Так вот, «Ашан». Один мой вполне реальный, но сейчас скорее виртуальный знакомый, хороший журналист и симпатичный молодой человек, на днях написал в Facebook о том, как любит гадать о жизни людей, глядя на их тележки с покупками в супермаркете. Миша, чтоб ты про нас подумал! См. фото, кадр не постановочный: семь бутылок вина (недорогого, но приятного), четыре «корочки» хлеба и йогурт. На самом деле продукты были закуплены чуть раньше (это для тех, кому придет в голову подумать плохо!).

Шираз SilverGum — второй слева в том ряду, что ближе к хлебу.

Хорошие люди из яхтенной школы AMC сейчас где-то у берегов Австралии, на пути в Большому Барьерному рифу. А потому из всего ашанского улова мы выбрали австралийский шираз — зависть-то мучает, так хоть так приобщиться!

Silvergum, урожая 2011 года, на первый взгляд, нюх и вкус показался каким-то совсем …неширазистым, что ли. Из всего обещанного разнообразия ноток и оттенков отчетливо различались лишь перец и специи. И даже было подозрение, что содержимое бокала отдает каким-то уж совсем неприличным спиртом.

А потом — то ли я привыкла, то ли вино продышалось — шираз начал приобретать знакомые черты. Насчет ежевики (опять же обещанной производителем, Littore Family Wines), не уверена, но ягоды явно обозначились. Кстати, а вы вкус ежевики хорошо помните? Я — нет. Малина, клубника, вишня, черника, смородина — ассоциации моментальные. С ежевикой — очень отдаленные. Надо будет освежить, чтоб не верить на слово сочинителям винных этикеток.

А пока — еще осталось немножко шираза. За путешествующих по всем дальним и ближним странам!

Tellus я привезла домой и правильно сделала: с ним приятнее ностальгия о римских каникулах.

Википедия пояснила: «Теллус (Tellus) — древнеримское божество Матери-земли, призывавшееся в молитвах вместе с Церерой». Все соответствует: вино Tellus (шираз, он же сира, 2009) от Falesco — и земное, и божественное. Терпкий, сексуальный, обволакивающий вкус со стойким ароматом пряной вишни (и чуть-чуть — чернослива) — закрыв глаза, представляю как разомлевшая горсть крупных сочных спелых ягод сибаритствует на бархатной подушке.

«В этом вине — душа земли Лацио, — гласит патетическая надпись на этикетке обаятельно-пузатой бутылки из толстого стекла. — Лоза, выращенная со страстью, дает виноград уникальных особенностей, полный гармоничных ароматов».

Отдыхая в Италии (как и в любой другой винодельческой стране), пейте вино региона, в котором гостите. Это туристическое правило. Я попыталась его соблюсти, но не слишком пунктуально. Регион Лацио, где находится Рим, знаменит белыми винами. Меня же, как водится, тянуло на красное. Ну и шираз — тоже из любимых.

Долго разглагольствовать не буду — нет сноровки в вычурных «вино-дифирамбах». Tellus — шираз того вкуса, которому я всегда рада. Без сладких нот, без излишней терпкости, без «животно-кожаного» привкуса, случающегося с напитками из этого винограда. Прекрасно ушел с тальятелле, обильно посыпанными пекорино, прибывшем в Москву в том же чемодане.

Tellus Syrah 2009 приобретен за скромные 8.50 евро в магазине римской сети Castroni. Это стратегически важные пункты для затаривания съедобными итальянскими сувенирами: там и паста, и песто, и сласти, и вина, и сыр, и ветчина, и сушеные грибы, и вяленые помидоры. Выбор большой и продавцы приятные. И теперь я фанат «фирменных» конфет («фанат конфет», ха-ха) от Gastroni — шоколад с кофе-эспрессо внутри.

Gastroni — еще один пункт, обязательный для посещения в Риме.

