До сих пор не понимаю, почему и как в итоге приготовили рис с морскими гадами! Осознали уже в процессе полития блюда кисло-сладким соусом. Видно, Шанхай проник в сознание и подсознание глубже, чем казалось. Соус, правда, не из Китая, из какого-то  московского супермаркета.

На набережной реки Хуанпу ночью красиво.

Из Китая теперь вок (wok) — круглая сковородка-котелок. Купили в шанхайском супермаркете типа «Ашана» примерно за 80 юаней (400 рублей). И палочки, которыми этот самый рис с морскими гадами мы с удовольствием и съели. И это при том, что я НЕНАВИЖУ есть палочками!!! Черт, Шанхай какой-то неуловимой китайской контрабандой проник в подсознание.

А это — магазинно-сувенирный район у Сада Радости.

Бамбуковые палочки, красивого темно-коричневого цвета с черными полосками, глянцевым краем и матовыми концами (не скользят, удобнее подцеплять рисинки!) достались нам в чудном магазинчике рядом с Садом Радости (Yuyuan Garden).

Там целый квартал магазинов для туристов — с шелком, чаем,  перьями для каллиграфии, традиционными китайскими платьями, красным нижним бельем (судя по шанхайским витринам, здесь уважают только такое) и бюстиками Мао.

— Вот эти палочки — из махогона. Эти — из черного эбенового дерева. Или вот бамбуковые, — продавщица, на редкость для местных жителей, говорит по-английски.

Но где я уже слышала подобный диалог в магазине? Точно. В «Гарри Поттере»! Мистер Олливандер в Косом переулке продавал волшебные палочки из бузины, остролиста и красного дерева. Правда, у тех, лондонских, внутри еще жилы дракона, волос единорога или перо Феникса. У наших шанхайских за 50 юаней ничего такого не обещали. Хотя… превратили же они картошку с грибами в рис под кисло-сладким соусом!

Европейскость в ужине все-таки присутствовала — в виде совиньона из Турени 2011 года. Приятное белое вино, кстати. Это уже московский «Ашан», рублей двести с копейками.

Правда, на сайте производителя — Pierre Chainier — такого вина найти не удалось. Совиньон имеется, АОС Touraine тоже. Но самое молодое — 2007 года, и бутылка выглядит совсем не так.

Уж не знаю, что и подумать. Или простенькие вина французы даже не считают нужным упоминать. Или все вопросы к импортеру —  «Кастель Малезан» из города Клин. Штрих-код французский. Но дата розлива на контрэтикетке почему-то проштампована синими чернилами на чистом русском языке: сентябрь 2012. Если кто что знает, пишите:) А я пока буду писать про китайское вино.

Ну и немножко дневного Шанхая. Фото: Сергей Богданов.

Malesan Merlot — прошу любить и жаловать.

Надеюсь, с Францией у меня все впереди. Но Malesan пока не подводит. Это винный бренд Бордо, принадлежащий Groupe Castel (к слову, продукцию этой корпорации можно купить и в «Ашане»; вообще каждая пятая бутылка французского вина, купленная в нашей стране, происходит из виноделен Groupe Castel). Malesan изначально принадлежал Бернару Магрэ, создавшему компанию Malesan William Pitters, но был куплен Castel-Freres s.a. в 2003 году. Именно Магрэ придумал марке витиеватое название: первая буква «М» взята от его фамилии, а остальная часть слова — «алезан» — в переводе с французского обозначает масть любимой лошади месье Магрэ (рыжую). Силуэт лошадки красуется на большинстве бутылок марки.

Вопреки очевидной логике, год назад я начала знакомство с маркой не с купажированного вина, традиционного для Бордо, а с «чистого» каберне совиньон. Malesan Merlot оказалось даже круче (как выяснилось, мерло для Malesan выращивается не только в Бордо, но и в Лангедоке). Merlot 2009 покорило не только меня, но и всех гостей вечеринки. Темно-пурпурное, мягкое, бархатистое вино, с легким ароматом клубники, черной смородины (ко вкусовым ощущениям добавляется малина) и изысканными цветочными нотками.

