То самое, бананово-персиковое.

Оно действительно пахнет бананом! Если честно, далеко не в каждом вине я обнаруживаю обещанные производителями нотки спелых фруктов, малины, черешни и чего-то там еще (вспомнила к слову: “Ах, эти нотки гудрона!”, — говорит один мой знакомый гастрономический журналист про красное вино с кучей танинов).

А тут — банан так банан, не спутаешь. Хоть и необычно.

— Да, банан, и еще белый персик, — удовлетворенно улыбается Николас, менеджер винодельческой компании Cair c острова Родос. Мы познакомились на Греко-российской инвестиционной конференции. Организаторы мудро пригласили виноделов с греческих островов Родос, Кос и Санторини, а те щедро угощали участников. Вот и я благодаря Николасу изучала на практике греческие сорта винограда.

— Белое вино на Родосе чаще всего делают из винограда сорта athiri, — рассказывает он. То самое, с бананово-персиковым  ароматов, как раз из атири. Называется Rodos 2400 (в честь юбилея какого-то события античных времен) и завоевало кучу медалей на европейских выставках.

— А красное вино делают из сорта мандилария (о, знакомое слово! — о нем я уже писала), — продолжает ликбез грек. — Смешиваем ее с ширазом, каберне, мерло.

У нас, увы, невозможно купить ни атири, ни мандиларию — Cair в Россию вина не экспортирует. Хоть и облизывается на наш рынок, и ведет время от времени переговоры с супермаркетами и импортерами:

— Сначала потребитель должен “повзрослеть”… — вздыхает Николас. — Чтоб покупать вино не только потому, что оно французское и дорогое, а действительно разбираться. Ведь можно выпить французское вино за 50 евро, да так и не понять, за что заплатил деньги. А вполне приличное вино из Греции, Чили или Болгарии может стоить всего 2-5 евро.

К вопросу о хорошем вине за 5 евро. В этом году Cair выпустил …антикризисное игристое! Как раз за пятерку. Вполне в греческом духе: кризис кризисом, а праздники по расписанию. Как я убедилась на Родосе, вина греки не жалеют — назло всем дефолтам , бюджетным дефицитам и завистливо-расчетливым немцам. А Cair к тому же производит 90 процентов всех игристых вин в Греции.

— Технология точно такая же, как в Шампани, только называть его шампанским мы права не имеем, — напоминает Николас. Ну и пусть себе. Родосское игристое тоже звучит неплохо.

Виноделию на Родосе 2 тысячи лет, между прочим. Среди этих колонн городка Линдос древние греки, наверное, пили почти такое же атири и мандиларию, как и я.

Розовое вино на фоне синего моря.

Проснулась от того, что качает кровать. Лежала и наслаждалась этим ощущением. Терять его совсем не хочется, потому как я еще где-то там.

Там, где закат над Кикладами, который не хочется даже фотографировать — все равно непередаваемо. Где главное — волны, ветер и научиться вязать морские узлы к вечеру. Где можно нырнуть прямо с яхты в синее-синее Эгейское море и не смывать соленые брызги с лица…

Вчера шла по переходу в метро замысловатыми галсами, в ванной плыла плитка, а в лифте случилась реальная турбулентность — вестибулярный аппарат отказывается воспринимать московскую действительность. В море ему было очень комфортно. И я его понимаю… Мне тоже. Готова уже переименовать наш блог в winefoodtravel&yachts — чтобы все удовольствия сразу!

Ну, с этим мы еще что-нибудь придумаем (за новые ощущения спасибо  кстати).  А если про вино, то на яхте я умудрилась с удовольствием пить даже откровенную бормотуху из 5-литровых пакетов по 8,95. Да, вот так, и эти люди пишут тут про вино!.. Но там, на яхте, все как-то по-другому воспринимается.

Были и более приличные варианты, конечно. Например, розовое — Apelia винного дома Kourtakis. Из чисто греческого винограда агиоргитико, выращенного на Пелопоннесе. Но про нотки и прочие послевкусия ничего сказать не могу — не помню. Только общее приятное ощущение.