Обида за собственную афронекомпитентность направила меня в минувшую субботу на вечер Сенегала, объявленный Международным эногастрономическим центром. Мне объяснили, что президент Центра Леонид Гелибтерман горазд устраивать интереснейшие мероприятия мирового масштаба. Так и вышло — познавательно, колоритно, вкусно. Жаждущих знакомства с африканской культурой принимали сотрудники Центра и сенегальского посольства (в толпе гостей лично кружил улыбчивый г-н чрезвычайный полномочный посол Мамаду Салиу Диуфа в национальном костюме).

Слева: гостеприимные дамы раскладывают яссу по тарелкам. Справа: бедный барашек.

На веранде ресторана загородного яхт-клуба «Аврора» сервировали столы. Возле бара пристроили пару столиков с сенегальскими сувенирами и установили жаровню, над которой печальный гастарбайтер крутил вертел с аппетитным барашком. В качестве аперитива предлагали имбирный напиток, биссап (настой цветов гибискуса, знакомый нам как каркаде) и сок баобаба.

Гости уселись за столы (за рассадкой следил его превосходительство господин посол, комплектуя застольные компании русскими и сенегальцами — для более перспективного сотрудничества), где и подверглись систематическому угощению — раз в полчаса перед носом каждого появлялось новое блюдо. А под закуску пошло-поехало: торжественные приветствия, полезные-приятные знакомства, музыкальные номера, лотерея и даже танцы.

Слева: сенегальский суп со слегка неприличным хитросплетеньем потрохов. Справа: все та же ясса

Первое же блюдо — суп — изумило неоднозначным ароматом и вызывающим макраме из бараньих потрохов, плавающих в миске. Но я распробовала все, чем горжусь. Далее — несколько перемен с рисом: рис с рыбой (тьебудьене, thieboudienne), рис с курицей (ясса), рис с таки поджаренным на вертеле барашком. На десерт полагались экзотические фрукты, но мне их попробовать не довелось — сбежала как Золушка, потому что пробило 21.00, и был объявлен трансфер для журналистов.

Конечно, к обеду полагались и вина, которые я тщательно дегустировала. Симпатичный южноафриканский шираз The Wolftrap (с добавками из мурведра и вионье) от Boekenhoutskloof, неплохое аргентинское торронтес Don David от Michel Torino, приторный, хотя и полусладкий гевюрцтраминер Zinck из Эльзаса, а еще невкусное игристое из Чили (не утрудилась запомнить ни бренд, ни название). Открытием вечера стало кюве Карсов (Cuvee Karsov) от Chateau le Grand Vostock — дуэт шардоне и совиньон блан, выращенных в предгорьях Кавказа в 40 км от Черного моря. Очень приятное вино с удивительным ароматом (производители подсказывают: белые цветы, фрукты и нотки меда).

Слева: шираз "Волчий капкан" из ЮАР. Справа: кюве Карсов, в себя влюбившее.

Теперь я знаю точно, где находится Сенегал (нам выдали подарочные пакеты, внутри которых были подробные карты), что там едят (в основном рис плюс немного рыбы или баранины), как наряжаются и веселятся (сенегалки и вправду очень красивые!). Хотелось бы хорошенько все проверить разведкой — например, с туркомпанией «Килиманджаро», компетентной в вопросах путешествий про Африке.

Всем, кто хочет приготовить яссу на дому, но под руководством г-на Мамаду Салиу Диуфа, советую взять урок здесь. Переводчик с французского не потребуется.

Мне досталась бутылка разлива 2010-го, но хотелось бы попробовать и 2007-й...

Я не слишком люблю розовое вино, но поддалась на Юлькину рекламу и пошла в ближайшее “Метро” поискать чего-то из этой оперы. К кассе на мне приехала корзина, в которой улеглись бутылка бордо Malesan и три шираза— австралийский, калифорнийский и французский. Последний — все-таки розовый, Shiraz Rose Reserve от Barton & Guestier (Франция, Лангедок-Руссильон), которым я как-то посвящала пост.

Конечно, я слегка припозднилась. Розовые вина приятно пить летом, охлажденными. Считается, что нагреваясь выше 10°С, они теряют легкость и становятся невкусными.
И еще я слышала, что розовые вина предпочтительно пить молодыми.