«Главный козырь Malesan, — пишет блогер Стас Самыкин. — Потрясающе длинное и приятное послевкусие. Именно для того, чтобы ощутить его еще раз, и приходится делать каждый следующих глоток. Букет этого вина не назовешь роскошным или даже богатым, но в нем нет ничего лишнего — оно совершенно в своей простоте и каждый глоток дарит 100% удовольствия». Конечно, Стас рассказывает про бордо, но и в случае с мерло я подпишусь под каждым словом, отметив: Malesan Merlot 2009 достойно праздничного стола (рекомендованная температура подачи 16-18°С; отлично сочетается с с дичью и мясом гриль, сырами и грибными блюдами).

Я решила довериться этой марке и продолжить дегустацию. Впереди у меня — разнообразные вариации на тему «малезанских» вин. Производители отмечают, что «…в гамме Malesan можно найти вина на любой вкус: густо-алое Malesan Bordeaux, букет которого оттенен едва обозначенными тонами дуба, Malesan Medoc с насыщенным фруктовым букетом с оттенками пряностей и ванили, рубиновый Malesan Beaujolais Villages очаровывает ароматом лесных ягод и подлеска. Среди белых вин стоит отметить золотистый Malesan Bordeaux, в букете которого присутствуют цитрусовые и ванильные ноты, а также аромат благородной древесины, и янтарно-желтый Malesan Chablis с ароматом орехов и меда. Описывать их достоинства словами — занятие в высшей степени неблагодарное».

Ах да, есть еще — Malesan Cognac XO. Полагаю, стоящая вещица.

Негармоничные отношения как шустро подсыхающая луковица — время отслаивает хорошие впечатления, неумолимо приближая к мучительному выводу: не сложилось. Мои мечты всегда упирались в романтические путешествия по миру на пару с милым (чорт с ней, любовью!). Никогда не испытывала подобного, и вот на тебе, — сорвалась очередная попытка.

В голове перекатывались грустные мысли, глаза блуждали по полкам в поисках неведомого, пока не уперлись в стеллаж с портретом главного актера всея Пятыя республики — Жерара Депардьё. Под пресыщенным ликом небожителя наличествовал скромный ассортимент опортреченных бутылок. Я наконец-то обновила мысли и задумалась. Красное или белое? То что надо брать, сомнений не было. Победило белое Château de Tigné Le Voleur de Chardonnay (2009), потому что, кроме несимпатичного уже Жерара, на лицевой этикетке красовалась белочка в алой маске Зорро. Судя по названию (voleur = вор; похититель), белка эта — виноградная воровка, понятно зачем ей маска.

Золотистый «воришка шардоне» обошелся мне в 17 долларов за бутылку. Справа: сам винодел.

Что хочу сказать. Искренне жалею, что не взяла две (в Москве такого пока не встречала, хотя слышала, что вино от Депардье мелькало в ассортименте «Метро»). Очень девочковый, нежный напиток. Сделала глоток и ощутила ртом и носом цветочный мед. Плюс легонький аромат груши, причем хочется думать, что опять же цветущей. Вино легкое, довольно простое, не особо букетистое, но очень приятное. Прекрасно сочетается с обожаемым козьим сыром (который, кстати, в списке рекомендованных закусок к Le Voleur de Chardonnay, помимо белого мяса, рыбы и морепродуктов).

Что касается личных драм — отпустило. На время, как водится.

UPD: вычитала в Сети, что, оказывается, в родной Франции Депардье стало тесно и он собирается всерьез повиноделить на территории Крыма, восстановив винзавод в Бахчисарайском районе возле села Аджи-Болат (Угловое), где приобрел виноградники.

Выбирая названия своим фильмам, Тиль предпочитает сложносоставные слова (что для немцев не странно), иногда их самосочиняя: Barfuß — еще куда ни шло, а вот Keinohrhasen, Zweiohrküken — с претензией на оригинальность, даже в немецком. В прошлом году ему понравилось слово Kokowääh.

Kokowääh — это кок-о-ван (кокован? или кок-о-вен?), петух в вине (coq au vin) на французский манер. Тиль в фильме кормит таким блюдом малышку дочь, а она сопротивляется. Проглядев Kokowääh, я так и не поняла с чего слову такая честь, разве что в Германии его толкуют двояко (или даже трояко). Фильм — ерундистика, мелодрамный винегрет по фирменному рецепту. Я, правда, люблю кино от Швайгера, но исключительно из привязанности к режиссеру.

Картинки ставлю хронологически как попало. Здесь: Тиль, мой кок-о-ван и Важные Ингридиенты.