В таких кружках нам приносили вино на Косе и Нисиросе.

А еще интересно, что в тавернах на островах домашнее вино приносят не в графинах, в металлических высоких кружках. А к нему — умопомрачительных осьминогов, которые наверняка плавали где-то рядом с нашей яхтой по имени Lady Be Good (“Будь хорошей девочкой” в переводе .Что там говорил капитан Врунгель  —”Как вы яхту назовете….”?), увесистые шматки феты (за что люблю греческую кухню — не мучают продукты, сыр так сыр, помидоры так помидоры), остренькую закуску цацики из йогурта с чесноком…

Боже, как я хочу всего этого снова!!! Чтоб все вместе — пейзаж, запах, вкус, ощущения, эмоции. Как на регате Ocean Yachts с Родоса на Сими, Кос и Нисирос, которую я неожиданно даже для себя продлила до Афин. Чему очень рада.

Нет, не буду пока собирать мысли в морской узел, а буквы — в слова. Завтра. Может быть. С виноделами-то я все же пообщалась — еще до яхты, пока голову не унесло далеко-далеко в море.

Чурчхела. Любовь из детства.

У меня новая любовь. Чурчхела. На самом деле старая, конечно. Вкус детства. Который я, к счастью, не испортила сочинско-геленджиксиким пляжным вариантом грузинской вкуснятины. А потому сейчас открыла ее снова, случайно увидев на рынке в Тушине. 60 рублей все счастье!

Счастье мне досталось в двух вариантах — из виноградного сока и из гранатового, с грецкими орехами. В том же ряду висели колбаски с фундуком, миндалем и, кажется, кишмишем. Оставила на следующий раз.

Жевала чурчхелу и думала: это ведь, по сути, винотерапевтический продукт. Натуральный — виноградный сок, мука, орехи, иногда мед. Полезный — витамины в чистом виде, антиоксиданты там всякие, глюкоза. Делают чурчхелу как раз из винных сортов винограда, в основном белых. Ркацители, например. Иногда из красных — александроули или оджалеши.

Но почему-то ни одна из европейских винных стран не додумалась до такой сладости! Во всяком случае, аналогов чурчхелы я не нашла ни в Испании, ни в Италии, ни во Франции. Зато нашла в Турции,  Греции и на Кипре. По-гречески виноградные “колбаски” называют сутзукос (Тань, поправь, если путаю:) Едят у вас в Лимассоле чурчхелы-сутзукос?).

Вот так выглядела мандилария до того как стать вином.

Расширила границы своего эмпирического опыта. По доброй воле я бы полусладкое вино не купила. Но мне его привезли в подарок с греческого острова Родос. Явно от всей души, а такие подарки просто не могут не порадовать.

С этой мыслью я и отгоняла свой скепсис по отношению ко всем полусладким винам, наливая в бокалы густую рубиново-красную мандиларию, произведенную компаний Cair.

Мандилария — это сорт винограда такой, в основном на греческих островах растет. С ним у меня первое знакомство. Первые ощущения – не восторженные явно. “Ну, жаль, что не сухое, а так ничего”.

А потом, особенно на второй-третий вечер, мандилария приобрела очень приятные черты. В ней явно преобладал виноград, а не сахар. Отчетливо ощущалась чисто греческая натуральность и простота.

Они ж продукты не мучают — помидоры так помидоры, оливки так оливки, кусок феты так просто кусок феты. Вся соль в том, КАКИЕ это помидоры, оливки и фета. Или мандилария.

В общем, полезно казалось расширять границы эмпирического опыта. И приятно. Но что-то мне подсказывает, что в виде сухого вина та же самая мандилария мне бы все равно понравилась больше.

Итак, из обязательного: древняя «школа» Гиппократа, столица острова — город Кос, приморская деревня Мастихари — там надо зайти в первую понравившуюся таверну и потребовать свежепойманных и так же приготовленных рыб и гадов, а еще — деревня Зиа, горная ловушка для туристов, оазис сувенирной торговли и ярких кафешек плюс притаившаяся церквушка с чудотворной иконой Богоматери “Всецарица”.

