То самое ламбруско.

Сегодня провалилась очередная попытка полюбить итальянское вино. Да, скажете, надо было покупать дорогое. Но так нечестно. Испанское, греческое и португальское я и недорогое люблю.

Так что и ламбруско было куплено в «Ашане» рублей за 300 (а то и меньше — снобы могут дальше не читать). Но какой снобизм, если первая вылезающая в Яндексе ссылка на слово «ламбруско» — «купить шампанское ламбруско»?!

У меня, как вы понимаете, не было иллюзий насчет «шампанского» ламбруско. Одно из двух))) Но пузырьки… пузырьки… Черт, не всегда сила в волшебных пузырьках! Иногда в них как раз чего-то волшебного и не хватает. Как в этом самом Lambrusco Salamino Di Santa Croce.

А все вроде бы хорошо — красное, сухое (а не полусладкое, как у нас обычно ламбруско продают). Импортер — Simple, винодельня — Chiarli 1860, старейший производитель ламбруско в регионе Эмилия-Романья. В общем, ничто не предвещало. Все, наоборот, обещало. А вот не радует!

Диалог за столом развивался примерно так:

— Что-то я вкуса не чувствую. И пузырьки какие-то… не такие. Не объемные.

— Ну это ж и не шампанское, чего к пузырькам придираться? Написано — игристое, жемчужное.

Та самая риоха.

— А кава тоже не шампанское, но с пузырьками у нее всегда все хорошо!

— А вот если бы из вчерашней риохи сделать игристое, тоже было бы все хорошо…

Перевела стрелки на испанское вино, заметьте, не я (со мной-то все понятно — неравнодушна и необъективна, мне все испанское всегда нравится больше).

А «вчерашняя риоха» — это глинтвейн из Anataño. Риоха на каждый день (рублей 250 в том же «Ашане»), но вполне себе приятная. А в виде глинтвейна не просто приятная — приятнейшая! Грелись после дождя, вспоминали известный анекдот  про «евреи, не жалейте заварки» — не жалейте риохи на глинтвейн!

Но я отвлеклась. С Испанией да, все понятно. А вот с Италией проблемы. У меня лично. Нежно мною любимые и искренне уважаемые люди вина этой страны пьют с большим удовольствием.

Идея-предложение-просьба: давайте сделаем это вместе. Вы мне расскажете, чем именно это (на ваш вкус) итальянское вино прекрасно. Мне тоже хочется получать от него удовольствие.

Malesan Merlot — прошу любить и жаловать.

Надеюсь, с Францией у меня все впереди. Но Malesan пока не подводит. Это винный бренд Бордо, принадлежащий Groupe Castel (к слову, продукцию этой корпорации можно купить и в «Ашане»; вообще каждая пятая бутылка французского вина, купленная в нашей стране, происходит из виноделен Groupe Castel). Malesan изначально принадлежал Бернару Магрэ, создавшему компанию Malesan William Pitters, но был куплен Castel-Freres s.a. в 2003 году. Именно Магрэ придумал марке витиеватое название: первая буква «М» взята от его фамилии, а остальная часть слова — «алезан» — в переводе с французского обозначает масть любимой лошади месье Магрэ (рыжую). Силуэт лошадки красуется на большинстве бутылок марки.

Вопреки очевидной логике, год назад я начала знакомство с маркой не с купажированного вина, традиционного для Бордо, а с «чистого» каберне совиньон. Malesan Merlot оказалось даже круче (как выяснилось, мерло для Malesan выращивается не только в Бордо, но и в Лангедоке). Merlot 2009 покорило не только меня, но и всех гостей вечеринки. Темно-пурпурное, мягкое, бархатистое вино, с легким ароматом клубники, черной смородины (ко вкусовым ощущениям добавляется малина) и изысканными цветочными нотками.

«Главный козырь Malesan, — пишет блогер Стас Самыкин. — Потрясающе длинное и приятное послевкусие. Именно для того, чтобы ощутить его еще раз, и приходится делать каждый следующих глоток. Букет этого вина не назовешь роскошным или даже богатым, но в нем нет ничего лишнего — оно совершенно в своей простоте и каждый глоток дарит 100% удовольствия». Конечно, Стас рассказывает про бордо, но и в случае с мерло я подпишусь под каждым словом, отметив: Malesan Merlot 2009 достойно праздничного стола (рекомендованная температура подачи 16-18°С; отлично сочетается с с дичью и мясом гриль, сырами и грибными блюдами).

