До сих пор не понимаю, почему и как в итоге приготовили рис с морскими гадами! Осознали уже в процессе полития блюда кисло-сладким соусом. Видно, Шанхай проник в сознание и подсознание глубже, чем казалось. Соус, правда, не из Китая, из какого-то  московского супермаркета.

На набережной реки Хуанпу ночью красиво.

Из Китая теперь вок (wok) — круглая сковородка-котелок. Купили в шанхайском супермаркете типа «Ашана» примерно за 80 юаней (400 рублей). И палочки, которыми этот самый рис с морскими гадами мы с удовольствием и съели. И это при том, что я НЕНАВИЖУ есть палочками!!! Черт, Шанхай какой-то неуловимой китайской контрабандой проник в подсознание.

А это — магазинно-сувенирный район у Сада Радости.

Бамбуковые палочки, красивого темно-коричневого цвета с черными полосками, глянцевым краем и матовыми концами (не скользят, удобнее подцеплять рисинки!) достались нам в чудном магазинчике рядом с Садом Радости (Yuyuan Garden).

Там целый квартал магазинов для туристов — с шелком, чаем,  перьями для каллиграфии, традиционными китайскими платьями, красным нижним бельем (судя по шанхайским витринам, здесь уважают только такое) и бюстиками Мао.

— Вот эти палочки — из махогона. Эти — из черного эбенового дерева. Или вот бамбуковые, — продавщица, на редкость для местных жителей, говорит по-английски.

Но где я уже слышала подобный диалог в магазине? Точно. В «Гарри Поттере»! Мистер Олливандер в Косом переулке продавал волшебные палочки из бузины, остролиста и красного дерева. Правда, у тех, лондонских, внутри еще жилы дракона, волос единорога или перо Феникса. У наших шанхайских за 50 юаней ничего такого не обещали. Хотя… превратили же они картошку с грибами в рис под кисло-сладким соусом!

Европейскость в ужине все-таки присутствовала — в виде совиньона из Турени 2011 года. Приятное белое вино, кстати. Это уже московский «Ашан», рублей двести с копейками.

Правда, на сайте производителя — Pierre Chainier — такого вина найти не удалось. Совиньон имеется, АОС Touraine тоже. Но самое молодое — 2007 года, и бутылка выглядит совсем не так.

Уж не знаю, что и подумать. Или простенькие вина французы даже не считают нужным упоминать. Или все вопросы к импортеру —  «Кастель Малезан» из города Клин. Штрих-код французский. Но дата розлива на контрэтикетке почему-то проштампована синими чернилами на чистом русском языке: сентябрь 2012. Если кто что знает, пишите:) А я пока буду писать про китайское вино.

Ну и немножко дневного Шанхая. Фото: Сергей Богданов.

Так мог назвать свою картину Сальвадор Дали. Образы абсолютно в его стиле, сюрреалистичные. Запросто представляю, как чеснок и петрушка переплетаются вокруг его жидких часов. И концентрированный лук концентрируется вокруг Атомной Леды-Галы.

Но так назвал свое блюдо Джорди Крус, шеф-повар ресторана ABaC в Барселоне (две звезды Мишлен, лучший ресторан Каталонии 2011 года). Тоже каталонец. И тоже, судя по всему, хотя бы немного сюрреалист. Иначе ел бы простой реалистичный хамон, печеный лук (про эту каталонскую традиционную осеннюю еду я уже рассказывала) и хлеб с томатом. И не придумывал бы чертей с тушеными шкурками.

34-летний Джорди Крус (кстати, один из самых молодых поваров мира, заработавших звезду для своего ресторана — в 25 лет) приехал в Москву кормить гостей во время ужина «Ночь каталонского туризма». И меня в том числе.

Дело было в гостинице «Украина». И вот где настоящий сюрреализм! Черта со шкурками, маленькие сушеные томаты и эмульсию из печеного перца подавали официантки одетые как Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих». В фартучках и кружевных крахмальных наколках на прическе.

Знаю, моих приятелей — гастрономических критиков сложносочиненными названиями блюд не удивишь. Но не все ж балованы мишленовскими ресторанами и достижениями молекулярной кухни. Мы с соседями по столу каждое произведение повара-сюрреалиста разглядывали с любопытством и читали вслух меню.

