Вино Бандераса в ресторане Бардема.

Я уже сама себе напоминаю испанцев с их вечной маньяной. Но есть важное отличие: мне стыдно! Потому пишу давно обещанное продолжение рассказа про мадридский ресторан Хавьера Бардема La Bardemcilla и вино Антонио Бандераса, которое мы там заказали. Начало истории здесь.

Самый голливудский из всех испанских актеров пару лет назад купил долю в одной винодельне, расположенной в регионе Рибера дель Дуэро. Теперь винодельня и вся ее продукция носят его славное имя — Anta Banderas. В ресторане бутылка темпранильо под названием А4 стоила евро 15, кажется. А весь ужин на двоих — 40 с небольшими копейками. Эх… Опять хочу в Мадрид…

Про вкус вина деталей уже не помню, но оно явно приятно. И хорошо способствующее задушевным разговорам о семейных тайнах и полутайнах. Или это атмосфера ресторана семейства Бардемов такая? Не знаю. Но вечер явно удался.

На сайте Anta Banderas пишут, что А4 — это прямо-таки удивительное равновесие всех винных достоинств. И что во вкусе его сочетаются фрукты красные (клубника, малина, красная смородина) с фруктами синими (шелковицей, сливой и черной смородиной). А4 — это потому что выдерджано в бочке 4 месяца. Да, а пробка —из лучших в Испании, ни больше, ни меньше. На сайте производителя можно купить ящик А4 за 84 евро. По 7 евро за бутылку, выходит.

Вот он — перец, фаршированный картофельным пюре с треской.

Расскажу еще про одно блюдо из меню La Bardemcilla. Простое, но красивое и вкусное. Красный перец, фаршированный картофельным пюре с треской. Сочетание такое мне в голову раньше не приходило, хотя все продукты — абсолютно нашенские. Единственная хитрость (так мне наивно показалось): у перца снята шкурка. Мы-то обычно ее оставляем. Треска — такими мелкими кусочками, что в пюре по консистенции практически не отличима. По вкусу зато отчетлива.

Но. Попытка повторить блюдо от Бардема дома не удалась. Пюре с треской — более-менее. А вот перец наш как-то горьковат оказался. Надо искать совсем уж сладкий сорт. Впрочем, вина-то бандерасовского в России и вовсе не найти.

Во-о-о-он тот маленький белый домик.

— А тут у нас лучший в мире ресторан! — показывает на зеленый склон капитан дайверского судна. Мы идем к северу от бухты Розеса, понырять у костабравских скал — кто с аквалангом, а кто с ластами и маской. У меня на акваланг смелости не хватило. Но синяя средиземноморская сверху красивее, по-моему.

— Да нет же, не этот белый особняк, а маленький домик за ним, — присоединяется к энергичным жестам в сторону берега Сара из офиса по туризму Розеса.

В главную гастрономическую достопримечательность Розеса (и всей Коста-Бравы, а то и всей Испании) я не попала. И вы не попадете. Ресторан El Bulli закроют в июле 2011 года, и все столики на оставшиеся месяцы давным-давно забронированы. Этот неприметный домик пять лет занимал первую строчку в престижном рейтинге лучших ресторанов мира The Restaurant Magazine, у El Bulli три мишленовских звезды.

Знаменитейший кулинар Ферран Адриа колдовал над своими фантастическими рецептами молекулярной кухни именно здесь, на Коста-Браве. Сейчас рассказывает всему миру про испанскую гастрономию — буквально на днях в Москву приезжает (встречусь, напишу!). Еще  возглавляет консультативный совет исследовательского центра «Алисия»: изучает новые способы готовить еду и «съедобные» традиции своей страны. И пробует совместить.

Тем не менее: попробовать то, что приготовлено если уж не самим Ферраном Адриа, то под его руководством, реально. В Мадриде, в ресторане La Terraza на улице Алькала. Каталонец там консультант, а не не шеф-повар и владелец, как в El Bulli. В «Террасе» я тоже не была еще, поскольку банально не знала о ее существовании.