Я решила довериться этой марке и продолжить дегустацию. Впереди у меня — разнообразные вариации на тему «малезанских» вин. Производители отмечают, что «…в гамме Malesan можно найти вина на любой вкус: густо-алое Malesan Bordeaux, букет которого оттенен едва обозначенными тонами дуба, Malesan Medoc с насыщенным фруктовым букетом с оттенками пряностей и ванили, рубиновый Malesan Beaujolais Villages очаровывает ароматом лесных ягод и подлеска. Среди белых вин стоит отметить золотистый Malesan Bordeaux, в букете которого присутствуют цитрусовые и ванильные ноты, а также аромат благородной древесины, и янтарно-желтый Malesan Chablis с ароматом орехов и меда. Описывать их достоинства словами — занятие в высшей степени неблагодарное».

Ах да, есть еще — Malesan Cognac XO. Полагаю, стоящая вещица.

Так вот, «Ашан». Один мой вполне реальный, но сейчас скорее виртуальный знакомый, хороший журналист и симпатичный молодой человек, на днях написал в Facebook о том, как любит гадать о жизни людей, глядя на их тележки с покупками в супермаркете. Миша, чтоб ты про нас подумал! См. фото, кадр не постановочный: семь бутылок вина (недорогого, но приятного), четыре «корочки» хлеба и йогурт. На самом деле продукты были закуплены чуть раньше (это для тех, кому придет в голову подумать плохо!).

Шираз SilverGum — второй слева в том ряду, что ближе к хлебу.

Хорошие люди из яхтенной школы AMC сейчас где-то у берегов Австралии, на пути в Большому Барьерному рифу. А потому из всего ашанского улова мы выбрали австралийский шираз — зависть-то мучает, так хоть так приобщиться!

Silvergum, урожая 2011 года, на первый взгляд, нюх и вкус показался каким-то совсем …неширазистым, что ли. Из всего обещанного разнообразия ноток и оттенков отчетливо различались лишь перец и специи. И даже было подозрение, что содержимое бокала отдает каким-то уж совсем неприличным спиртом.

А потом — то ли я привыкла, то ли вино продышалось — шираз начал приобретать знакомые черты. Насчет ежевики (опять же обещанной производителем, Littore Family Wines), не уверена, но ягоды явно обозначились. Кстати, а вы вкус ежевики хорошо помните? Я — нет. Малина, клубника, вишня, черника, смородина — ассоциации моментальные. С ежевикой — очень отдаленные. Надо будет освежить, чтоб не верить на слово сочинителям винных этикеток.

А пока — еще осталось немножко шираза. За путешествующих по всем дальним и ближним странам!

Вино Бандераса в ресторане Бардема.

Я уже сама себе напоминаю испанцев с их вечной маньяной. Но есть важное отличие: мне стыдно! Потому пишу давно обещанное продолжение рассказа про мадридский ресторан Хавьера Бардема La Bardemcilla и вино Антонио Бандераса, которое мы там заказали. Начало истории здесь.

Самый голливудский из всех испанских актеров пару лет назад купил долю в одной винодельне, расположенной в регионе Рибера дель Дуэро. Теперь винодельня и вся ее продукция носят его славное имя — Anta Banderas. В ресторане бутылка темпранильо под названием А4 стоила евро 15, кажется. А весь ужин на двоих — 40 с небольшими копейками. Эх… Опять хочу в Мадрид…

Про вкус вина деталей уже не помню, но оно явно приятно. И хорошо способствующее задушевным разговорам о семейных тайнах и полутайнах. Или это атмосфера ресторана семейства Бардемов такая? Не знаю. Но вечер явно удался.

На сайте Anta Banderas пишут, что А4 — это прямо-таки удивительное равновесие всех винных достоинств. И что во вкусе его сочетаются фрукты красные (клубника, малина, красная смородина) с фруктами синими (шелковицей, сливой и черной смородиной). А4 — это потому что выдерджано в бочке 4 месяца. Да, а пробка —из лучших в Испании, ни больше, ни меньше. На сайте производителя можно купить ящик А4 за 84 евро. По 7 евро за бутылку, выходит.

Вот он — перец, фаршированный картофельным пюре с треской.