Сравните — навеяло:

«Портрет Гала с двум ребрышками ягненка, балансирующими на ее плече» (это Дали) — «Яйца, приготовленные при низкой температуре, с картофельным пармантье на сливочном масле» (это Крус).

Или: «Податливое сооружение с вареными бобами» (это Дали) — и «Структура из шоколада, кофе, карамели, какао и лакрицы» (это Крус).

На ужине темно было, и творения Джорди Круса на фотографиях со вспышкой смотрятся неаппетитно. Поэтому — другой сюрреализм, Музей-театр Дали в Фигейрасе.

Первая моя встреча с уругвайским виноделием очень даже удалась. Не только потому, что от солнечно-мангового совиньона захотелось из московской осени куда подальше, полатиноамериканскее. Этого мне из без всякого совиньоне хочется. Но и потому в первую очередь, что рассказать подробнее о винах Уругвая предложил очень уважаемый эксперт — президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман:

— Первые виноградники были высажены на севере Уругвая испанскими и итальянскими переселенцами в колонии BellaUnion, основанной генералом Rivera (Ривера). В 1870 году Pascual Harriagues, Luis de la Torres и Francisco Vidiella — баскские переселенцы, высадили в Уругвае сорт винограда Таннат (Танна). Не случайно в Уругвае Таннат часто называют Harriagues. Сейчас коммерческое производство вин на основе этого сорта в полном разгаре. Можно сказать, что в Уругвае Таннат популярен гораздо больше, чем на своей исторической родине во Франции. Кроме «чистых» вин из Танната, популярны бленды с каберне совиньоном, мерло и каберне франом. Из других сортов лучше всего прижился на уругвайской земле совиньон блан (!) — ваш случай. Ежегодно в стране производится около 1 миллиона гектолитров вина, значительная часть которого (более 10%) идёт на экспорт. Вина из Уругвая экспортируются в 75 стран мира, с львиной (40%) бразильской долей.

Мы не в Бразилии. Но и нам немножко досталось. А для настроения — подборка красивых уругвайских 360-градусных панорам. Пляжи там похоже, тоже ничего! Вот туда бы, да с местным совиньон блан…

Виноделы из ассоциации Wines of Uruguay (winesofuruguay.com), созданной для пропаганды тамошних вин во всем мире, этой картинкой подчеркивают: виноградники Уругвая расположены в тех же благодатных широтах (между 30 и 35 градусом), как в Австралии и Южной Африке.

Две недели в августе я отлично отдыхала при температуре +15 (в лучшем случае). А в нормальном случае — +12, дождь, ветер с Атлантики, бр-р-р… Дело было на Гебридских островах, у северо-западного побережья Шотландии. Кто б мне сказал раньше, что в чемодан для летнего (!) отпуска я положу резиновые сапоги, непромокаемый комбинезон и теплые перчатки!… И мало того — буду получать от такого отдыха искреннее удовольствие!..

Но я отвлеклась на приятные воспоминания о Гебридах. С трудом тащу себя обратно в московскую реальность. Погода здесь сейчас — точь-в-точь как на Гебридах в августе. В лучшем случае +15, иногда солнце, а в основном — дождь, ветер, тучи, бр-р-р. Но — НЕ РАДУЕТ! Поддельная…

А вот горло от этой погоды болит вполне по-настоящему. Потому на днях был проверен шотландский рецепт лечения простуды. Коктейль «тодди». Рецепт прочитан у сэра Роберта Брюса Локхарта и исполнен почти в точности, благо что шотландские запасы односолодового еще вполне богаты.

Обычный эдинбургский магазин. Фото: Сергей Богданов.

1. Наливаем в кружку (или стакан) горячей воды. Она нагревается до температуры, приятной для рук — после этого воду выливаем.

2. Кладем в кружку 2-3 куска сахара. Сэр Роберт советует пиленый, за неимением такого в дело пошел «леденцовый» (коричневый, красивыми полупрозрачными кристалликами).

3. Добавляем кипятку. Количество сэр определяет как «винный бокал» — ну, скажем, сто с небольшим граммов, на глаз. Сахар должен раствориться.

4. Вливаем столько же виски, желательно — односолодового. У нашем случае им оказался 10-летний Talisker. Размешивать воду с виски полагается серебряной ложечкой. Пришлось обычной, но вроде ничего.