Как говорится, не к ночи будь помянут (Kokowääh я смотрела аккурат в ночь с пятницы на субботу)… Проснулась с прогрессирующим желанием замочить курицу в вине. С мыслью, что мне вряд ли удастся раздобыть петуха, я смирилась где-то в сонном подсознании, спасибо Фрейду. Осталось выяснить — как кок-о-ван делается, и я привычно доверилась Google.

Отфильтровав несколько рецептов, выяснила, что не обязательно вымачивать курицу в вине загодя — достаточно обжечь ее в бренди (фламбировать). Мой личный рецепт — упрощенная компиляция, я не собиралась уваривать соус, сыпать в еду муку или сочинять подходящий гарнир (в фильме Швайгер сервировал петуха с картошкой). Мне нужен был кок-о-ван — без мишуры и молекулярной кухни.

Также мне требовалась группа поддержки. Общество. Соратники. Обзвон ничего не дал, все норовили попрятаться в окошках отдельных квартир. Решила действовать напором и напросилась в гости сама. Со своим вином и петухом, то есть курицей.

Искусству фламбе (слева) меня не учил никто, кроме Google. Впрочем, как и в принципе готовить.

Хроническая ограниченность бюджета держит в тонусе, и если надо выбрать вино в рамках 300-500 руб. за бутылку, это — в «Метро». Кок-о-ван, советовал Google, неплохо запивать тем же вином, что используется в приготовлении блюда. При том особо не экономить — вино должно быть вкусным. И желательно — пино нуар.

С пино нуар не сложилось. Рассудив, что блюдо французское, и отдуваться должна страна, выдумавшая мочить петухов в вине, в соответствующем отделе я направилась к полке с надписью «Франция», где выбрала бутылку каберне совиньон от Malesan (278 руб.). И еще взяла из интересу бутылку Cuvée Cheval D’Or (тоже Malesan; 298 руб.) — приспичило разобраться что за кюве такое.

Эмпирически доказано: чтобы кок-о-ван задался, надо взяться за дело без суеты и в хорошей компании. Открыть бутылку вина, разлить по бокалам и приступить. Получится вкусно, обязательно. Я сомневалась, но это блюдо сложно испортить — в нем столько приятного. Вино, бренди, тимьян. Мясо, бекон, грибы. Лук, сельдерей, морковка. Съели все.

Важно обжаривать курицу в сливочном масле — после фламбе будет дивный аромат.

Вот так-то, Тильман Валентин. С кок-о-ваном в себе я справилась… Что касается вина, каберне Malesan стоило на 20 руб. дешевле Cuvée Cheval, но по вкусу пришлось мне больше, а потому я первое предпочла употреблять в чистом виде, а второе — лить в кастрюлю.

Для приготовления потребуется:
— курица (или две — зависит от компании);
— вино — 1 бутылка (на 2 курицы);
— бекон — несколько изящных полосок, скажем 8;
— лук-малютка, тот что называется pearl onion (мне пришлось брать шалот);
— грибы — 250 г;
— морковь — 2-4 шт.;
— сельдерей — 4 стебля;
— петрушка;
— тимьян — 5-7 стебельков;
— чеснок — 3-5 зубчиков;
— бренди — 1/4 стакана;
— лавровый лист — 2 шт.;
— масло сливочное;
— соль, перец (горошком или свежемолотый).

Приготовление:
1. Курицу обмыть, обсушить, порезать на довольно крупные куски, которые слегка обжарить в сливочном масле.
2. Помыть и порезать крупными кусками морковь и сельдерей.
3. Куски курицы сложить в кастрюлю, облить бренди и поджечь (фламбировать).
4. Положить в ту же кастрюлю овощи, залить вином, посолить, поставить на довольно сильный огонь. Довести до кипения, убавить огонь, закрыть крышкой и оставить в покое минут на 40.
5. Тем временем: в той же сковороде, что обжаривали курицу, обжарить полоски бекона, вынуть, обжарить грибы, мелкие луковки и добавить все это в кастрюлю за 10 минут до готовности. Как вариант: бекон добавить перед подачей блюда.
6. За 2-3 минутки на той же сковороде обжарить чеснок и отправить его в кастрюлю вместе с веточками тимьяна и лаврушкой.
7. Петрушку порезать и бросить в кастрюлю перед тем как выключить плиту.
8. Подавать с картофелем, рисом или просто так.