Термин reserve на этикетке намекал, что винодельня выдает этот продукт за особо качественный, но разлив покупку по бокалам, я утвердилась во мнении, что цена 309 руб. ориентирует вернее — Shiraz Rose необязательно беречь до праздника. Это вполне достойное столовое вино — к обеду или ужину. Нюхать его — в удовольствие, аромат, в котором угадывается классический “дух” шираза, слегка отдает вишней; пить — тоже, свежий вкус напитка (рекомендовано подавать охлажденным до 8-10°С) отлично возбуждает аппетит. Думаю, неплохо закупить его к “бабьелетнему” пикнику — к шашлыку, барбекю и прочему мясу гриль — мясо ”с дымком” только выиграет от легкой и розовой компании.

А винная тема меня все равно догнала — в виде песни “Пепел”, которую я раньше не слышала (я не меломан ни разу и тем более не поклонник творчества, потому, надеюсь, такая темнота мне простительна).

Я сгорел дотла под твоим окном,
Мой пепел разбавили красным вином
Я теперь каберне сира
И меня подают к сырам.

Дальше, если есть желание, послушайте видео. Мы же тут не про музыку и поэзию, а про вино:) Я вот поняла, что до сих пор сочетание этих двух сортов винограда — каберне и сира (шираз, syrah) — в одной бутылке вроде бы не встречала. А в природе оно существует. И во Франции, и в Испании, и в Аргентине.

Например, в Куэнке (испанская провинция, куда я давным-давно хочу добраться, да так и не добралась пока). Богеда La Estacada вообще считает каберне сира своим звездным вином (дословно — vino estrella). Черт, а у них еще и отель приятственный прям на винодельне, и винный СПА. Собственно, все это вместе называется даже не винодельней, а “энотуристическим комплексом”.

Массаж “темпранильо” антистресс (верю!). Обертывание с вином гран ререзерва (хм-мм-м.. гламурненько). Массаж с виноградным джемом. Или с икрой и цветами винограда (первый раз слышу!). Ванна с розовым игристым…

Ну зачем, зачем я полезла на их сайт? Теперь буду страдать и еще больше хотеть в Куэнку… Волшебная сила искусства поманила, тоже мне…

Итак, из обязательного: древняя «школа» Гиппократа, столица острова — город Кос, приморская деревня Мастихари — там надо зайти в первую понравившуюся таверну и потребовать свежепойманных и так же приготовленных рыб и гадов, а еще — деревня Зиа, горная ловушка для туристов, оазис сувенирной торговли и ярких кафешек плюс притаившаяся церквушка с чудотворной иконой Богоматери “Всецарица”.

Колоритные кафешки, аппетитные рынки, вино, масло, специи — Греция все-таки, за что и любим. Правда, меня лично кулинарными изысками Кос так и не побаловал...

Если есть время, надо сесть на рейсовый кораблик и ехать на остров Нисирос. Потому как в центре острова — вулкан Стефанос, живой, но глубоко задремавший. В стародавние времена на Нисиросе жили десятки тыщ народу, а теперь — 920 чел. Весь остров — в террасах, которые предыдущие трудолюбивые поколения возводили по бортикам обрушившегося вулкана для разнообразного земледелия. Сейчас древние террасы — немой укор нынешним обитателям, которые кормят туристов на берегу моря размороженными гамбургерами и продают им морские губки или серу из жерла вулкана (она там, в вулкане, валяется под ногами).

Предприимчивый хозяин единственной лавки рядом с вулканом продает серу, которую любой турист, не побоявшийся спуститься в жерло, в состоянии наколупать сам — бесплатно и в любом объеме.

Если кто озабочен проблемой продолжения рода, в городке Мандраки, куда приходит кораблик, есть монастырь Пещерной Богородицы, где хранится чудотворная икона — ее молят об избавлении от бесплодия и вообще просят чего-то жизненно важного. Больше на Нисиросе делать особо нечего, разве что погонять на квадроциклах по склонам вулкана, да искупаться. Впрочем, всем этим можно заняться и на Косе.

Обитатели острова Нисирос торгуют природной красотой, божественным вмешательством и стандартными товарами курортных городков — предсказуемо, но дико обаятельно.

