Негармоничные отношения как шустро подсыхающая луковица — время отслаивает хорошие впечатления, неумолимо приближая к мучительному выводу: не сложилось. Мои мечты всегда упирались в романтические путешествия по миру на пару с милым (чорт с ней, любовью!). Никогда не испытывала подобного, и вот на тебе, — сорвалась очередная попытка.

В голове перекатывались грустные мысли, глаза блуждали по полкам в поисках неведомого, пока не уперлись в стеллаж с портретом главного актера всея Пятыя республики — Жерара Депардьё. Под пресыщенным ликом небожителя наличествовал скромный ассортимент опортреченных бутылок. Я наконец-то обновила мысли и задумалась. Красное или белое? То что надо брать, сомнений не было. Победило белое Château de Tigné Le Voleur de Chardonnay (2009), потому что, кроме несимпатичного уже Жерара, на лицевой этикетке красовалась белочка в алой маске Зорро. Судя по названию (voleur = вор; похититель), белка эта — виноградная воровка, понятно зачем ей маска.

Золотистый «воришка шардоне» обошелся мне в 17 долларов за бутылку. Справа: сам винодел.

Что хочу сказать. Искренне жалею, что не взяла две (в Москве такого пока не встречала, хотя слышала, что вино от Депардье мелькало в ассортименте «Метро»). Очень девочковый, нежный напиток. Сделала глоток и ощутила ртом и носом цветочный мед. Плюс легонький аромат груши, причем хочется думать, что опять же цветущей. Вино легкое, довольно простое, не особо букетистое, но очень приятное. Прекрасно сочетается с обожаемым козьим сыром (который, кстати, в списке рекомендованных закусок к Le Voleur de Chardonnay, помимо белого мяса, рыбы и морепродуктов).

Что касается личных драм — отпустило. На время, как водится.

UPD: вычитала в Сети, что, оказывается, в родной Франции Депардье стало тесно и он собирается всерьез повиноделить на территории Крыма, восстановив винзавод в Бахчисарайском районе возле села Аджи-Болат (Угловое), где приобрел виноградники.

Обида за собственную афронекомпитентность направила меня в минувшую субботу на вечер Сенегала, объявленный Международным эногастрономическим центром. Мне объяснили, что президент Центра Леонид Гелибтерман горазд устраивать интереснейшие мероприятия мирового масштаба. Так и вышло — познавательно, колоритно, вкусно. Жаждущих знакомства с африканской культурой принимали сотрудники Центра и сенегальского посольства (в толпе гостей лично кружил улыбчивый г-н чрезвычайный полномочный посол Мамаду Салиу Диуфа в национальном костюме).

Слева: гостеприимные дамы раскладывают яссу по тарелкам. Справа: бедный барашек.

На веранде ресторана загородного яхт-клуба «Аврора» сервировали столы. Возле бара пристроили пару столиков с сенегальскими сувенирами и установили жаровню, над которой печальный гастарбайтер крутил вертел с аппетитным барашком. В качестве аперитива предлагали имбирный напиток, биссап (настой цветов гибискуса, знакомый нам как каркаде) и сок баобаба.

Гости уселись за столы (за рассадкой следил его превосходительство господин посол, комплектуя застольные компании русскими и сенегальцами — для более перспективного сотрудничества), где и подверглись систематическому угощению — раз в полчаса перед носом каждого появлялось новое блюдо. А под закуску пошло-поехало: торжественные приветствия, полезные-приятные знакомства, музыкальные номера, лотерея и даже танцы.

Слева: сенегальский суп со слегка неприличным хитросплетеньем потрохов. Справа: все та же ясса

Первое же блюдо — суп — изумило неоднозначным ароматом и вызывающим макраме из бараньих потрохов, плавающих в миске. Но я распробовала все, чем горжусь. Далее — несколько перемен с рисом: рис с рыбой (тьебудьене, thieboudienne), рис с курицей (ясса), рис с таки поджаренным на вертеле барашком. На десерт полагались экзотические фрукты, но мне их попробовать не довелось — сбежала как Золушка, потому что пробило 21.00, и был объявлен трансфер для журналистов.