Вино из королевских виноградников.

В начале сентября меня звали на презентацию новой кулинарной книги. Изюм в том, что написал ее принц. Настоящий. Датский. Принц-консор Хенрик приезжал в Россию вместе со свое супругой, королевой Дании Маргрете II. На презентацию я не попала, потому как нелегкая судьба журналиста забросила меня в Бурятию.

Но книжка заинтриговала. Пока теоретически — у нас ее продают почти за 2000 рублей, так что подожду, пока подарят:) Потом оказалось, что и сам принц — персонаж очень любопытный. Он на самом деле француз, граф Анри де Лаборд де Монпеза. В 1967 году Анри женился на датской принцессе, которая потом стала королевой. А он из Анри превратился в Хенрика.  Готовить Анри начал задолго до женитьбы — потому, говорит, что надоела ему еда из университетской столовой в Париже. С тех пор Анри-Хенрик написал пять кулинарных книг.

На русский пока перевели одну — «Рецепты принца Хенрика». В ней принц рассказал о блюдах, которые ели в доме его родителей, и поделился рецептами собственного изобретения. С королевской скромностью предупредив: я не шеф-повар, просто люблю готовить.

Но. Самое — в рамках нашего блога — интересное: принц Хенрик еще и винодел! В 1974 году он купил замок Château de Cayx в родной Франции. В тех самых местах, откуда происходят его предки — на юге страны, в предгорьях Пиренеев, в департаменте Ло. Столица департамента — город Каор, по-французски — Cahors. А теперь — фанфары! — по имени этого города назвали популярнейшее у нас красное десертное вино кагор (я не по этой части, но в любви народной кагору не откажешь).

Принц датский Хенрик.

Правда, в Каоре делают в основном не кагор в русском смысле этого слова, а сухие вина. В шато Château de Cayx, к примеру, виноделием занимаются уже 120 лет.

Восемьдесят процентов королевских виноградников — это сорт мальбек (уже хочу!!! Люблю мальбек), остальное — мерло и таннат. Названия вин, которые делают Château de Cayx, нетуманно говорят о знатном происхождении: La Royal, Le Rose du Prince de Danmark…

Но вот проблема — нашла вино Château de Cayx в одном-единственном интернет-магазине за 1232 рубля, да и там написано: “Нет в наличии”.

Мне досталась бутылка разлива 2010-го, но хотелось бы попробовать и 2007-й...

Я не слишком люблю розовое вино, но поддалась на Юлькину рекламу и пошла в ближайшее “Метро” поискать чего-то из этой оперы. К кассе на мне приехала корзина, в которой улеглись бутылка бордо Malesan и три шираза— австралийский, калифорнийский и французский. Последний — все-таки розовый, Shiraz Rose Reserve от Barton & Guestier (Франция, Лангедок-Руссильон), которым я как-то посвящала пост.

Конечно, я слегка припозднилась. Розовые вина приятно пить летом, охлажденными. Считается, что нагреваясь выше 10°С, они теряют легкость и становятся невкусными.
И еще я слышала, что розовые вина предпочтительно пить молодыми.

Термин reserve на этикетке намекал, что винодельня выдает этот продукт за особо качественный, но разлив покупку по бокалам, я утвердилась во мнении, что цена 309 руб. ориентирует вернее — Shiraz Rose необязательно беречь до праздника. Это вполне достойное столовое вино — к обеду или ужину. Нюхать его — в удовольствие, аромат, в котором угадывается классический “дух” шираза, слегка отдает вишней; пить — тоже, свежий вкус напитка (рекомендовано подавать охлажденным до 8-10°С) отлично возбуждает аппетит. Думаю, неплохо закупить его к “бабьелетнему” пикнику — к шашлыку, барбекю и прочему мясу гриль — мясо ”с дымком” только выиграет от легкой и розовой компании.