Расскажу еще про одно блюдо из меню La Bardemcilla. Простое, но красивое и вкусное. Красный перец, фаршированный картофельным пюре с треской. Сочетание такое мне в голову раньше не приходило, хотя все продукты — абсолютно нашенские. Единственная хитрость (так мне наивно показалось): у перца снята шкурка. Мы-то обычно ее оставляем. Треска — такими мелкими кусочками, что в пюре по консистенции практически не отличима. По вкусу зато отчетлива.

Но. Попытка повторить блюдо от Бардема дома не удалась. Пюре с треской — более-менее. А вот перец наш как-то горьковат оказался. Надо искать совсем уж сладкий сорт. Впрочем, вина-то бандерасовского в России и вовсе не найти.

Tellus я привезла домой и правильно сделала: с ним приятнее ностальгия о римских каникулах.

Википедия пояснила: «Теллус (Tellus) — древнеримское божество Матери-земли, призывавшееся в молитвах вместе с Церерой». Все соответствует: вино Tellus (шираз, он же сира, 2009) от Falesco — и земное, и божественное. Терпкий, сексуальный, обволакивающий вкус со стойким ароматом пряной вишни (и чуть-чуть — чернослива) — закрыв глаза, представляю как разомлевшая горсть крупных сочных спелых ягод сибаритствует на бархатной подушке.

«В этом вине — душа земли Лацио, — гласит патетическая надпись на этикетке обаятельно-пузатой бутылки из толстого стекла. — Лоза, выращенная со страстью, дает виноград уникальных особенностей, полный гармоничных ароматов».

Отдыхая в Италии (как и в любой другой винодельческой стране), пейте вино региона, в котором гостите. Это туристическое правило. Я попыталась его соблюсти, но не слишком пунктуально. Регион Лацио, где находится Рим, знаменит белыми винами. Меня же, как водится, тянуло на красное. Ну и шираз — тоже из любимых.

Долго разглагольствовать не буду — нет сноровки в вычурных «вино-дифирамбах». Tellus — шираз того вкуса, которому я всегда рада. Без сладких нот, без излишней терпкости, без «животно-кожаного» привкуса, случающегося с напитками из этого винограда. Прекрасно ушел с тальятелле, обильно посыпанными пекорино, прибывшем в Москву в том же чемодане.

Tellus Syrah 2009 приобретен за скромные 8.50 евро в магазине римской сети Castroni. Это стратегически важные пункты для затаривания съедобными итальянскими сувенирами: там и паста, и песто, и сласти, и вина, и сыр, и ветчина, и сушеные грибы, и вяленые помидоры. Выбор большой и продавцы приятные. И теперь я фанат «фирменных» конфет («фанат конфет», ха-ха) от Gastroni — шоколад с кофе-эспрессо внутри.

Gastroni — еще один пункт, обязательный для посещения в Риме.

Зин-вино бывает красное, розовое и белое (чаще — сладкое).

Вот вы бы какую фамилию предпочли – Розенкранц или Гильденстерн Примитиво или Зинфандель? Ага, мне тоже импонирует вторая. Хотя, оказывается, большой разницы нет. Многие знатоки вина убеждены: и примитиво (primitivo), и зинфандель (zinfandel) суть одно и то же.

Виноград сорта примитиво с XVIII века активно возделывается в Апулии. Его призвание в Италии — простые столовые вина и сладкие ликеры для энергичных старушек. Эмигрировав в США (в середине XIX века сорт вывез туда венгр Агостон Харасти, известный как «отец калифорнийского вина»), примитиво сменил имя на аристократичное зинфандель и в умелых руках проявил поистине многогранные возможности.

Теперь, если верить тем же знатокам, зинфандель — самый популярный сорт калифорнийских вин, да и вообще всей Америки. По ту сторону Атлантики новое звучное имя винограда-путешественника сократили до панибратского «зин» (zin) и делают с ним, что душе угодно, — и бесчисленные напитки массового потребления, которые, не стесняясь, охлаждают кубиками льда, и высококлассные благородные вина (а итальянцы были убеждены, что примитиво слаб для долгой выдержки).

Все в том же «Метро» я приобрела (418 руб.) калифорнийский зинфандель проверенной винодельни, которая, как правило, не разочаровывает. Роберт Мондави (Robert Mondavi; 1913-2008) — мегавинодел и уважаемый бренд, я уже о нем упоминала, и скоро напишу еще: дегустации дожидается шираз 2008 года.