Меню на сайте без цен, так что и не знаю даже, какую часть отпускного бюджета съест «омар в супе из розового помело» или  «нитрокукуруза с желе из черных трюфелей и воздухом из фуа-гра». Не спрашивайте, что такое воздух из фуа-гра — это штучки молекулярной кухни, ничего в них ничего не понимаю. А кукурузу как-то мучили азотом, судя по названию.

Руэда — винный регион к северу от Мадрида, рядом с Авилой, Сеговьей и Вальядолидом.

Я обещала адреса, пароли, явки. Еще один бар в Мадриде, мне его показали галисийские друзья.  У них в Мадриде как и у нас в Москве — в столицу приезжают учиться-работать и с юга, и с севера, и даже с райских Канарских островов. Вот и Фернандо с Лаурой променяли родной Оуренсе на зарплату в мадридском банке.

Так вот, бар. В районе Маласанья, одной из тусовочных точек Мадрида. Называется незамысловато: Еl 36 de la calle del Pez, то есть “Дом 36 на улице Рыбы”. Это и есть адрес. Столики все были заняты — как в любом приличном мадридском баре в пятницу в 10 вечера. А потому мы примостились за стойкой, пили руэду и ели сальморехо с хрустящим хлебом.

Густой то ли суп, то ли соус — главное кулинарное открытие моих испанских северян за год жизни в Мадриде. Хотя блюдо вовсе не столичное, а андалусское, южное, из города Кордова. Но в Мадриде-то все есть: хочешь морские гады из Галисии, или сидр из Астурии, или паэлья валенсийская. Впрочем, до московского космполитизма, переходящего уже в сюрреализм, Мадриду далеко. Вчера на Страстном видела японский ресторан с халяльной кухней…

Но вернемся лучше к сальморехо. Штука и правда вкусная и простая. Как у любой народной еды, рецепт переживает очередную реинкарнацию в каждом доме. Так что и этот вариант без претензий — лишь один из многих. Но аутентичный, от испанцев. Видео тоже на испанском, но такое подробное, что и без перевода все понятно.

Вам потребуется (на 4-6 человек):
— 1 кг помидоров;
— 200 граммов раскрошенного черствого хлеба (без корочки, только мякоть);
— 250 мл оливкового масла;
— соль и бальзамический уксус;
— зубчик чеснока (можно больше, если хочется);
— немного хамона;
— вареное яйцо.

Приготовление:
1. Помидоры, хлеб, масло, соль и уксус сложить в блендер и превратить в однородную кашу. Насчет того, надо ли снимать с помидоров кожицу, испанцы расходятся в показаниях: одни чистят, другие просто вырезают верхушку. То же самое с нарезанием помидоров на кусочки перед тем как положить в блендер.
2. Поставить в холодильник. Но это для Испании актуально, с нашими мартовско-январскими погодами можно и так есть. Мне кажется:)
3. Сверху можно положить кусочек хамона, или нарезать хамон мелко-мелко и посыпать сверху. Еще посыпают измельченным вареным яйцом.

Собственно, это все. В отличие от более известного испанского томатного супчика — гаспачо, сальморехо должен быть очень густым, как соус. Так что есть его можно ложкой, а можно просто макать хлеб. В баре на Рыбной улице мы так и делали.

Интерьер бара, говорят, почти не менялся с 1920-х годов.

“70 евро за три тапас-бара — это дорого, согласись”, — написал один знающий человек в ответ на мой пост про вкусные экскурсии по Мадриду. Соглашусь. Но так же везде: когда сам знаешь, куда идти и что там делать, оно выходит дешевле. А потому продолжим выдавать адреса, пароли и явки. Несколько испанских уже есть здесь, а берлинских — тут.