Юлия пишет: Мне всегда казалось, что русская шарлотка — недоделанный тарт татен. Начинка внизу, сверху слой теста. Только вместо песочного, с которым нужно хоть немного, но повозиться, — бисквитная мишанина. Я делала татен неоднократно. Даже форму специальную для него как-то в Париже прикупила (эх, классный хозяйственный отдельчик был в “Самаритэ”! Лучший из всех больших универмагов. Какие там были приблуды кухонные! Увы, иных уж нет… Так что там про татен? Мне никогда не удавалось сделать его идеальным, хотя я не теряю надежды. Мне очень нравится идея: начинку вниз, сверху тесто. Так что, когда я увидела в августовском номере good food абрикосовый, мое любопытство к пирогам-наоборот расшевелило мою летнюю апатию. Над рецептом пришлось поколдовать: убавить того, прибавить этого. И вообще, я собираюсь попробовать его со сливами и макадамией в следующий раз. Он мне понравился.

Надеюсь, абрикосовый татен подсластит пилюлю наступающего учебного года...

Абрикосовый пирог a la tatin от Клочковой Ю.

Вам потребуется:

Для теста:
— 200 г сахара;
— 2 яйца;
— 100 мл молока;
— пакетик ванильного сахара;
— 250 г муки;
— половина пакетика пекарского порошка;
— 130 г сливочного масла.

Для начинки:
— 500-600 г абрикосов;
— 30 г сливочного масла;
— 3 ст.л. молотого миндаля, а еще лучше миндальых лепестков — их продают уже готовыми;
— 2 ст. л. сахара.

Приготовление:
1. Духовку разогреть на 160 градусов.
2. Разъемную форму для выпечки димаметром 23 см смазать маслом и выложить бумагой для запекания. Смазывание обязательно, потому что без него бумага не будет держаться.
3. Миндаль подрумянить в сковороде без масла. Масло растопить. Добавить миндаль и сахар. Размешать. Смесь выложить на дно формы. Целиком она дно не покроет, но нужно распределить ее более или мнее равномерно.
4. Абрикосы располовинить, удалить косточку и выложить их в форму разрезом вниз. укладывать их нужно очень плотно. Зрелые абрикосы довольно пластичны, так что их можно засовывать во всякие небольшие дырочки между половинками.
5. Масло для теста растопить.
6. Яйца смешать с сахаром и ванильным сахаром. Взбивать смесь 5 минут электрическим веничком. Она должна побелеть, увеличится в объеме и немного загустеть.
7. Муку смешать с пекарским порошком. В три приема подсеять муку к яичной смеси. Тщательно вымесить.
8. Добавить масло в два приема.
9. Добавить молоко. Все тщательно перемешать.
10. Тесто вылить сверху на абрикосы.
11. Выпекать в духовке около 1 часа 15 минут.
12. Готовый пирог достать из духовки. Охладить в форме минут 20. Выложить на тарелку, снять бумагу. Все.

Месье Николетти и его волшебное розовое.

Прованс! Когда речь идет о вкусной и здоровой пище, обычно именно эту южнофранцузскую, лавандово-ароматную, зелено-холмистую, лазурнобережную область вспоминают во первых строках. Классика жанра. А мы вот сейчас добрались.

Прованс оказался красивее и вкуснее, чем я ожидала. Не то чтоб ожидала плохого, но некоторая настороженность была — боялась напыщенности и понтов. Но счастье провансальское накрыло меня еще в аэропорту Ниццы. И отпустило только в аэропорту “Шереметьево”. Попробую разложить его по частям. Сегодня винная.

Перед экскурсией в Domaine de Toasc местные жители меня напутствовали: во всем мире сейчас розовое вино в моде, но только не у нас в Провансе.  Мы по старинке красное и белое пьем.

Но владелец винодельни месье Бернар Николетти, к счастью, начал как раз с розового. И это было волшебное, нежнейшее розовое вино. Я уже витала где-то в облаках из ароматов лаванды, и содержимое бокала казалось мне чем-то из рациона фей. На самом деле оно на 60 % состояло из гренаша и на сорок — из местного сорта под названием Braquet.

Еще мы попробовали белое — опять же из местного сорта роль (rolle) с капелькой шардоне.  Но розовое оно не затмило. А красное — фоль нуар, гренаш и тот же braquet — хорошо пошло на ужине в ресторане Le Petite Maison в Ницце. И дома, в Москве. Но розовое и оно не затмило.

Простите меня, провансальцы, тут мне ближе глобальные вкусы. Впрочем, в дьюти-фри в аэропорту Ниццы в магазине традиционных провансальских продуктов розового вина как раз больше всего. Традиции традициями, а но почему бы на моде не заработать?