И вот список сувениров, о котором стоит не забыть, собирая чемоданы в реальную жизнь: деревянные рогатки (для дружественных вам детей), банка сыра в вине (небольшая!), морские губки (разных размеров) и вино — тот самый шираз от Василиса. А масло, узо и рецину можно купить и в аэропорту.

Слева направо: Покупая губки, окунайте в ведро рядом с прилавком — увидите их в деле. Маринованного в вине сыра много не съешь — проверено. Это — розовое, а брать надо красное — шираз.

Именно так греки проводят большую часть сознательной жизни. Завидую.

В прошлом мае я  открыла причину банкротства Греции. Там не любят работать. Иногда греки что-то вяло двигают или перевозят, а в оставшееся время сосут фраппе через соломинку и курят. А за то, чтоб они селились на многочисленных островах (в любом море – хоть Эгейском, хоть Ионическом, хоть Средиземном), им платят — по 500 евро в месяц. Чтоб я так жил.

Возможно, правительство уже отменило эти славные дотации, но вряд ли граждане сбегут с островов. Их задержат туристы, которых как мед мух привлекает отпуск на серых глыбах, хаотично набросанных богами в лазурную воду, припудренных выжженной травой и серебристой зеленью оливковых рощ.

До прошлого года я не задумывалась о существовании кусочка суши под названием Кос, пребывая в уверенности, что если уж поеду, то на Крит. Но очутилась в аэропорту (да он есть и на этой малютке!) именно острова Кос. Зачем я там побывала — история отдельная, сейчас вкратце про остров.

Он реально мал — вдоль 45 км, поперек от 2-х до 11 км. Если по душе компания соотечественников — надо выбирать отели на южном побережье; хочется отдыха в стиле европейских туристов — апартаменты на северном берегу. На Косе, как положено в Греции, есть все: море (Эгейское), отпускное УФ-облучение, лавочки и ресторанчики (слегка дороже, чем на материке), узо и фраппе, масло и вино.

Таковы, в основном, косские пейзажи — городские и загородные. Есть несколько гор.

А еще там родина Гиппократа, что предполагает визит к остаткам храма бога Асклепия (Эскулапа), куда студенты-медики по сей день едут, чтобы в легендарном антураже дать клятву верности профессии. Прочее по мелочи, опционально — остатки крепости рыцарей-ионитов, еще какие-то живописные руины и несколько симпатичных храмов. Не стоит панировать ежедневные экскурсии — остров быстро кончится. Лучше предаться пляжному отдыху: вдоволь накупаться, полюбопытствовать на природное джакузи (с морского дна поднимаются пузырьки!) на пляже Парадайз при случае окунуться в термы местечка Псалиди.

В храм Асклепия гиды увлекут непременно. Сопротивляться не стоит, там красиво.

Ах да, на острове есть виноделенка. Единственная, но продуманная, — и вино производит, и туристов обихаживает. Хозяйство находится между главным городом острова (с его названием греки тоже не парились; столица Коса? Кос, и ладно) и аэропортом, недалеко от поворота на Тигаки. Бизнес семейный — владелец по имени Василис (а точнее, Василис Хатзиэмануил) называет вина своей фамилией — Χατζηεμμανουήλ — и привлекает к работе супругу, сына и дочь. В сезон нанимает гастарбайтеров.

Василисово хозяйство: прибыльное и аккуратное.

Я продегустировала несколько продуктов от Василиса. Гид  рекомендовал белое — я не впечатлилась. В сувениры выбрала две бутылки красного шираза и одну розового. Густой, ароматный шираз — лучшее, что производит эта винодельня, на мой взгляд, хотя, наверняка, зависит от качества урожая. Дороговато — 17 евро за бутылку. Зато есть плюс — вход на винодельню и дегустация — бесплатно.

Наследник Василиса легко ориентируется в папиных винах. Полюбившийся мне шираз — крайний слева.

Джозеф Спитери, винодел с острова Гозо.