Зинфандель 2009 года серии Woodbridge оказался вкусен, легок (13,5%; вообще, зин ловко умеет накапливать сахар, поэтому служит популярным сырьем для вин крепостью до 15-16%) и непритязателен к закускам. В пару ему была предложена самодельная пицца (разномастная колбаса, томатный соус, маслины дольками, моцарелла и гора рукколы сверху) и они отлично ммм… снюхались. Совет производителей, которому я счастливо вняла: простые, но яркие и ароматные блюда (запеченное мясо — баранина! — с пряностями, паста с соусом болоньезе или с сыром, базиликом и вялеными помидорами, овощи и мясо гриль, пицца с богатой начинкой) помогают зинфанделю раскрыть себя с лучшей стороны.

Боб Мондави был убежден, что "fine wine was an integral part of the good life". Фото: nytimes.com

Первый вдох уловил малину, глоток — и посыпались прочие ягодные ассоциации: черешня и слива. Пряности — чуток белого перца. Линейка Woodbridge от Robert Mondavi гарантирует выдержку вина в дубовых бочках, что подтверждает дегустация. Глубокий бордовый цвет, плотная структура, вкус нежный, обволакивающий, сбалансированный — без излишней кислотности или сладости, с приятными танинами. Рекомендую. Точка.

Очень даже себе мерло!

Я снова прошла мимо полок с французскими и итальянскими винами в “Алых парусах”. Хотелось чего-то эдакого. Новозеландские вина стоили больше тыщи. Но мне самым бессовестным образом хотелось не только получить новые ощущения, но и сделать это дешево.

О! Черногория. Мерло. 284 рэ. То, что мне нравится вино из типично черногорского винограда вранац, я давно поняла. Но вранаца нет, пусть будет мерло. Даже если не понравится, как минимум будет не обидно, спишу на эксперимент.

Так вот — бывает дешево, хорошо и необычно в одном флаконе! Пардон, бутылке. Мерло, которое собрали в 2008 году на берегах Скадарского озера в Черногории, порадовало меня всем, что я люблю в красных винах. Много цвета, много вкуса, много солнца. Ну, если не придираться и не требовать от него какой-то особенной изысканности — а чего ее требовать, к обычному-то ужину.

Последующее исследование интернет-пространства только подтвердило приятные впечатления: это самое мерло 2008 года винодельни Plantaze завоевало серебряную медаль на винодельческой выставке в Германии. Еще узнала, что в Черногории добавляют-таки в мерло немного винограда вранац (на мой взгляд, только на пользу).

И еще — в интернет-магазинах его можно купить даже не за 284, а за 212 рублей. Но теперь я хочу добраться до вранаца.

В общем, для обеда больше ничего и не нужно...

Не знаю как у вас в районе, а в моем микрокосме под названием Медведково идет оккупация винных отделов брендом Barton & Guestier. Наблюдаю прогрессирующее засилие этикеток B&G, причем ценовая категория далека от обморочной. Недавеча соседний магазин освоил новый трюк: установил на входе две огромные корзины, куда насыпал бутылки с мерло и каберне совиньон Barton & Guestier по 299 рублей за штуку.
Я засомневалась, но купила. То есть отдалась эксперименту с целью выяснить сколь велика угроза того, что из окрестных магазинов исчезнут прочие бутылки (а может, и вообще продукты), кроме Barton & Guestier.

Перед тем как открыть бутылку, выяснила, что предчувствия меня не обманывают. Сайт официальных дистрибьюторов открыл мне, что негоциантский Дом Barton & Guestier основал в 1725 году во французском Бордо выходец из Ирландии Томас Бартон. В 1780 году его внук Хью Бартон объединился с другим виноторговцем из Бордо, Даниэлем Гестье. Союз двух энергичных людей оказался необыкновенно удачным. Сегодня Barton & Guestier — крупнейшая во Франции виноторговая фирма: в год она продает по всему миру, от Китая до США, ни много, ни мало, а почти 30 000 000 бутылок.

Конечно, я еще подегустирую вина других ценовых категорий от B&G, но в целом… обед задался. Мясо (говядина), овощи (особенно помидоры) и сыр — вот, что подходит каберне B&G Reserve. Каберне оказалось лучше мерло, что, на мой взгляд, для русских прилавков не редкость…

А еще я открыла для себя польский сыр “Каштан” (цена — 480 руб. за кг) и запеченную в духовке со специями и оливковым маслом тыкву.

UPD: На календаре воскресенье, 20 марта, и я спешу сообщить, что холодное шардоне Barton & Guestier — тоже ничего себе обеденный напиток.