Конечно, к обеду полагались и вина, которые я тщательно дегустировала. Симпатичный южноафриканский шираз The Wolftrap (с добавками из мурведра и вионье) от Boekenhoutskloof, неплохое аргентинское торронтес Don David от Michel Torino, приторный, хотя и полусладкий гевюрцтраминер Zinck из Эльзаса, а еще невкусное игристое из Чили (не утрудилась запомнить ни бренд, ни название). Открытием вечера стало кюве Карсов (Cuvee Karsov) от Chateau le Grand Vostock — дуэт шардоне и совиньон блан, выращенных в предгорьях Кавказа в 40 км от Черного моря. Очень приятное вино с удивительным ароматом (производители подсказывают: белые цветы, фрукты и нотки меда).

Слева: шираз "Волчий капкан" из ЮАР. Справа: кюве Карсов, в себя влюбившее.

Теперь я знаю точно, где находится Сенегал (нам выдали подарочные пакеты, внутри которых были подробные карты), что там едят (в основном рис плюс немного рыбы или баранины), как наряжаются и веселятся (сенегалки и вправду очень красивые!). Хотелось бы хорошенько все проверить разведкой — например, с туркомпанией «Килиманджаро», компетентной в вопросах путешествий про Африке.

Всем, кто хочет приготовить яссу на дому, но под руководством г-на Мамаду Салиу Диуфа, советую взять урок здесь. Переводчик с французского не потребуется.

Австралийское летнее шардоне.

Зашла вчера в “Твой Дом” — тот, что на МКАДе рядом с “Крокусом”. Помню, что в прошлый раз (год назад примерно) он меня очень порадовал выбором вин.

И приятным юношей-консультантом, который без всякого снобизма рассказывал про недорогое вино и честно советовал: вина Нового Света наверняка будут лучше французских за те же деньги. Потому как никаких накруток за одно только громкое имя региона там нет.

Это год назад. Сейчас “Твой Дом” обескуражил как раз географической ограниченностью. Длинные полки французских, итальянских и чилийских вин. Испанских уже поменьше. А аргентинских — чуть ли не две бутылки! Из Австралии и ЮАР чуть побольше.

То есть номинально вроде бы все  есть, да не разбежишься. Видимо, приспособились к среднепотребительскому вкусу: мол, вино должно быть французским. Ну, ладно, так и быть, итальянским.

В общем-то ничего не имею против Франции и Италией. Но люблю разнообразие. Да и за Аргентину обидно…

Копалась долго. Выудила розовое итальянское пино гриджио Folonari (Венето, 2009 год, 312 рублей) , австралийское шардоне Silvergum (тоже 2009-й, 247 рублей) и розовую гарначу (она же гренаш) Finca del Mar из Утьель-Рекены (2010 год, 192 рубля — бывает же такое!).

А вот это как раз радость. Не цена, а Утьель-Рекена. Имя этого винодельческого региона Испании у нас не до такой степени на слуху, как Риоха или Пенедес. В “Твоем Доме” утьель-рекеновских бутылок нашлось неожиданно много. А компания Vicente Gandia сделала для меня не только эту розовую гарначу, но и сайт свой на русском языке.

Попробовать пока только шардоне успела. Летний вариант, как раз для Москвы, залитой тропическим ливнем. Нашла обещанные нотки дыни и согласилась с производителями — семейной компанией Литтор: “вино сделано, чтоб наслаждаться им прямо сейчас”.

Марсашлок. Как хороши, как свежи были гады...

И еще немного о Мальте. Всю неделю на этом маленьком острове меня преследовали осьминоги, кальмары, рыбы-мечи и рыбы-монахи.

Когда я думала, что больше не могу и не хочу, мозг настойчиво напоминал: в Москве ведь себе не простишь, что не попробовала.

На рынке в рыбацкой деревне Марсашлок (Marsaxlokk) гады были хороши и свежи, и к тому же загадочны.

Некоторых я не знала в лицо, другие обозначались незнакомыми английскими и мальтийскими словами на этикетках. Поглазела, пооблизывалась — и поехала вместе со всей компаний в ресторан Blue Creek рядом с Голубым гротом.