— Считай, что второй раз женишься. Так мне сказали, когда мы открывали семейную винодельню Mena, — голубоглазый житель острова Гозо Джозеф Спитери с нежностью смотрит на блестящий чан с будущим вином. — Так и вышло. Вина теперь — мои дети, их тоже нужно кормить и лечить.

Самый трудный ребенок Джозефа — шираз (он же сира или syrah), вечно что-то не так то со вкусом, то с цветом, то с ароматом.

— На мою беду у нас как раз шираз и пьют в основном, — сетует Джозеф. — А все почему? Потому что шираз сладкий, людям не особо искушенным это нравится. На самом деле король винограда — каберне совиньон, на втором месте — мерло (это личное мнение Джозефа Спитери, как вы понимаете. — Ю.).

Делать плохое вино на острове, где все друг другу чуть ли не родственники, себе дороже. Не понравится соседу шираз – тут же об этом будут знать продавцы, парикмахеры и школьная учительница сына.

— Вот у вас бы я виноград не купил. Потому что не знаю, как он рос, — продолжает свою сагу Джозеф. — А в своем винограднике я уверен. Из удобрений у меня только горох и водоросли. На рассвете грозди собрали, в 10 утра они уже пошли в дело. А некоторые по двое суток из Италии виноград везут, да еще не дай Бог моют, чтоб от пестицидов очистить. От таких ягод толку не будет.

Ок, Джозеф, я верю, что ваше вино отличное и все из себя органическое. Но пить только его не могу при всем желании. В России вина с Мальты и уж тем более с острова Гозо не найти. Что на мини-виноградниках скалистых средиземноморских остров выросло, не отходя от кассы и выпивают. Вот и  повод купить билет на рейс Air Malta: исследовать вкусы, которых нигде в мире больше нет. К тому же к вину прилагается чудный гозитанский сыр с оливками и перцем.

А вот несколько советов Джозефа Спитери, винодела с острова Гозо. Кое-что применимо дома, кое-что только в средиземноморском отпуске. Но в любом случае познавательно.

1. “Не покупайте дешевое вино. Не пожалейте 5 евро за бутылку, иначе головная боль обеспечена”, — от всей души советует гозитанец. Эх, Джозеф, Джозеф, в Москву бы вас…  Но если перевести обычные европейские цены на средние московские — за то, что там стоит 5 евро, у нас в супермаркетах попросят минимум 500 рублей.

2. “На этикетке практически всегда есть слова “Содержит сульфиты”. Вопрос в том, сколько этих необходимых для хранения вина веществ добавили виноделы, — дает второй совет Спитери. — Я вот беру минимум. Совсем без сульфитов обойтись не могу, это риск половину вина потерять еще до того, как в бутылки разольешь. Проверить, сколько в вине сульфитов, можно только практическими упражнениями: если у вас через пару часов после умеренного возлияния заболит голова или живот, наверняка химикатов много, не берите больше такое вино”.

3. “Открывайте вино минимум за час до того как выпить. Я некоторые бутылки даже за три дня открываю. И сразу становится понятно, что внутри — хорошее вино становится еще лучше, плохое выдает свою уксусную сущность”.

4. Вино должно занимать не больше трети бокала — ему нужен воздух, иначе запах и вкус не раскроются.

5. Сделайте один глубокий вдох, чтобы почувствовать аромат. Второй “нюх” бесполезен: нос уже устает.

У них в Лангедоке солнце, а у нас тут мороз. Фото: bioghetto.com

А вот и про Москву (Наташенька, ау!). Зашли на днях с подружкой в “Хлеб насущный” (Le Pain Quotidien) на “Белорусской”. Повод более чем интеллектуальный, даже, я бы сказала, эстетский. Можно без подробностей? Блог к нас все же о вине и еде, а не о древних цивилизациях Латинской Америки.

Пили мятный чай (честный — насыпали полный чайник свежих ярко-зеленых листьев. Ах!) и ели вкусные пироги с абрикосами. А домой я купила розового вина RN13. Да, в “Хлебе насущном” продают не только хлеб, но и вина — поскольку основатель сети Алан Кумон еще и совладелец винодельни.