В "Реал Мадрид", похоже, всегда играли брутальные мужчины.

Это не рецепт. Хотя идея для блюда хорошая, надо будет поэкспериментировать. Это испанская грусть обострилась — вспомнила, как всего три недели назад шла по Пасео де ла Кастельяна с полезной и приятной встречи в сторону шопинга. Кастельяна пересекает Мадрид от центра на севере, примерно как в Москве Тверская, переходящая в Ленинградку.

Увидела съедобное menu del dia (так в Испании бизнес-ланч называют. Скажете в тамошнем в ресторане “меню” по-русски — принесут вам комплексный обед. А обычное меню там называется carta).

За 11 евро обещали паэлью, жареных лососиков (есть в русском языке такое слово? Сомневаюсь. В общем, маленьких розовые рыбки размером чуть больше мойвы и чуть меньше наваги) и какой-то десерт.

— Белое вино?

— В меню дня у нас только красное входит, — развела руками официантка, ничуть меня этим не расстроив. Как может красное испанское вино расстроить, да еще когда на улице солнце, а впереди — распродажи?

Вино по цене воды, что на нем экономить?

Пока я радовалась прекрасному мадридскому дню, официантка молча поставила у меня перед носом бутылку. Красного, как и обещала. И ушла. Тут я поняла, что слова “входит в меню дня” подразумевали, что в те самые 11 евро они включили целую целую бутылку. К простому столовому вину относятся как к воде — собственно, и стоит оно столько же примерно. Подозреваю, что Cafe Alboran явно не разорилась на бутылке Viña Lanzar Tinto, такие в испанских супермаркетах евро полтора стоят, а то и меньше.

Так что самым интересным в обеде оказалось не вино (ну, самое банальное испанское столовое), а интерьер. Кафе — точно напротив стадиона Сантьяго Бернабеу (Santiago Bernabeu). И владельцы, видимо, давние поклонники клуба “Реал Мадрид”. Так что со стены на меня смотрел Икер Касильяс (“О, вратарь моего сердца!”, как говорил Хоттабыч). И какие-то неизвестные мне, но прекрасные испанские футболисты 50-х, 60-х и 70-х… Только один плакат сфотографировала почему-то.

Шопинг в тот день, как вы понимаете, удался.

Небесно-земное "Бардолино". Фото: cieloeterravini.com

С итальянскими винами у меня отношения сложные. Испанские и португальские нравятся в любом случае, из какого бы региона ни были и сколько бы ни стоили (я про те испанские и португальские, что в Испании и Португалии. С теми, что из наших супермаркетов, всякое бывает). А вот найти итальянское, чтоб порадовало, — это риск. Может и не сложиться…

“Бардолино” 2009 года для начала порадовало меня на уровне лингвистическом. Красивые итальянские слова молинара, корвара, рондинелла и неграра на этикетке заинтриговали: все-таки не каберне, должно быть как минимум необычно. Да, все это названия сортов винограда  (знатоки итальянского вина в этом месте могут начинать смеяться. Они, может, эту молинару с неграрой каждый день пьют. Но я-то нет).

Потом вино порадовало меня своей романтической географией: коммуна Бардолино находится в провинции Верона. Ассоциации прямолинейные, но очень уж устойчивые: Ромео и Джульетта. К тому же компания-производитель называется вполне гармонично — Cielo e Terra, то есть “Небо и земля”.

Впрочем, Cielo в данном случае — фамилия. Джованни Чело (хм, мужчина по фамилии Небо — в этом не меньше романтики, чем у Ромео!) в 1908 году  начал делать вино из урожая небольшого семейного виноградничка. Моя бутылки — от его потомков в четвертом поколении, Луки и Пьерпаоло по фамилии Небо.

Было бы обидно, если красивая предыстория разочаровала банальным или просто лично мне неподходящим вкусом! Уффф, не разочаровала. Приятнейшая вещь. Мне почудилась смородина, сами производители пишут про фруктовые нотки.

Вино покупала не сама, так что потом уже нашла цену на сайте импортера Simple: 320 рублей всего-навсего (в магазинах, может, и дороже).

ЗЫ: Была сегодня в “Алых парусах”. Там распродажа вин, в том числе и производства Cielo e Terra. То самое “Бардолино” со скидкой стоит 297 рублей (но его уже не осталось — только ценник и видела, зато много разных других вальполичелл). А вот без скидки стоило 500 с копейками. Почувствуйте разницу.