В Провансе расположен самый маленький апелласьон (винодельческий район) Франции — Белле (Bellet). Поэтому здешние вина вряд ли можно будет купить в России в ближайшее время, неинтересны нашим импортерам небольшие партии. А больших у местных виноделов просто не бывает.  А за возможность попробовать спасибо комитету “Мистраль” и UbiFrance.

Clos Sainte Hune от Trimbach.

По мнению знатоков, лучший Riesling в Эльзасе, а для некоторых — и в мире, выращивают на винограднике Clos Sainte Hune (на территории Rosacker Grand Cru), принадлежащем знаменитой семье Тримбах. На этикетках кокетливо пишут Clos S-te Hune и никогда не указывают слово «Rosacker», поскольку Тримбахи не верят, что остальная часть этого виноградника соответствует  качеству Clos Sainte Hune — проверенному веками бренду семейного виноделия (1624 год основания; 40 га виноградников; 60 га в негоциантском проекте; 12-е поколение семьи у руля), гарантирующему высочайшее качество.

«Рислинг — король вин Эльзаса, и это ни у кого не вызывает возражений, — цитирую Жана Тримбаха, главного «спикера» дома Trimbach. — Рислинг — душа нашего дома, сухое вино № 1 в мире, лучше всего отражающее свойства терруара, его зеркало». Интересное интервью нашла тут.

Впрочем, пока одни виноградари спорят о достоинствах и недостатках Clos и Grand Cru, другие успешно производят не менее качественные вина просто как кюве — вино из особо ценного сусла своих виноградников. Вина различаются между собой составом кюве, что находит отражение в многообразии и отттенках вкуса.

Кюве (франц. cuvée), сусло высшего качества, обычно используют для приготовления шампанских вин. Термин «кюве» также служит для выражения отличия в качестве вина. Так, «первое кюве» (или престиж-кюве) обычно означает вино, наилучшее в данной местности. Поэтому многие производители вина используют слово «Сuvée» только в названиях своих самых лучших вин.

Risling Сuvée Drei Exa от Paul Ginglinger.

Вот и я, натура приземленная, к Тримбахам не зазываемая, запивала обед эльзасским Risling Сuvée Drei Exa от Paul Ginglinger. Напиток утонченный, даже элегантный. С первого глотка показался неинтересным, но тут же исправился неожиданным послевкусием — тончайшим, мускатным и немного пряным (белый перец, ваниль?), и — чуть-чуть — свежими цитрусовыми нотами. Возбуждает аппетит, требуя к себе блюд из рыбы, морепродуктов, белого мяса и готов благородно оттенить эльзасский народный шукрут.

Склонна думать, что гевюрцтраминер самомодостаточен, то есть независим от еды, как и шампанское.

Оду напитку приятному буду писать вдохновленная… Ну не так, как мастер Йода, но поподробнее. Гевюрцтраминер — ароматный и, пожалуй, самый популярный виноград Эльзаса, изрядно впечатлил меня, как натуру чувственную… Вино с ярко выраженной индивидуальностью, которую невозможно забыть или перепутать: приятный золотистый цвет, интенсивный букет плюс вызывающий аромат розы с пряными (корица!) и фруктовыми (личи! цитрусовые!) нотками. Дивный аперитив, замечательная компания фуа-гра или экзотической азиатской еде и сильным сырам, вроде «Мюнстера». Baron de Hoen несколько месяцев выдерживали в бочках и еще пару месяцев — в бутылках. Вариант бюджетный, традиционный, но доступный и качественный.

В эльзасском Кольмаре нас угощали более изящной вариацией на тему «гевюрцтраминер» — продуктом из гордой категории «кюве» от местного винодела Jean-Luc Freudenreich, предприятие которого разместилось в центре коммуны Эгишем (Eguisheim), неподалеку от Кольмара. Эгишем славится элитными виноградниками класса гран крю, и в этой приятной глазу деревне мечтают прописаться все мало-мальски озабоченные самопиаром виноделы Эльзаса. Вот здесь можно посмотреть, сколько их там набилось, на скромные квадратные метры.

Фуа-гра и кюве "Барбара" в кольмарском ресторане "Бартольди".

Месье Freudenreich (между прочим, уроженец Кольмара) обещает всем бесплатную дегустацию по адресу: 32 Grand Rue, 68420 Eguisheim; tél: 03 89 24 96 91 / 06 08 53 25 93.