Но по порядку. Оман я не зря назвала страной условно безалкогольной. Местным жителям пить не полагается по причинам религиозным. Для туристов — дьюти фри в аэропорту. Не только на вылете, но и на прилете: намек недвусмысленный. Но что наши люди в дьютике покупают? Правильно, виски, ром, коньяк.

Самые экзотичные на рынке в городе Низва — продавцы. Морковка и прочий перец абсолютно нашенские.

А на улице +33. Хотя апрель. И хотя мы прилетели в Оман после первого за два года ливня. Местные уверяли, что сейчас очень свежо и нам безумно повезло с погодой. Что правда — на погоду не жалуюсь. Но крепкий алкоголь к ней ну никак не подходит.

Но оказалось, что в отелях Маската (в английском написании — Muskat, даже название у оманской столицы вкусное; а самолет, кстати, по пути пролетает над городом Шираз) все хорошо не только с самим фактом наличия вина, но и с выбором.

Оманская сладость по имени halwa. На нашу халву не похожа, похожа на джем. Мы ее пробовали еще теплую, прямо из этих тазиков. По дороге домой купили в дьюти фри уже аккуратно упакованную.

Цены, конечно, не как в Испании. Но после московских баров совсем не пугают. Скажем, в баре на крыше отеля Radisson Blu бокал розового мне достался за 3 реала. Примерно 180 рублей. За те же деньги там были и риоха, и всевозможные каберне-ширазы из разных стран.

А неожиданная встреча с грюнер вельтлинером случилась во время обеда в пятизвездочном The Chedi на берегу моря (точнее — Оманского залива Индийского океана). Секрет раскрылся быстро: за еду и напитки в Chedi отвечает австриец Кристоф Гирш.

— Владелец винодельни — мой хороший друг. Я все вина для отеля покупаю у в маленьких винодельнях. Езжу на выставки, знакомлюсь с производителями лично. Только так можно рассчитывать на качество, — признался мне Кристоф где-то между потрясающим тайским рисом с креветками и бараньей ножкой из Новой Зеландии.

Почему из Новой Зеландии — не очень понятно. В Омане любой бедуин так готовит баранину, что даже вегетарианцы уплетают. Похоже, и в этой нефтяной державе местные продукты — слишком дорогое удовольствие.

В ресторане Shahrazad отеля Al Husn (это одна из гостиниц пафосного курорта Shangri-La неподалеку от Маската) тоже удивили. Ресторан марокканский, но я не подозревала, что к кускусу, тажину и непременной баранине принесут марокканское вино! Первый раз в жизни вино из Марокко попробовала. Розовое. Сенсо с гренашем. Нежное. Очень приятное.

А из безалкогольных вкусов Омана очень порадовал коктейль из лайма с мятой. Гид Абдулла называет его оманским мохито. Просто и гениально, идеальный летний вариант. Сок лайма, превращенная в блендере в кашу свежая мята и немного воды. И будет вам счастье.

Правда, если Москве я сделаю себе стаканчик оманского мохито, мне точно будет не хватать идиллического вида на зеленый океан, длиннющие пустые пляжи (местные сами не загорают и нам не дают — в черте города купальники местным дресс-кодом не позволены; в отелях — сколько угодно), маяки и белые минареты города Сур, где я впервые попробовала мятно-лаймовый коктейль (за что большое спасибо Министерству туризма Султаната Оман и лично Георгию).

Рыба-император в приморском ресторане города Сур. Белого вина к ней не дали — ресторан городской, а не отельный. Зато дали отличный лаймово-мятный коктейль, "оманский мохито".

Грюнер вельтлинер. Все счастье — 300 рублей с небольшими копейками.

Лето прошло, а грюнер вельтлинер остался… Дело в том, что мне ближе не распространенная схема “к мясу — красное, к рыбе — белое”, а погодно-сезонная: жарко — белое, холодно — красное. Уж не знаю, насколько это оправданно с точки зрения энологической науки, но обычно я белое пью когда на дворе +30 минимум.

Но этой осенью все вдруг пошло по-другому. Белые вина начали не просто вписываться в октябрьский (почти ноябрьский уже!) пейзаж, но и создавать летние ощущения в моей отдельно взятой квартире и душе. Может, и не только в винах дело, а в настроении — в любом случае хорошо.

Первым летним вином, задержавшимся у меня до поздней осени, стал австрийский грюнер вельтлинер Lenz Mozer. Впервые я его обнаружила случайно в магазине “Крымские вина”, летом как раз (о чем писала в подробностях). С тех пор один хороший человек, проезжая мимо, непременно покупает мне немножко грюнер вельтлинера.