5. Повторить процедуру: второй слой кипятка, и еще столько же виски сверху. Еще раз размешать.

Далее — цитата, практически предписание врача: «Пить не спеша, с наслаждением. Чтобы избавиться от простуды, пейте «тодди» в постели, положив в ноги шляпу-котелок, до тех пор, пока шляп не станет две».

Шляпы-котелка, как вы понимаете, в хозяйстве нет. Но и без нее эффект был очевиден: «Кажется, сейчас я буду спать. Да, прямо сейчас». От простуды помогает стопроцентно. Но за настоящей, неподдельной, радующей, холодной и мокрой погодой — обратно на Гебриды.

Трехзвездочный Dodo расположен в Маскавас — районе, официально называемом Московский форштадт. Рекламные тексты сообщают о «тихом местечке в центре Риги», а я добавлю нюанс: район не слишком благополучный, но ужасно колоритный. Бетонное сооружение современного отеля посреди разноэтажных, деревянных, изрядно потрепанных жилых домов выглядит как Пэрис Хилтон на слете «Бурановских бабушек». Мощеная улица Маскавас, взрезанная трамвайной линией, добавляет пейзажу странной красоты. В общем, все это опять же из серии «за что я люблю Ригу».

Колоритный фон близлежащих деревянных зданий выгодно оттеняет юного «Додо».

Гостиница находится в 15 минутах ходьбы от сердца города — на улице Ерсикас (Jersikas iela). Открытие в 2008 году нового отеля в неблагоустроенном районе обеспечило перспективу для развития окрестностей. Совладельцы Dodo рискнули четырьмя миллионами евро, предположив, что в ближайшее время это будет вполне цивильный уголок столицы. В конце концов, мало кто помнит, что еще лет десять назад юго-восточная сторона Вецриги (та, что примыкает к рынку) была в разрухе.

Итак, отель Dodo. Во-первых, цены: на сайте часто публикуются скидочные предложения, и есть шанс отхватить номер за 25 евро в сутки. Стандарт — от 39 до 49 евро. Обстановка проста: постель, стол, стул, тумбочки плюс санузел — душ и туалет. В качестве бонуса бесплатный Wi-Fi и мини-телевизор со спутниковым ТВ. Нет телефона, но при нынешней «мобилизации» он и не нужен (в распоряжении гостей телефон в фойе, по которому можно бесплатно звонить по городу, а также совершать международные звонки почти в 100 стран). Нет ресторана, но есть буфет, предлагающий завтраки.

Номера в отеле достаточно аскетичны, но со всем необходимым.

В гостинице 109 номеров; есть специальные — для инвалидов и для родителей с детьми. Стойка регистрации работает круглосуточно и без выходных. Прямо перед отелем — трамвайная остановка, с которой можно доехать до Старого города за 9 минут, а до центрального железнодорожного вокзала — за семь. Торговый центр MOLS — в пяти минутах ходьбы от отеля.

Я — из постояльцев отеля, и я уверена: Dodo — очевидный вариант для cheaptrip, что подтверждает tripadvisor.

На первый взгляд кальсот кажется чем-то неаппетитно-пригоревшим.

Да, знаю, было у нас в блоге уже «Счастье Лукковое», Наталья о нем писала. Но плагиат (даже у самих себя) тут ни при чем. Потому как у Натальи — Лукка, город итальянский. А у меня — лук, самый что ни на есть обычный.

Хотя нет, что это я? Какой же он обычный, если место рождения (происхождения, произрастания?) каталонского лука «кальсот» (сalçot) официально защищено Евросоюзом! По-английски звучит как-то глаже — Protected Geographical Indication.

Смысл тот же, что сыр пармезан — это сыр, сделанный в Парме, шампанское — игристое вино исключительно из Шампани…. Кальсот родом из окрестностей небольшого, но древнего и гордого городка Вальс в провинции Таррагона на юге Каталонии.

Итак, лук в ритме Вальса. Уверяют, что кальсот — разновидность зеленого лука. Но мне верится с трудом. Во-первых, кальсот сладкий (ну, не как халва и даже не как банан, но для лука — более чем).

Во-вторых, едят у него не зеленые перья, а толстый белый стержень.

В третьих, представьте себе зеленый лук раз в пять толще обычного. Это и есть кальсот.