Колоритные кафешки, аппетитные рынки, вино, масло, специи — Греция все-таки, за что и любим. Правда, меня лично кулинарными изысками Кос так и не побаловал...

Если есть время, надо сесть на рейсовый кораблик и ехать на остров Нисирос. Потому как в центре острова — вулкан Стефанос, живой, но глубоко задремавший. В стародавние времена на Нисиросе жили десятки тыщ народу, а теперь — 920 чел. Весь остров — в террасах, которые предыдущие трудолюбивые поколения возводили по бортикам обрушившегося вулкана для разнообразного земледелия. Сейчас древние террасы — немой укор нынешним обитателям, которые кормят туристов на берегу моря размороженными гамбургерами и продают им морские губки или серу из жерла вулкана (она там, в вулкане, валяется под ногами).

Предприимчивый хозяин единственной лавки рядом с вулканом продает серу, которую любой турист, не побоявшийся спуститься в жерло, в состоянии наколупать сам — бесплатно и в любом объеме.

Если кто озабочен проблемой продолжения рода, в городке Мандраки, куда приходит кораблик, есть монастырь Пещерной Богородицы, где хранится чудотворная икона — ее молят об избавлении от бесплодия и вообще просят чего-то жизненно важного. Больше на Нисиросе делать особо нечего, разве что погонять на квадроциклах по склонам вулкана, да искупаться. Впрочем, всем этим можно заняться и на Косе.

Обитатели острова Нисирос торгуют природной красотой, божественным вмешательством и стандартными товарами курортных городков — предсказуемо, но дико обаятельно.

И вот список сувениров, о котором стоит не забыть, собирая чемоданы в реальную жизнь: деревянные рогатки (для дружественных вам детей), банка сыра в вине (небольшая!), морские губки (разных размеров) и вино — тот самый шираз от Василиса. А масло, узо и рецину можно купить и в аэропорту.

Слева направо: Покупая губки, окунайте в ведро рядом с прилавком — увидите их в деле. Маринованного в вине сыра много не съешь — проверено. Это — розовое, а брать надо красное — шираз.

Именно так греки проводят большую часть сознательной жизни. Завидую.

В прошлом мае я  открыла причину банкротства Греции. Там не любят работать. Иногда греки что-то вяло двигают или перевозят, а в оставшееся время сосут фраппе через соломинку и курят. А за то, чтоб они селились на многочисленных островах (в любом море – хоть Эгейском, хоть Ионическом, хоть Средиземном), им платят — по 500 евро в месяц. Чтоб я так жил.

Возможно, правительство уже отменило эти славные дотации, но вряд ли граждане сбегут с островов. Их задержат туристы, которых как мед мух привлекает отпуск на серых глыбах, хаотично набросанных богами в лазурную воду, припудренных выжженной травой и серебристой зеленью оливковых рощ.

До прошлого года я не задумывалась о существовании кусочка суши под названием Кос, пребывая в уверенности, что если уж поеду, то на Крит. Но очутилась в аэропорту (да он есть и на этой малютке!) именно острова Кос. Зачем я там побывала — история отдельная, сейчас вкратце про остров.

Он реально мал — вдоль 45 км, поперек от 2-х до 11 км. Если по душе компания соотечественников — надо выбирать отели на южном побережье; хочется отдыха в стиле европейских туристов — апартаменты на северном берегу. На Косе, как положено в Греции, есть все: море (Эгейское), отпускное УФ-облучение, лавочки и ресторанчики (слегка дороже, чем на материке), узо и фраппе, масло и вино.

Таковы, в основном, косские пейзажи — городские и загородные. Есть несколько гор.

А еще там родина Гиппократа, что предполагает визит к остаткам храма бога Асклепия (Эскулапа), куда студенты-медики по сей день едут, чтобы в легендарном антураже дать клятву верности профессии. Прочее по мелочи, опционально — остатки крепости рыцарей-ионитов, еще какие-то живописные руины и несколько симпатичных храмов. Не стоит панировать ежедневные экскурсии — остров быстро кончится. Лучше предаться пляжному отдыху: вдоволь накупаться, полюбопытствовать на природное джакузи (с морского дна поднимаются пузырьки!) на пляже Парадайз при случае окунуться в термы местечка Псалиди.