Знает, чем порадовать. Волшебными пузырьками и неописуемым ощущением солнечного вечера на открытой террасе приморского ресторана (знаю-знаю, нет в Австрии моря. Но для меня море и лето — синонимы, имею право на субъективность. Декабрь на Кубе, в конце концов, тоже лето!).

А второе несезонное белое — из Португалии. Просила привезти мне вина зеленого (о чем опять же писала). Привезли обычного. Хорошо, что не портвейна. Но обычное оказалось очень удачным. Куплено, кстати, в маленьком ресторанчике, в который привели местные жители — с такой легендой оно и не могло оказаться плохим. Та же легкая игристость, немножко цитрусов… Лето, лето, если за окно не смотреть!

Правда, на сайте указанного на этикетке производителя — винодельни Barros — почему-то представлено только порто. То ли до обычного белого-красного они не снисходят (ну, делаем и делаем, продаем в местных ресторанах), то ли до сайта руки не дошли, то ли одно из двух. Купи я эту бутылку здесь, начала бы думать плохо о бутылке. А так — только о сайте:)

Впрочем, вернемся к содержимому — оно приятнее. Мальвазия, плюс два доселе неведомых мне чисто португальских сорта винограда — говейю (gouveio) и серсиаль (cerceal). Все они росли на берегах реки Доуру (вот тут — DOC Douru и все остальные винные регионы Португалии).

На виноградники Доуру прошлым летом я целую неделю смотрела с палубы теплохода “Фернан Магеллан”. Не только смотрела, конечно, на вкус пробовали. Дело было в августе 2010-го. Бутылка Barros, которую мне привезли сейчас, урожая 2010-го. Кто знает, может, мы с этим виноградом уже встречались? Прошлым летом, в Португалии.

Вот так растет вино на берегах реки Доуру в Португалии. Моя бутылка — урожая 2010. Фото сделано тогда же.

Аборигенный "Кокур".

На днях я обругала московские цены, а сегодня совершенно неожиданно наткнулась на приятный винный магазин с удивительными просто ценами. Началось с того, что из окна машины увидела вывеску “Австрийские вина”. Ого! Австрийскими-то винами я уже не раз восхищалась, но все впечатления были из Вены. А в московских магазинах не встречалась с ними ни разу.

Остановились — а магазин закрыт на ремонт. Зато рядом дверь с вывеской “Крымские вина”. Ну, зайдем и туда. Внутри обнаружился симпатичный погребок с деревянными полками — бутылки лежат каждая в своей полукруглой “кроватке”, а не стоят толпой на полке, как в супермаркете. Приготовилась  к ценам от тысячи начиная. А там — 200, 300, 400 рублей. Есть и дороже, но на каждый день мне лично оно ни к чему.

Крымские вина “Массандры” и “Инкермана” смутили меня словом “специальное вино” почти на каждой этикете (сухое знаю, полусухое, столовое и т.д. и т.п., а вот специальное мне не встречалось. Видимо, потому, что пост-советское винное пространство знаю хуже, чем европейское. А если совсем уж честно, то совсем не знаю). И алкоголя подозрительно много — в основном 16%. Пришлось звать продавца: мол, а что тут есть из белого или розового сухого?

Розового не было вообще. Белое — массандровский “Кокур”. Кокур — это сорт винограда, как написано на бутылке, “аборигенный”. Интересно, люблю местные сорта, а не совиньон, который у всех. 198 рублей все счастье. Еще не открыла, так что насчет счастья, может, и поторопилась. Но предчувствие хорошее.

Напротив полки с крымскими винами — европейские и южноамериканские. Есть из Австрии, Черногории (вранац, мерло и еще несколько вариантов. Про мерло черногорское вот здесь почитайте) и даже Македонии! В македонские вникать не стала, в следующий раз. А из австрийских купила грюнер вельтлинер Lenz Moser. Запал мне в душу этот труднопроизносимый сорт. 318 рублей.

Да, самое главное, где это. Октябрьская улица, 5, рядом с метро “Достоевская”. Вот еще два адреса, списанных с фирменного пакета: 3-я Парковая, 26 и Звенигородское шоссе, 7. Но в этих двух магазинах не была.

Фабрика Riedel — лучшая австрийская экскурсия для виноманов. Фото: Оля Лукашова

“В Австрии хорошо и зимой, и летом, и особенно — в Тироле.  В теплое время года из горнолыжного курорта регион превращается в благодатное место для велосипедных и пеших прогулок, насыщающих организм чистым горным воздухом.  Это как минимум.