Blue Creek. Это было очень вкусно.

Кто и почему назвал ресторан “Голубым ручьем”, не знаю — вид с террасы на синее-синее море такой, что забываешь заглянуть в меню. А и не надо, говорят официанты, вон в витрине у нас вся свежая рыба, выбирайте.

Выбрала я по советы гида Светланы Партицкой розовую симпатичную рыбку с мальтийским именем паджель (русского или хотя бы английского эквивалента мы не вспомнили). А потом от морских видом нас отвлекла огромная тарелка жаренных в кляре всевозможных морских гадов. И приятнейшее мальтийское шардоне Isis.

Осьминог по-галисийски по-мальтийски.

Парой вечером позже в стильном баре с остроумным названием Bar Celona где-то на границе Сент-Джулианса и Пачевилля я встретила …знакомого осьминога из Галисии.

То есть осьминог-то, я думаю, вполне местный. Просто бар в соответствии с названием кормит испанскими блюдами. Точнее, пытается. Осьминог по-галисийски по-мальтийски оказался совсем не похож на пиренейский оригинал (об оригинале здесь почитайте).

Но все равно вкусный. К тому же отлично сочетался с другим старым знакомым — розовым пино гриджио производства итальянских виноделов Cielo е Terra. Их мы тоже вспоминали добрым словом.

Дальше — больше. На террасе ресторана San Giuliano в городке Сент-Джулианс меня соблазнил салат из осьминога. Была его огромная бадья, но я справилась. В столице Мальтийской республики, Ла-Валетте, то же самое случилось с паста с морепродуктами.

Рыба-монах из ресторана Tmun.

А в ресторане Tmun (“Штурвал”) в гавани города Мджар на соседнем острове Гозо рыбную неделю завершила рыба-монах (monk-fish, простого русского названия опять же не нашла).

Кругляшки филе, завернутые в тонкий ломтик ветчины, и риск с тоненькими свекольными чипсами. Ах!…

Как доехать и другие полезности: Мальту найти просто: она в самом центре Средиземного моря. А если серьезно, то прямые рейсы из Москвы есть только у авиакомпании Air Malta. Лететь четыре с половиной часа. А там, на месте, все близко, не заблудитесь. Виза шенгенская.

И чем только не пахнут французские вина!

“Чем пахнут ремесла” — была в моем детстве такая книжка Джанни Родари. Во взрослой жизни я нашла забавную интернет-игрушку о том, чем пахнут шардоне, шираз и прочие каберне-совиньоны.

Сайт французских вин Anivin de France первым делом задает вопрос: вам больше 18? Ну, тогда заходите! А дальше — две винные угадайки и пасьянс — опять же винный. Выбираешь подходящую по настроению картинку — а на “рубашке” карты вино, которое сейчас неплохо бы пригубить.

Из интерактивных угадаек познавательнее Aroma Game — про ароматы разных сортов винограда. Потому как французские вина, оказывается, чем только не пахнут.

Начнем с шардоне. Груша, миндаль, сок из черной смородины, липа, перечная мята или …асфальт? Три аромата надо сложить в бокал. Самое обидное, что сайт немилосерден: даже за одну ошибку журит, мол, слишком плохо, ничегошеньки ты в шардоне не смыслишь. Но дает сколько угодно шансов исправиться. Если лень — можно просто прочитать все о шардоне. Но это пораженчество, по-моему. Правильный ответ, кстати, — груша, миндаль и липовый цвет.

Ой, а вот не зря я больше люблю красные вина! Про мальбек угадала сразу: слива, лакрица и табак. И зря они пытались меня запутать нарциссом, жасмином и боярышником!

Бонус — узнала новые английские слова. Как тот же боярышник называется по-английски, раньше и понятия не имела. А он hawthorn. Есть, кстати, и французкий вариант игр — выбирайте, что понятнее.

Так вот ты какой, северный муксун!

В четверг меня познакомили с муксуном. Да, признаю, долго откладывала. А ведь могли провести в месте столько приятных минут!