В храм Асклепия гиды увлекут непременно. Сопротивляться не стоит, там красиво.

Ах да, на острове есть виноделенка. Единственная, но продуманная, — и вино производит, и туристов обихаживает. Хозяйство находится между главным городом острова (с его названием греки тоже не парились; столица Коса? Кос, и ладно) и аэропортом, недалеко от поворота на Тигаки. Бизнес семейный — владелец по имени Василис (а точнее, Василис Хатзиэмануил) называет вина своей фамилией — Χατζηεμμανουήλ — и привлекает к работе супругу, сына и дочь. В сезон нанимает гастарбайтеров.

Василисово хозяйство: прибыльное и аккуратное.

Я продегустировала несколько продуктов от Василиса. Гид  рекомендовал белое — я не впечатлилась. В сувениры выбрала две бутылки красного шираза и одну розового. Густой, ароматный шираз — лучшее, что производит эта винодельня, на мой взгляд, хотя, наверняка, зависит от качества урожая. Дороговато — 17 евро за бутылку. Зато есть плюс — вход на винодельню и дегустация — бесплатно.

Наследник Василиса легко ориентируется в папиных винах. Полюбившийся мне шираз — крайний слева.

Неведома зверушка — "Мукузани" из Греции.

Нормальные люди в супермаркете городка Малия на острове Крит запасались оливковым маслом, белым соленым сыром и прочими нормальными греческими вкусностями.

Я же как увидела на винной полке бутылку “Мукузани” за 10 евро, так и не смогла ее из рук выпустить. Она наглядно доказывала, что в Греции есть все. Даже то, чего нет в Москве.

Дома ходила вокруг нее несколько месяцев, пока не решилась открыть — вместе с человеком, несколько лет в Грузии прожившим. Я-то вкус настоящего “Мукузани” не помню. Но знаю, что настоящее делают  в Кахетии, из винограда сорта саперави.

Мукузани — это название деревни.  Все равно что Коньяк для коньяка и Шампань для шампанского. Если собрать виноград саперави не в Кахетии (а растет он и в Крыму, и на Ставрополье, и в Армении, ни в Молдавии) — из него наверняка можно сделать отличное вино, но легитимным “Мукузани” оно не будет. Уж не знаю, правда, есть ли тут юридические строгости, как с коньяком и шампанским.

Но откуда взялась эта бутылка на Крите, мне до сих пор непонятно, хотя весь интернет перерыла. Теоретически, конечно, еще аргонавты могли привезти… На этикетке буквы на любой вкус: английские, грузинские и греческие. О происхождении — скромно: Product of Greece.

Ну так вот. Открыли таки. На первый нюх и вкус отдает уксусом с плесенью. На второй — а на второй я решилась только через неделю — стало похоже на вино. Не фонтан какое. Хоть вкус “Мукузани” я и не помню, но таким он быть не может. Уверена.

Теперь мне очень надо попробовать настоящее “Мукузани”. Если кто будет лететь из Стамбула или Алма-Аты — купите для меня в дьюти-фри. Там среди итальянских и французских вин попадаются и грузинские. А то обидно и за Грецию, и за Кахетию.

Розовое Makedonikos. Фото: tsantali.gr

— Вы же знаете, как правильно пить розовое вино, да? — брутального вида эллин смотрел на меня явно скептически. И ответ на свой вопрос явно знал. Ответ этот был “нет”. Я согласилась — почему бы не позволить мужчине эту маленькую радость — научить девушку правильно пить розовое вино?

— Розовое вино пьют в полнолуние, запомните. И только с поцелуем. В крайнем случае — с десертом. Но ничего больше!

