не ждал. Точнее, даже этого-то никто не ждал, если честно. Потому случилось приятное удивление.

Секрет я разгадала, как водится, в Интернете. «Таманское» делает та же самая компания «Кубань-Вино», которой принадлежит приличная и даже приятная марка «Шато Тамань». Про «Шато Тамань» еще напишу. А пока помечтаю. Может, когда-нибудь и в наших супермаркетах станет так же хорошо, как в испанских. Длинные-длинные полки вина за 1-3 евро. И все это можно пить! И даже с удовольствием.

Красота по-бурятски. Вот тут, в степи, нас и позами угощали, и творожным десертом с черемухой.

Не то чтоб в пику Наталье с сибаритской Тосканой, но… моими самыми экзотическими путешествиями в этом году были поездки по России.

В Бурятии я видела буддистские дацаны, где запросто раздают интервью монахи в шафранового цвета одеждах, небо с трехмерными облаками, которые, кажется, можно потрогать руками, степь, похожую на складки слоновьей кожи, холмы вдоль дороги, где большими буквами на чистом русском языке выведена мантра “Ом мани падме хум”.

Под холмом — деревня, где живут россияне: и русские староверы, и бурятские буддисты. Ловлю себя на том, что все время ищу близкие— мне лично — аналогии. Находятся они каждый раз далеко от родной страны: похожие холмы я видела на канарском острове Фуэртвентура, а посмотреть на монахов-буддистов отправилась бы, скорее всего, в Таиланд. Да, через паспортный контроль в “Домодедово” (или “Шереметьево”) из Москвы улетать как-то привычнее, чем садиться на рейс в Улан-Удэ или Барнаул.

Староверы встречают гостей хлебом-солью и самогоном.

Самое знаменитое бурятское блюдо — горячие позы. Местная инкарнация пельменей-хинкали-равиоли. Вкусно (при всей моей нелюбви к мясу вообще и к мясу в тесте в частности).

А самый полюбившийся мне местный ингредиент — черемуха. Вкуснейшая терпко-сладкая настойка была быстро и с удовольствием выпита уже в Москве. Еще я купила в уланудинском супермаркете молотую сушеную черемуху. С виду — порошок бледно-сиреневого цвета. В Бурятии ее добавляют в десерты. Я пока успела приспособить только к сырникам. Прикольно получилось, розово-сиреневый завтрак очень радует серым декабрьским утром.

К черемуховым сырникам отлично подошло варенье из беломорских яблок. Они маленькие, размером с ягоды, очень терпкие, кисло-сладкие. Мама насобирала у знакомых на даче, на берегу Белого моря. Вот такая северная экзотика. Модный экологически-органически-натуральный набор продуктов.

А вот еще, кстати, на алкогольную тему. В Бурятии мы были в гостях не только у буддистов, но и у староверов. “Семейских”, как их тут называют. Семейские гостей угощают самогоном, на бутылке гордо красуется этикетка: “Сами гоним — сами пьем!”.

Скоро еще про Алтай напишу — только что оттуда.

Дельта реки Селенги.

Ферран Адриа очень уважает свежие овощи и фермерские рынки.

— Не знаю я ничего про русскую кухню. Мог бы зайти в интернет, прочитать про 10-15 блюд и строить из себя знатока. Но зачем? — Феррану Адриа и правда незачем, он и так гений. О том, кто он такой (ну, не все в курсе, простите, гурманы и эстеты) и зачем приехал в Москву, я уже писала. Теперь — продолжение монолога Феррана.

— Недавно я видел исследование: что едят люди из разных стран дома. Огромный сюрприз был — как, оказывается, хорошо готовят домашнюю еду в России! Для вас это развлечение, я и не знал. Кухня — это же чувства, а не только продукты. Вот помидор — он же не русский и не испанский. Но русский человек будет иначе готовить блюда из помидором, чем мы в Испании.

С домашней еды Адриа переключился на более привычную ему высокую кухню:

— А вы знаете, что один из самых известных в Испании россиян — Анатолий Комм? Россия может им гордиться. Любой авангард спорен, но то, что он делает. очень интересно. Сначала я с ним познакомился на гастрономическом конгрессе в Испании, потом ко мне в ресторан El Bulli приехали учиться два русских парня. И тут я задумался: что-то в России происходит!

В Испании тоже. Буквально на днях знаменитый El Bulli, который пять лет был лучшим рестораном мира, закроется. И превратится в творческую лабораторию для поваров — если не сказать, в алхимическую. Адриа вон из мяса пену делает! С чего вдруг закрывается, с его-то славой?

— Мы каждый год придумываем 130 новых рецептов. Уже накопилось 1846 штук. Но уже хватит. Когда работаешь в ресторане по 12-14 часов в день, не остается времени для творчества, — объясняет свое решение Ферран. 130 рецептов в год — не творчество? Ну да ему виднее…

— Теперь в El Bulli соберутся 20 самых креативных поваров со всего мира. Как выбирать таких, пока не знаю — думаем с учеными из Гарвардского университета (Адриа там преподает. Но не кулинарию, а эффективность творческих процессов. — Ю.). Но если какой-то русский парень окажется одним и них — возьму не задумываясь!

Самое интересно: все, что будут придумывать на гастрономическо-химической кухне El Bulli, Адриа обещает тут же выкладывать в интернет.

— С таким стимулом миллионы поваров в мире тоже начнут создавать новое! — уверен Ферран Адриа, альтруистично открывающий тайны высокой кухни, которые в общем-то могут стоить миллионы. Жду-не дождусь, когда на сайте El Bulli появятся первые творческие отчеты.