В Fatigas del Querer я забрела случайно. Думала, отмечу удачный шопинг бокалом риохи, отдохну чуть-чуть (удачный шопинг, сами знаете, это много-много больших пакетов) — и в отель. Как бы не так, ну как первый раз в Мадриде, чесс слово!

Сначала засмотрелась на то, как бармены виртуозно режут хамон. Потом согласилась на вторую риоху. В итоге осталась до двух часов ночи, подружилась с толпой веселых испанских девушек, двумя меланхоличными французами и всем персоналом бара.

Название его можно перевести как “Усталость от любви”, ну или “Страдания”, или “Муки любви”. Найти легко: на улице Креста, 17 (calle de la Cruz), в самом центре Мадрида, между Пуэрта дель Соль и площадью Каналехас.

Да, кстати: будете в Fatigas del Querer, по-русски не особо обсуждайте, кто из барменов симпатичнее. Среди них есть кубинец и румын, и они вас наверняка поймут. Хотя — им же будет приятно!..

Сами испанцы ругаются, что в Fatigas del Querer еда дорогая. Ни разу там за еду не платила, потому как в баре свято чтут старую традицию: к каждому бокалу полагается немножко чего-то вкусного бесплатно (тапас это называется). Хамон, чоризо (колбаса, вкусная!), крокеты из картошки с тем же самым хамоном, креветки… Во многих других мадридских барах так не балуют — оливки и чипсы поставят, уже спасибо.

Самая простая риоха — полтора евро за бокал (если попросите просто красного вина, именно ее и нальют). Хочется изысков — поднимите глаза, над барной стойкой на отдельной доске рекламируют что-то особенное и разорительное, евро так за четыре.

Только сейчас осознала, как драматично звучит: “Муки любви” на улице Креста. Но в Мадриде никакими словосочетаниями веселье не испортить. А вот песня, припев которой и стал названием бара. Фламенко аж 1973 года, Камарон де ла Исла и знаменитый Пако де Лусия. Но в Fatigas del Querer все-таки более современную музыку играют. Занимается этим баскетбольного роста испанец по имени Санти.

ЗЫ: Наташа, Галина, Аня, Леша, Юля… Все! Я же знаю, что вы тоже знаете много хороших мест в разных хороших городах. Надо делиться:)

Площадь Каналехас — одна из моих любимых в Мадриде.

Практичные немцы придумали магазин с рецептами, о чем только что Наталья написала. А в Испании такие же энтузиасты вкусной и здоровой пищи решили, что пора бы сделать гастрономический и винный туризм недорогим. Хотя бы в отдельно взятом городе.

Город этот Мадрид. Энтузиасты создали проект Gourmet Madrid. А вообще они работают в двух туристических агентствах: Rutas de Vino (“Винные дороги”) занимается винным туризм,  Instintos — экскурсиями по Мадриду. Фишка проекта Gourmet Madrid вот в чем.

Дегустация, кулинарные курсы или поездка в винодельческое хозяйство для одного-двух любителей поесть и выпить — удовольствие дорогое. Это ж надо зал арендовать, сомелье и гида нанимать, арендовать машину. С другой  стороны есть туристы, которые прилетают в Мадрид организованными группами и перемещаются по городу и окрестностям на большом автобусе. Для них бы гурманские экскурсии вышли совсем неразорительными — но массовому туристу они чаще всего неинтересны. Вот такая вот нестыковка целевой аудитории и ценовых предложений.

Идея Gourmet Madrid до смешного проста — они составили расписание “вкусных” экскурсий в Мадриде. Записываетесь на сайте, в итоге набирается какая-никакая группа. И вам недорого, и организаторам мероприятия выгодно. Препятствие только одно: надо знать испанский либо английский язык, на русском пока есть и пить в Мадриде не учат.

Расписание уроков и цена вопроса такие:

Урок традиционной испанской кухни: 3 часа, 70 евро. Каждый день с 12 до 15 часов. В процессе угощают вином, с собой дают рецепты, все, что приготовили, тут же и съедаете с удовольствием.