На этом месте могли бы быть вы, а не эти картонные товарисчи. Фото: Оля Лукашова

Культурную программу каждый составляет исходя из собственных предпочтений. Виноманам крайне рекомендю заехать в небольшой, уютный и очень красивый городок Куфштайн (Kufstein), в котором живет-то от силы тысяч 20 человек, а то и меньше… Зачем?

Здесь находится фабрика бокалов для вина, воды и других благородных напитков. Что в них такого особенного? Вы бы не спрашивали, имей возможность хотя бы раз в жизни протестировать одно и то же пино нуар (мерло, каберне — выбирайте, что ближе) из обычного бокала, и того, что сделан вручную мастерами Riedel специально под определенный сорт вина.

Имея за плечами личный опыт, а также наблюдая за «новичками», проходящими подобную дегустацию и палитрой чувств на их лицах — от удивления до восхищения новыми открытиями (вот я как раз была таким “чайником” на дегустации Riedel. — Ю.) — смею уверить, что вы получите не только наслаждение от визита к знаменитым на весь гастрономический мир стеклодувам, но и определенную выгоду.

В магазинчиках при фабрики несравнимые с московскими и даже европейскими цены на продукцию Riedel (при покупке оформите у кассира чек для возврата налога по системе TaxFree). В свою личную домашнюю коллекцию я приобрела бокалы класса B, вообще недоступные в магазинах России, Они дешевле, хотя практически ничем не уступают по качеству бокалам класса А.

Впрочем, магазин с фирменной продукцией лишь завершает экскурсию по производству. В самом начале вас ждет концептуальное интерактивное путешествие «Симфония», и, самое главное, личное знакомство с процессом изготовления уникальных рукотворных фужеров. Стекольная фабрика Riedel открыта для посещений в любой будний день с 9.00 до 16.00.

Как добраться: Куфштайн находится недалеко от границы Австрии с Германией, в 75 км от Инсбрука и в сотне километров от Зальцбурга. Удобнее всего приезжать на поезде, через Куфштайн проходит железнодорожная ветка, соединяющая Мюнхен, Инсбрук и Верону.
А тут — карта и инструкции для тех, кто едет на машине.

Куфштайн зимой. От горнолыжного Майрхофена, кстати, всего час на поезде. Фото: Оля Лукашова

Первая: Австрия хоть и расположена на той же широте, что и Бургундия (а вот бургундские-то красные вина как раз не особенно в моем стиле, уж простите — кто за снобизм, а кто за рабоче-крестьянские вкусы), но перепад температур здесь куда сильнее. Жаркие летние дни и зябкие ночи делают вино свежим, ароматным и полнотелым (вот! то что нужно!).

Вторая: виноградники растут в красивых пейзажах долины Дуная и Штирии (ну… поверим. Хотя на берегу Женевского озера у швейцарского винограда таааакие виды!) и на разных почвах — камнях, лессе и вулканическом базальте.

Третья: у австрийцев — собственная гордость в смысле сортов винограда. Рислингом, мускатом и совиньоном они не брезгуют. Но особо лелеют грюнер вельтлинер.

Четвертая: виноделию в Австрии больше 2 тысяч лет. До сих пор тут сохранились римские винные погреба и деревни, где вином занимаются со средних веков.

Пятая: в Австрии почти не больших винодельческих хозяйств, в основном маленькие, семейные. А там все как для себя, от души.

Шестая: никаких ГМО и прочих стероидов с анаболиками.

Седьмая: австрийское вино не обязательно пить со шницелем и штруделем. Неожиданно выяснилось, что оно отлично подходят к китайской и вообще азиатской еде. Вот под этим подпишусь: я пробовала австрийский мускат со свеклой и сельдереем, с треской и апельсинами, а красный цвайгельт — с крабом и телятиной. Ничто не оскорбило моих гастрономических чувств (я уже извинялась, если что не так).

Венский ресторан "Василиск" доказывает, что Австрия — центр винной Европы: тут тебе и испанская риоха, и итальянская вальполичелла, и сербский вранац.

Цвайгельт в бальном "платье".

Представьте себе на этикетке бутылки вина слова: “Изготовлено из винограда, выращенного в Южном Бутово и Химках”. Окраины российской столицы, мягко говоря, мало похожи на виноградники — и вовсе не только потому, что у нас сейчас минус 20…

Пила я венское вино на Московском балу в Вене и много думала. О том, насколько разными бывают столицы. Даже столицы бывших империй. В Вене 600 гектаров виноградников — прямо в черте города!