Диалог происходил, увы, не под небом Крита, не на пляже Родоса, не у храма Афродиты. На горнолыжной выставке в Москве. Я-то по работе пришла, но вот этих людей из солнечной Греции со своим вином и оливковым маслом как туда занесло??? Мне, правда, тут же рассказали, что на Олимпе есть горнолыжные трассы. И на Парнасе тоже. Звучит как мифы и легенды школьного учебника истории Древнего Мира. Ну и ладно.

За 350 (или 400? не помню) рублей мне досталось очень приятное розовое вино Makedonikos Tsantali. И адрес магазинчика “Грека Терра”, где продают другие вина той же марки и оливковое масло из Греции. Я туда еще не добралась, но адрес вот он: метро “Таганская” или “Марксистская”, улица Таганская, 3, “Таганский пассаж”, 1-й этаж.

Теперь собственно про вино. Сделано из  греческих сортов винограда — ксиномавро и мосхомавро, собранного в 2009 году в Македонии (это север Греции) на виноградниках семьи Цантали (Tsantali). В алкогольном бизнесе семейство с 1890 года, что само по себе внушает. Но на бутылке гордо написано, что мое розовое сделано по старинной македонской технологии, которой больше 2000 лет. Я ж говорю, мифы и легенды…

Сами виноделы, в отличие от московского продавца, советуют пить македонское с пастой карбонара, сибассом на гриле, лососем или курочкой с петрушкой и тимьяном.

В бокале явно ощущаются не только обещанные нотки малины и клубники, но какая-то языческая чертовщинка — из тех же мифов, где нимфы и сатиры. И это я еще не дождалась полнолуния!..

В коробках — самое старое в мире вино. Пусть это и легенды Древней Греции...

Из летнего: Крит, где на средиземноморском солнце растекается самая стойкая сила воли… А после отпуска понимаешь, что чуть ли не все греческие слова, которые запомнились, — они про еду. Цацики, мусака, тиропита, фета… Об их вкусных значениях — чуть позже. Кстати, пока вот сайт про еду на Крите.

Заглянула попутно на метеосайты — на Крите и сейчас +20! Но в Москве-то несколько прохладнее, поэтому есть еще сила воли написать про критское вино.

“У нас самое древнее вино в мире!” — со скромностью авторов мифов и легенд Древней Греции говорят критяне. Я смотрю на не первый уже кувшинчик чего-то приятного, но явно не столетней выдержки, и соглашаюсь.

Историческое образование не позволяет верить на слово, но воля-то расслаблена, а потому верю: еще в Минойскую эпоху островитяне экспортировали вино соседям по Средиземноморью! Минойская эпоха — это 2600-1450 годы ДО нашей эры. Не то что Бордо и Риохи, Франции с Испанией еще в проекте не было.

Гаспар чувствует, что белое сорта вилана нам понравилось.

Логично, что самая старая критская винодельня носит имя царя Миноса. Хотя и у нее уже славная история, которая началась еще в 19 веке и победно увенчалась в 1952 году первой критской бутылкой вина (раньше вино выпивали без условностей вроде стекла и пробки). Нынешний глава самой большой частной винодельни Греции — Никос Милиаракис, там же трудятся его дети.
А наемный персонал интернациональный: сомелье — швейцарец Гаспар, наших туристов встречает продавщица из Брянска.

Будете на Крите, непременно загляните к этим милым людям. От Ираклиона 17 километров, от Кносского дворца — 15. “А от первого винного пресса минойской эпохи — всего-то пять километров!” — гордо подчеркивает Милиаракис.

Те “всего-то 17 км”, что от Ираклиона, мы преодолели с приключениями — наткнулись на забастовку. Да-да, на ту самую греческую забастовку, которыми нас все лето пугали по телевизору. На повороте к деревне Пеза (где, собственно, и находится винодельня Милиаракиса) валялась сожженная шина. Ну мало ли что… Едем дальше. А дальше сидят в рядок на пластиковых стульях интеллигентные и вполне себе расслабленные греки. Своими вполне приличными машинами перегородили дорогу. «Протестуем, — говорят, — против реформы муниципальных органов».

Дальше будет больше:) И уже собственно про вина.