А теперь представьте еще одну вещь. Приезжаете вы в приличный отель. Приходите на ужин вся такая в платье и макияже. А там вместо приборов-тарелок-бокалов — резиновые перчатки и слюнявчики!

Вот так пьют из поррона (мастер-класс каталонки Анны).

Дело было в окрестностях Вальса, и нас решили познакомить с местной традицией поедания лука-кальсот (за что спасибо офису по туризму Каталонии).

Вообще-то кальсот едят вовсе не приличных ресторанах, а прямо на улице — в городе или на природе, неважно. Как у нас шашлыки примерно.

Жарят кальсот на решетке, и вида он становится совсем на первый взгляд несъедобного — какие-то черные обугленные мягкие пучки.

Все, что черное, обугленное и неаппетитное, никто есть и не собирается, объяснила каталонка Анна. Надо одной рукой (в полиэтиленовой перчатке, если не хочется пачкаться) ухватить за самый кончик белую сердцевину, а другой стянуть с нее черный «чулок».

Ту белую мякоть, что останется, обмакнуть в соус, поднять высоко, запрокинуть голову и съесть длинную луковицу практически целиком. Вкусно, на удивление!

Но это были еще не все уроки съедобного каталонского. Кальсот полагается запивать запивать вином из поррона. То есть из стеклянного графина с длинным узким носиком.

Главные герои гастрономического урока в Каталонии: лук-кальсот и графин-поррон. Перчатки и слюнявчики тоже различимы.

Поррон, как и кальсот, поднимают высоко, запрокидывают голову и пьют вино, текущее из носика ровной струйкой. Ну, кто умеет, те пьют. И струйка у тех ровная. А остальные понимают, зачем выдали слюнявчики.

Потому как процесс распития вина из поррона выглядит временами абсолютно неприлично, но гарантированно весело. А чтоб вино лилось куда нужно, а не на слюнявичик, — так это достигается упражнениями. Продолжим!

Но по порядку. Оман я не зря назвала страной условно безалкогольной. Местным жителям пить не полагается по причинам религиозным. Для туристов — дьюти фри в аэропорту. Не только на вылете, но и на прилете: намек недвусмысленный. Но что наши люди в дьютике покупают? Правильно, виски, ром, коньяк.

Самые экзотичные на рынке в городе Низва — продавцы. Морковка и прочий перец абсолютно нашенские.

А на улице +33. Хотя апрель. И хотя мы прилетели в Оман после первого за два года ливня. Местные уверяли, что сейчас очень свежо и нам безумно повезло с погодой. Что правда — на погоду не жалуюсь. Но крепкий алкоголь к ней ну никак не подходит.

Но оказалось, что в отелях Маската (в английском написании — Muskat, даже название у оманской столицы вкусное; а самолет, кстати, по пути пролетает над городом Шираз) все хорошо не только с самим фактом наличия вина, но и с выбором.

Оманская сладость по имени halwa. На нашу халву не похожа, похожа на джем. Мы ее пробовали еще теплую, прямо из этих тазиков. По дороге домой купили в дьюти фри уже аккуратно упакованную.

Цены, конечно, не как в Испании. Но после московских баров совсем не пугают. Скажем, в баре на крыше отеля Radisson Blu бокал розового мне достался за 3 реала. Примерно 180 рублей. За те же деньги там были и риоха, и всевозможные каберне-ширазы из разных стран.

А неожиданная встреча с грюнер вельтлинером случилась во время обеда в пятизвездочном The Chedi на берегу моря (точнее — Оманского залива Индийского океана). Секрет раскрылся быстро: за еду и напитки в Chedi отвечает австриец Кристоф Гирш.

— Владелец винодельни — мой хороший друг. Я все вина для отеля покупаю у в маленьких винодельнях. Езжу на выставки, знакомлюсь с производителями лично. Только так можно рассчитывать на качество, — признался мне Кристоф где-то между потрясающим тайским рисом с креветками и бараньей ножкой из Новой Зеландии.

Почему из Новой Зеландии — не очень понятно. В Омане любой бедуин так готовит баранину, что даже вегетарианцы уплетают. Похоже, и в этой нефтяной державе местные продукты — слишком дорогое удовольствие.