Дегустация четырех испанских вин и ужин. Понедельник и четверг, с 19.30 до 21 часа, 70 евро.

Экскурсия по тапас-барам Мадрида. Среда и воскресенье, с 20 до 22.30. Три- четыре бара, в каждом вас ждет бокал вина и что-то вкусное. А гид по ходу дела объяснит, как по барам ходят настоящие мадридцы (о, а это — искусство!). Те же самые  70 евро.

Экскурсия по бодегам (так называют и винные погреба, и винодельческие хозяйства) Мадрида и окрестностей. Вторник и пятница, с 9.30 до 17.30. В каждой из трех бодег расскажут про свои вина и дадут попробовать, обед — тоже с вином. 125 евро.

Первый раз пишу о том, чего сама еще не пробовала. Буду в Мадриде — непременно! Но вдруг вы там раньше окажетесь…

В "Реал Мадрид", похоже, всегда играли брутальные мужчины.

Это не рецепт. Хотя идея для блюда хорошая, надо будет поэкспериментировать. Это испанская грусть обострилась — вспомнила, как всего три недели назад шла по Пасео де ла Кастельяна с полезной и приятной встречи в сторону шопинга. Кастельяна пересекает Мадрид от центра на севере, примерно как в Москве Тверская, переходящая в Ленинградку.

Увидела съедобное menu del dia (так в Испании бизнес-ланч называют. Скажете в тамошнем в ресторане “меню” по-русски — принесут вам комплексный обед. А обычное меню там называется carta).

За 11 евро обещали паэлью, жареных лососиков (есть в русском языке такое слово? Сомневаюсь. В общем, маленьких розовые рыбки размером чуть больше мойвы и чуть меньше наваги) и какой-то десерт.

— Белое вино?

— В меню дня у нас только красное входит, — развела руками официантка, ничуть меня этим не расстроив. Как может красное испанское вино расстроить, да еще когда на улице солнце, а впереди — распродажи?

Вино по цене воды, что на нем экономить?

Пока я радовалась прекрасному мадридскому дню, официантка молча поставила у меня перед носом бутылку. Красного, как и обещала. И ушла. Тут я поняла, что слова “входит в меню дня” подразумевали, что в те самые 11 евро они включили целую целую бутылку. К простому столовому вину относятся как к воде — собственно, и стоит оно столько же примерно. Подозреваю, что Cafe Alboran явно не разорилась на бутылке Viña Lanzar Tinto, такие в испанских супермаркетах евро полтора стоят, а то и меньше.

Так что самым интересным в обеде оказалось не вино (ну, самое банальное испанское столовое), а интерьер. Кафе — точно напротив стадиона Сантьяго Бернабеу (Santiago Bernabeu). И владельцы, видимо, давние поклонники клуба “Реал Мадрид”. Так что со стены на меня смотрел Икер Касильяс (“О, вратарь моего сердца!”, как говорил Хоттабыч). И какие-то неизвестные мне, но прекрасные испанские футболисты 50-х, 60-х и 70-х… Только один плакат сфотографировала почему-то.

Шопинг в тот день, как вы понимаете, удался.

"Эстремадурский каприз" — тут много вкусного!

На рынок Растро (El Rastro) меня привели мадридские друзья Фернандо и Лаура. В музеи, говорят, и сама сходишь. Давай лучше проведем день как настоящие domingueros. На русский язык дословно перевести сложно. Domingo — воскресенье. “Домингеро” — человек, живущий по-воскресному. Примерно так.