Сибирский деликатес, “царская” рыба из рода сигов, благодаря браконьерам исчезающая с планеты, имеет характерную для лососевых веретонообразную “фигуру”с небольшим горбообразным выростом в передней части спины, в длину может доходить до 75 см (во-о-от такая рыба!), а весом — до 8 кг.

Жирный, плачущий, розовый...

Малосольная, благородная, жирная, розовая, прозрачная, нежная мякоть без лишних запахов и привкусов оказалась самодостаточной — мне кажется, к муксуну не надо ни хлеба, ни гарниров, ни водки. Ну ладно, последнее — опционально.

Ненецкие блюда — еда без метафор.

Ненцы, якуты, ханты испокон веков готовят из жирного замороженного муксуна строганину. Процесс, надо сказать, не без премудростей. Для любимого блюда северные народы выбирают деликатесные породы — муксуна, чира, нельму, осетра, омуля. Рыба непременно должна быть подледного улова, причем та, которая не задохнулась в снастях. Только что выловленную рыбину убивают одним точным ударом и дают ей замерзнуть, при этом поправляя и выпрямляя — кривую строгать будет трудно (почерпнула знания отсюда, тут же — дивная фотосессия Оймякона и окрестностей).

Что особенно приятно, мусксун «подружился» с калифорнийским шардоне Woodbridge Robert Mondavi, которое мы дегустировали тем же вечером.

Шардоне из Долины Напа.

Золотистое, легкое, с тонким ароматом цитрусовых, дыни, нотками яблок и намеком на пряности. Винтовая пробка (для многих — повод к предубеждению) сберегла все достоинства вина Роберта Мондави.

Не удержусь, процитирую Stanislav Samykin, здорово написал: “Калифорния. Солнце. Жаркое, плотное марево и морской бриз по вечерам… Где-то так я себе представляю обстоятельства, в которых зреет Шардоне в хозяйстве Woodbridge Winery в Акампо, Калифорния. И получается плотным, маслянистым, сладким и слегка пряным — таким, каким затем делают из него Woodbridge Chardonnay. Такое вино надо хорошо, градусов до 9-10, охлаждать и пить посреди жаркого-жаркого дня, сопровождая запеченную на углях форель. Приблизительно так я и сделал сегодня у себя на кухне. Честно — на минуту почувствовал себя в Калифорнии…”

В общем, для обеда больше ничего и не нужно...

Не знаю как у вас в районе, а в моем микрокосме под названием Медведково идет оккупация винных отделов брендом Barton & Guestier. Наблюдаю прогрессирующее засилие этикеток B&G, причем ценовая категория далека от обморочной. Недавеча соседний магазин освоил новый трюк: установил на входе две огромные корзины, куда насыпал бутылки с мерло и каберне совиньон Barton & Guestier по 299 рублей за штуку.
Я засомневалась, но купила. То есть отдалась эксперименту с целью выяснить сколь велика угроза того, что из окрестных магазинов исчезнут прочие бутылки (а может, и вообще продукты), кроме Barton & Guestier.

Перед тем как открыть бутылку, выяснила, что предчувствия меня не обманывают. Сайт официальных дистрибьюторов открыл мне, что негоциантский Дом Barton & Guestier основал в 1725 году во французском Бордо выходец из Ирландии Томас Бартон. В 1780 году его внук Хью Бартон объединился с другим виноторговцем из Бордо, Даниэлем Гестье. Союз двух энергичных людей оказался необыкновенно удачным. Сегодня Barton & Guestier — крупнейшая во Франции виноторговая фирма: в год она продает по всему миру, от Китая до США, ни много, ни мало, а почти 30 000 000 бутылок.

Конечно, я еще подегустирую вина других ценовых категорий от B&G, но в целом… обед задался. Мясо (говядина), овощи (особенно помидоры) и сыр — вот, что подходит каберне B&G Reserve. Каберне оказалось лучше мерло, что, на мой взгляд, для русских прилавков не редкость…

А еще я открыла для себя польский сыр “Каштан” (цена — 480 руб. за кг) и запеченную в духовке со специями и оливковым маслом тыкву.

UPD: На календаре воскресенье, 20 марта, и я спешу сообщить, что холодное шардоне Barton & Guestier — тоже ничего себе обеденный напиток.