В ресторане Shahrazad отеля Al Husn (это одна из гостиниц пафосного курорта Shangri-La неподалеку от Маската) тоже удивили. Ресторан марокканский, но я не подозревала, что к кускусу, тажину и непременной баранине принесут марокканское вино! Первый раз в жизни вино из Марокко попробовала. Розовое. Сенсо с гренашем. Нежное. Очень приятное.

А из безалкогольных вкусов Омана очень порадовал коктейль из лайма с мятой. Гид Абдулла называет его оманским мохито. Просто и гениально, идеальный летний вариант. Сок лайма, превращенная в блендере в кашу свежая мята и немного воды. И будет вам счастье.

Правда, если Москве я сделаю себе стаканчик оманского мохито, мне точно будет не хватать идиллического вида на зеленый океан, длиннющие пустые пляжи (местные сами не загорают и нам не дают — в черте города купальники местным дресс-кодом не позволены; в отелях — сколько угодно), маяки и белые минареты города Сур, где я впервые попробовала мятно-лаймовый коктейль (за что большое спасибо Министерству туризма Султаната Оман и лично Георгию).

Рыба-император в приморском ресторане города Сур. Белого вина к ней не дали — ресторан городской, а не отельный. Зато дали отличный лаймово-мятный коктейль, "оманский мохито".

Первый номер программы мастер-класса: салат с индейкой и козьим сыром.
Ингредиенты: филе индейки, салатные листья (микс сортов — какие нравятся), мягкий  сыр (Беппе, как истинный патриот, принес пьемонсткий Robiola di Roccaverano, но можно использовать козий, что мне по вкусу, или брынзу), кедровые орешки, оливковое масло, белое вино, соль, перец, бальзамический уксус.

Чтобы придать готовке важность и обстоятельность, имеет смысл наглядно разложить ингредиенты.

Быстро обжариваем толстые куски филе в сковороде на оливковом масле с двух сторон до корочки, добавив розмарин (веточки) и чеснок (дольками) для аромата. Уменьшаем температуру плиты, льем в сковороду белое вино и отправляем в духовку (180-200 градусов) — до готовности, минут на 15-20. Если вино выпарится, можно добавить воды или бульона. Пока филе готовится, рвем салатные листья и измельчаем сыр в кусочки.

Розмарин и чеснок одарят постное мясо индейки дивным ароматом.

Готовое филе выкладываем на тарелку, чтобы остыло, а оставшийся сок используем для соуса. Для его приготовления льем в миску с соком качественное оливковое масло, непрерывно помешивая венчиком. Добавляем соль, свежемолотый перец, бальзамический уксус. Перед подачей на стол филе режем тонкими ломтиками, раскладываем по тарелкам, добавляем сыр, сверху — салатные листья. Посыпаем кедровыми орешками, поливаем соусом. Подаем гостям.

Мы готовили также ризотто с тыквой, креветками и черным трюфелем. Беппе даже допустил меня до кастрюли, позволив помешать аппетитное варево. К сожалению, прямо сейчас обнаружила, что неаккуратно записала рецепт. Требуются уточнения у мастеров, и я их постараюсь раздобыть. Единственное, что могу сказать — оказывается, ризотто готовится не так долго, как я представляла! Правда, блюдо весьма капризное — требует непрерывного внимания и помешивания (строго в одну сторону, не меняя направления!).

Беппе Сарди и Михаил Соколов — слаженный дуэт профессионалов итальянской кухни. Справа: Беппе измельчает на терке драгоценный черный трюфель, посыпая им ризотто.

А на десерт Михаил научил нас замешивать и выпекать миниатюрные капкейки со свежими ягодами. Описывать технологию тоже не буду, потому что видеорецепты капкейков и других кулинарных радостей от шеф-повара Соколова есть на сайте, за что Italy Group отдельный респект. Ах да, еще один интересный факт: Italy Restaurant Group возит желающих в гастрономические путешествия по Италии. Вот это я понимаю, энтузиазм и многогранная преданность любимому делу!

Вино Бандераса в ресторане Бардема.

Я уже сама себе напоминаю испанцев с их вечной маньяной. Но есть важное отличие: мне стыдно! Потому пишу давно обещанное продолжение рассказа про мадридский ресторан Хавьера Бардема La Bardemcilla и вино Антонио Бандераса, которое мы там заказали. Начало истории здесь.