Но я же зашла в местный супермаркет. И застряла в винном отделе надолго. Читала этикетки. Много думала. Во-первых, о том, что в Москве вином в магазинах все отлично — я-то думала, плохо, потому как сравнивала с Испанией и Португалией. Мы тут про лангедок, понимаешь, тичино… А вы попробуйте на полке провинциального супермаркета найти просто сухое вино! Почти сплошь полусладкое.

Все же удалось выудить пару бутылок сухого — одно французское, другое испанское. Недорого. Читаю этикетки: “Изготовлено из винограда, выращенного на территории ЕС“. Строго говоря, самые прозаические французские столовые вина (vin de table) такое определение допускают. Но, знаете, Архангельск, ноябрь… Свет включаешь сразу, как только просыпаешься утром. При слове “Евросоюз” здесь скорее вспоминаешь Норвегию и Финляндию, чем Францию или Испанию. Ближе к телу.

Так что я живо представила себе зябнущие на финских болотах лозы и выглядыващие из-подо мха, как морошка, черные изабеллины… Черт, что только не померещится! После этого обыкновенное Castillo de Liria (бобаль и шираз, Валенсия) я обнимала, как родное.

Не иначе, дефицитом тепла и света можно объяснить открытие в Архангельске аргентинского ресторана. Все хвалят. Но я пошла в ресторан поморской кухни “Трескоед”. Оба, кстати, на одной улице — пешеходной Чумбаровке (официально она называется улицей имени большевика Чумбарова-Лучинского).

Архангельск: пешеходная Чумбаровка.

Логично, что солирует в меню треска, главная поморская рыба. Жареная, вареная, на пару и вымоченная в вине, в виде ухи и в пирогах. Разве что морс не из трески, а из брусники. Вкусно! Палтус и мезенская семга тоже присутствуют, но их попробовать не успела.

Из Анголы с любовью.

“Трескоед” собирает разные поморские вещицы — в углу стоит рыбак в меховом совике (сейчас бы его назвали курткой), на стенах сети и прочие снасти, а главная деталь интерьера — чучело трескового короля. Это рыбина с огромной шишкой во лбу, как будто короной. Королевской треской такие экземпляры называли, правда, не наши поморы, а соседи-норвежцы. Говорят, приносят деньги и всяческую удачу.

А гость из Анголы так впечатлился “трескоедовской” кухней, что написал в книге отзывов эмоциональный пассаж про португальцев (фото слева). Абсолютно с ним согласна — никогда не понимала замученную до неузнаваемости треску в виде испанского и португальского бакаляо.

Да, а пила я в “Трескоеде” брусничную настойку. Уж брусника-то по-честному на местном болоте выросла, хоть для этой ягоды еще и не придумали апеласьонов и прочих DOC.

Дебютируем морковкой.

Нет — морковкину заговенью!

Морковь с орешками и мятой от Клочковой Ю.

В пир, в мир, в добрые люди: mint carrots как основное блюдо, если не хочется много есть, как гарнир и даже, чем кулинарная муза не шутит, как горячая закуска.

Вам потребуется (на 4 персоны):
— 4-7 морковок (в зависимости в качестве чего вы это блюдо будете подавать);
— 1-2 луковицы (см. выше);
— горсть кедровых орешков;
— 3-4 веточки мяты;
— растительное масло;
— 1 ст. л. сливочного масла;
— соль

Есть люди, которые терпеть ненавидят тушеную морковку. Бог им судия. А есть люди, которые считают, что это скучно. Нет, любезный мой читатель. Морковка — это совсем не скучно, как не скучны свекла, капуста и прочие зимные овощи.

Была бы я прилизанной пиар-девочкой, то я бы сказала, что в далеком советском детстве я ела помидоры зимой. Но я — это я, поэтому я расскажу, как оно было на самом деле. Моя свекровь по первому мужу, кандидат наук и большая умница, работала в агротехническом институте в Ленинграде. Там была опрятная теплица по выращиванию овощей с холодном климате. Для районов Крайнего Севера старались. Раз в год, к 1 марта там поспевали опытные помидоры, которые научные сотрудники честно делили между собой и уносили побаловать домашних. Вот так я и ела зимой помидоры в далеком блаблабла… В один прекрасный момент все изменилось. Круглый год доступны клубника, те же помидоры, персики, дыни и прочие сокровища. Неважно, что у клубники нет аромата, у персиков нет вкуса, а у тепличных голландских (привет родине-мачехе) помидоров нет ни того, ни другого круглогодично. Зато они есть. А вот посконно-домотканое в опале. Свекла? Винегрет. Морковка? Салат с грецкими орехами и майонезом. Капуста? Суп. Потому что даже голубцы сейчас мало какая хозяйка крутит. А зря. Так что, если бы меня спросили “А над чем вы сейчас работаете?”, то я бы честно отвечала: “Над зимними овощами”. Креатив нужно пришпоривать, креатив.

Приготовление:
1. Лук мелко порезать. Морковь очистить и нарезать тонкими ломтиками.
2. Орешки подрумянить в сковороде без масла. Тут главное не упустить момент, когда орешки начнут коричневеть. Cгорают они быстро. Так что все внимание на сковородку. Орешки отложить в отдельную миску.
3. Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета и так же отложить в отдельную посуду.
4. Морковь выложить в сковороду с толстым дном в раскаленное растительное масло. жарить морковь на среднем огне.
5. За 5 минут до готовности выложить в эту сковороду лук и орешки. Добавить сливочное мало и посолить. Довести блюдо до готовности.
6. Готовое блюдо посыпать нарванными листиками мяты. Делать это нужно в самом-самом конце, иначе мята под воздействием высокой температуры потеряет свой аромат.