Вино удивляло не только столичным происхождением. Мне всегда казалось, что для красных вин (таких красных вин, какие мне нравятся — вроде шираза и темпранильо, со страстью, телом, танинами) нужно южное солнце. Солнце Испании, Австралии, Калифорнии. А климат, скажем, Швейцарии все-таки больше подходит для белых сортов…

Вена, конечно, далеко не Сибирь. Но севернее той же Швейцарии, не говоря уж о Риохе и Бордо! Но в бокале красного из винограда сорта цвайгельт (Zweigelt) я нашла все, что ищу в красных винах. Немножко вишенки и немножко пряностей, и никаких излишков эстетской утонченности.

"Венское вино" — написано на этикетке грюнер вельтлинера. И это чистая правда, виноград растет прямо в столице

Цвайгельт для австрийского вина — все равно что темпранильо для испанского: наше все.  Белое “все” в Австрии — сорт с логопедическим названием “грюнер вельтлинер”. Негуманно называть вино сочетаниями букв, которые могут выполнять роль теста на трезвость. Но сам грюнер тоже очень приятный.

До сих пор удивляюсь неожиданному открытию и учусь выговаривать “фрюротер вельтлинер”, “граубургундер”, “юбилуамсребе”… Помнится, был в “Простых вещах” винный сет, подобранный именно по этому критерию: три разновидности вин с невыговариваемыми названиями. Австрийцы такими дегустациями могут баловаться каждый день — простые вина со сложными именами в венских супермаркетах стоят почти как в Испании с Италией. Ну, разве что чуть дороже — начиная от 3-5 евро.

В рюмке — не мороженое, а тот самый "венский борщ".

Венский бал, венский вальс, венский штрудель и венский шницель — из полного набора стереотипов мне не досталось только шницеля.

В Вену я приехала как раз на бал. От вальса сама отказалась, потому как не умею. Ну да, не комильфо. Но и не стыдно. У девочек нашего поколения первый бал был разве что в сочинении по “Войне и миру”. Выпускной бал все-таки из другого жанра. Поэтому с вальсами как-то не сложилось, и первый настоящий бал у меня случился только сейчас. Зато сразу в Венской ратуше.

Но перед балом был целый день в Вене, так что гастрономические впечатления — все-таки в первую очередь!

Во-первых, венский кофе — тоже вроде бы знаменитый — оказался не в моем вкусе. Ничего плохого сказать не могу и не хочу: просто для меня идеальный кофе — глоток густого горячего адреналина на дне чашки в Италии. А в венском кофе много молока, много вкуснейшей и нежнейшей пены, но нет той самой квинтэссенции итальянского эспрессо…

Штрудель из сливы уже ни с чем сравнивать не хочется: что вкусно то вкусно. Ага, вот сейчас я поняла, что именно в момент выбора штруделя свернула с прямой дороги туристических стереотипов. Полагалось бы заказать яблочный штрудель, классика жанра, как-никак. Но сливовый смотрелся аппетитнее, да еще и творожный соблазнял…

Остаться без шницеля мне помогли гостеприимные люди из Compress (Бюро по связям мэрии Вены) — вечером пригласили в ресторан Gaumenspiel (что-то вроде “Игры вкуса” в переводе), сразу предупредив: традиционной венской еды не будет, зато будет вкусно и необычно.

Gaumenspiel расположен в обычном жилом 7-м районе, и ему не светит верный доход от голодных туристов, нагулявшихся по музейному кварталу, собору Святого Штефана и улице Грабен. Приходится готовить что-то эдакое, чтоб сами венцы ходили, а потом, облизываясь, рассказывали друзьям. Получается хорошо: в среду вечером ресторанчик полон.

Первым делом на стол поставили рюмки с нежным бело-розовым содержимым. Мороженое с вареньем? Йогурт с ягодами? Оказалось — кусочки свеклы, а сверху пенный мусс из яблок и сельдерея! За свеклу и гордое звание первого блюда этот изыск тут же получил прозвище “венского борща”.

Ресторан и дальше честно отрабатывал название “Игры вкуса”. Родная треска на удивление приятно заигрывала с апельсинами, а шоколадное мороженое — с ананасом.

А, вот еще забавная и показательная деталь: официанты наливают вино не из бутылки, а из мензурок-графинчиков. В мензурке ровно столько миллилитров, сколько должно быть в бокале. Со вкусами играть можно, с граммами и уплаченными за них евроцентами — ни за что.