Самый голливудский из всех испанских актеров пару лет назад купил долю в одной винодельне, расположенной в регионе Рибера дель Дуэро. Теперь винодельня и вся ее продукция носят его славное имя — Anta Banderas. В ресторане бутылка темпранильо под названием А4 стоила евро 15, кажется. А весь ужин на двоих — 40 с небольшими копейками. Эх… Опять хочу в Мадрид…

Про вкус вина деталей уже не помню, но оно явно приятно. И хорошо способствующее задушевным разговорам о семейных тайнах и полутайнах. Или это атмосфера ресторана семейства Бардемов такая? Не знаю. Но вечер явно удался.

На сайте Anta Banderas пишут, что А4 — это прямо-таки удивительное равновесие всех винных достоинств. И что во вкусе его сочетаются фрукты красные (клубника, малина, красная смородина) с фруктами синими (шелковицей, сливой и черной смородиной). А4 — это потому что выдерджано в бочке 4 месяца. Да, а пробка —из лучших в Испании, ни больше, ни меньше. На сайте производителя можно купить ящик А4 за 84 евро. По 7 евро за бутылку, выходит.

Вот он — перец, фаршированный картофельным пюре с треской.

Расскажу еще про одно блюдо из меню La Bardemcilla. Простое, но красивое и вкусное. Красный перец, фаршированный картофельным пюре с треской. Сочетание такое мне в голову раньше не приходило, хотя все продукты — абсолютно нашенские. Единственная хитрость (так мне наивно показалось): у перца снята шкурка. Мы-то обычно ее оставляем. Треска — такими мелкими кусочками, что в пюре по консистенции практически не отличима. По вкусу зато отчетлива.

Но. Попытка повторить блюдо от Бардема дома не удалась. Пюре с треской — более-менее. А вот перец наш как-то горьковат оказался. Надо искать совсем уж сладкий сорт. Впрочем, вина-то бандерасовского в России и вовсе не найти.

«В Риге давно говорят о необходимости создания новых туристических продуктов. Бесспорно, у нас очень хорошее культурно-историческое предложение, однако необходимы новые веяния. Мы планируем целенаправленно работать над тем, чтобы Рига получила широкую известность как гастрономическая столица Балтии», — обещает член правления РБРТ Вита Ермоловича.

Ягодный десерт в ресторане Le Dome.

Лучшие шефы Риги каждый месяц будут включать в меню блюда с сезонными ингредиентами. В марте это высококачественные латвийские молочные продукты, в апреле — березовый и кленовый соки, в мае — весенняя зелень, в июне — клубника, в июле — молодой картофель, в августе — ягоды и лесные грибы, в сентябре — осенние фрукты и овощи, октябрь станет рыбным месяцем, в ноябре будем наслаждаться черным рижским бальзамом и блюдами из самой крупной латвийской ягоды — тыквы. Кульминация проекта предусмотрена в декабре. Этот месяц готовит множество гастрономических сюрпризов и праздничных предложений от ресторанов. В декабре будут подведены итоги всего, что было создано шеф-поварами за год, и определены лучшие произведения кулинарного мастерства.

Каспрас Янсонс, шеф-повар ресторана Berg.

В проекте принимают участие рестораны Vincents, Umami, Kaļķu vārti, B bārs, Balzāmbārs, Bergs, Bibliotēka Nr. 1, «Ресторан трех поваров» Tam labam būs augt!, Garage, Kitchen, Rīgas Birža, Burkāns, Fazenda, Neiburgs, Merlin, Le Dome, Ostas Skati, Ambiente, Cydonia, Eksports, Cotton, Vīna studija. Участники проекта «Восхитительно вкусная столица Рига» опознаются по особому знаку, а предложенные в рамках проекта блюда будут выделены в меню. Персонал ресторанов с удовольствием поведает посетителям не только об особом предложении месяца, но и о латвийских продуктах, из которых приготовлено блюдо.

РБРТ в поддержку проекта включит информацию о «Восхитительно вкусной Риге» в туристический путеводитель мероприятий «Чем заняться в Риге?», опубликует Рижский путеводитель шеф-повара и календарь «Вкусы Риги» на 2013 год на портале LiveRiga.com.

Алекс Жилюк, шеф-повар ресторана Le Dome. Думаю, ехать стоит только ради поваров...

Ударим кулинарией по дырам в госбюджете. По мне, отличная идея. Качество латвийских продуктов подтверждаю — опробовано на себе!