Органическое, все из себя без пестицидов выращенное. Но мне больше понравилось что оно а) из региона Лангедок-Руссильон. Самый юг Франции, благостный уголок между Средиземным морем и Пиренеями и б) сочетание сортов винограда — шираз (он же сира), гренаш и сенсо. 700 рублей.

Кстати, потом уже залезла на сайт “Хлеба насущного” в Англии. И вот какую забавную обнаружила разницу. У нас винная карта начинается с красного, потом — портвейн, розовое, белое. Для англичан по-другому: шампанское, белое, розовое, красное. Интересно, это исходя из национальных особенностей или случайно?

Учтивый юноша на кассе аккуратно, органически так упаковал бутылку в длинный бумажный пакет… А дома мне первым делом понравилась пробка. Она для девочек. Никакого тебе штопора — открывается легким движением руки, как баночка крема.

Но и само вино порадовало не меньше. Никогда бы не подумала, что розовое  и десятиградусный мороз отлично сочетаются. Но вот на тебе! Вместе с чемпионатом по фигурному катанию получилось вполне гармонично. Легко, свежо, немножко клубнично, чуть игристо… Впрочем, хозяева винодельни Bioghetto Алан Кумон и Жиль Валериани так и говорят: вино наше можно взять куда угодно и оно подойдет ко всему, чтобы вы ни ели (перевод вольный, но смысл такой). Кроме розового, у них есть еще красное и белое RN13.

Но я же зашла в местный супермаркет. И застряла в винном отделе надолго. Читала этикетки. Много думала. Во-первых, о том, что в Москве вином в магазинах все отлично — я-то думала, плохо, потому как сравнивала с Испанией и Португалией. Мы тут про лангедок, понимаешь, тичино… А вы попробуйте на полке провинциального супермаркета найти просто сухое вино! Почти сплошь полусладкое.

Все же удалось выудить пару бутылок сухого — одно французское, другое испанское. Недорого. Читаю этикетки: “Изготовлено из винограда, выращенного на территории ЕС“. Строго говоря, самые прозаические французские столовые вина (vin de table) такое определение допускают. Но, знаете, Архангельск, ноябрь… Свет включаешь сразу, как только просыпаешься утром. При слове “Евросоюз” здесь скорее вспоминаешь Норвегию и Финляндию, чем Францию или Испанию. Ближе к телу.

Так что я живо представила себе зябнущие на финских болотах лозы и выглядыващие из-подо мха, как морошка, черные изабеллины… Черт, что только не померещится! После этого обыкновенное Castillo de Liria (бобаль и шираз, Валенсия) я обнимала, как родное.

Не иначе, дефицитом тепла и света можно объяснить открытие в Архангельске аргентинского ресторана. Все хвалят. Но я пошла в ресторан поморской кухни “Трескоед”. Оба, кстати, на одной улице — пешеходной Чумбаровке (официально она называется улицей имени большевика Чумбарова-Лучинского).

Архангельск: пешеходная Чумбаровка.

Логично, что солирует в меню треска, главная поморская рыба. Жареная, вареная, на пару и вымоченная в вине, в виде ухи и в пирогах. Разве что морс не из трески, а из брусники. Вкусно! Палтус и мезенская семга тоже присутствуют, но их попробовать не успела.

Из Анголы с любовью.

“Трескоед” собирает разные поморские вещицы — в углу стоит рыбак в меховом совике (сейчас бы его назвали курткой), на стенах сети и прочие снасти, а главная деталь интерьера — чучело трескового короля. Это рыбина с огромной шишкой во лбу, как будто короной. Королевской треской такие экземпляры называли, правда, не наши поморы, а соседи-норвежцы. Говорят, приносят деньги и всяческую удачу.

А гость из Анголы так впечатлился “трескоедовской” кухней, что написал в книге отзывов эмоциональный пассаж про португальцев (фото слева). Абсолютно с ним согласна — никогда не понимала замученную до неузнаваемости треску в виде испанского и португальского бакаляо.

Да, а пила я в “Трескоеде” брусничную настойку. Уж брусника-то по-честному на местном болоте выросла, хоть для этой ягоды еще и не придумали апеласьонов и прочих DOC.