Горячий шоколад с пончиками-чуррос в кафе на Пуэрта-дель-Соль — правильное начало воскресного дня. Правильное продолжение — расслабленной походкой, пересмеиваясь и жмурясь от солнца (январь!!! чтоб ее, серую нашу зиму) двинуться на юг (если смотреть на карту Мадрида, но “домингерос” этого ни за что не сделают), в сторону площади Каскорро, района Ла Латина, метро “Тирсо де Молина”…

Растро — это не Черкизон и не Измайловский рынок, у него нет строго определенной территории. Есть лишь определенное время: каждое воскресенье с раннего утра и до обеда прилавки торговцев расставляют прямо на улицах в центре города. Все равно как если бы на Мясницкой и Покровке.

Продают и вполне любопытный антиквариат, и не вписывающиеся в категории добра и зла сувениры, и одежно-обувной ширпортеб, и посуду, и даже мебель. Особенно впечатлили трусы в виде испанского флага, символизирующие преданность лучшей сборной мира. Мол, не забуду мать родную — то есть Иньесту, Касильяса и Хави (нужное подчеркнуть в зависимости от симпатий) даже в постели.

“Нееее, мы тут ни разу еще ничего не купили, просто так ходим”, — еще раз подтвердили свою приверженность воскресному образу жизни Лаура и Фернандо. И мы пошли дальше пробираться сквозь гомонящую дружелюбную толпу, глазея на прилавки. В общем, будете в Мадриде в воскресенье — прогуляйтесь по Растро. Живой аттракцион, в минимальной степени адаптированный для туристов — а это всегда любопытно.

Та самая весела толпа засосала нас в воронку чудного заведения. Называется El Capricho Extremeno (“Эстремадурский каприз”), находится на улице Carlos Arniches, дом 30 (ближайшая станция метро “Пуэрта де Толедо”). Из дверей небольшого ресторанчика то и дело вылетали люди с довольными физиономиями и полными подносами такой откровенной вкуснятины, что прохожие провожали их такими взглядами …ну, как будто на Растро появились тем самые Иньеста с Касильясом.

Не знаю, что испанцы любят больше — футбол или поесть. Но страсть к огромным аппетитным тостам с лиловыми осьминогами, червячками-гулас (морские гады, странные с виду, но вкусные), креветками мне вполне понятна. Сопротивляться я не стала: пробралась к барной стойке и купила себе тост с осьминогом за 2 евро 50 центов. Есть это счастье полагается на улице, толкая локтями обладателей такого же счастья и уворачиваясь от новых подносов.

Моему осьминогу все так обзавидовались (а к  тому времени компания стала вдвое больше), что в следующем заведении с порога хором заявила: “Нам пульпо!” Пульпо — это осьминог. Гада тут же принесли, свежего и вкусного, на деревянном подносе, в масле и перце… А с ними пива, вермута и белого вина… Воскресенье по-мадридски удалось!

Осьминог по-галисийски. Вкусный, гад!

Рецепт осьминога по-галисийски (pulpo a la gallega)
с комментариями Лауры. Она родом как раз из Галисии, так что в осьминогах понимает.

Нам потребуется:
— 500 граммов осьминога (в Москве — какой найдется, не до изысков);
— 1 чайная ложка красного молотого перца;
— оливковое масло;
— 4 небольших картофелины;
— два зубчика чеснока.

Сначала варим осьминога. Как только вода закипит, гада нужно вытащить — чтобы он не потерял “товарный вид”, то есть самый верхний слой кожи. Так испанцы советуют, во всяком случае. Хотя тема варки осьминога (сколько, как и в чем) — отдельная, вдаваться в разные мнения не буду.
Потом готовим чесночный соус: нагреваем оливковое масло и натертый чеснок, даем немного остыть, добавить красный перец и немного воды. Картошку просто варим, в кожуре и очень соленой воде. И нарезаем на кругляшки. Да, и осьминога тоже надо порезать кружочками. Сверху полить свежеприготовленным соусом и посыпать крупной солью. Хотя Лаура говорит, что можно вообще не заморачиваться, а просто полить осьминога оливковым маслом и посыпать сверху перцем:”Главное — крупная соль, в этом весь кайф!”