Происходящее напоминало урок алхимии в Хогвартсе. Переливали, дышали, пробовали, снова переливали, снова пробовали – черт, когда вино подменить успели? В общем, убедительно. Бокал имеет значение.

Но это – отдельная тема, а сейчас я вообще-то про пино нуар. Под конец той самой дегустации добрались уже собственно до вин, в правильно подобранных для каждого из них бокалах. Красных было два. Одно – честно – не помню какое. Но серьезное, то, что, по-английски называется full bodied. Пусть будет каберне совиньон. Другое – пино нуар.

- Пино нуар – это дама в бархатном платье, а каберне – мужик в сапогах, - ведущий образно описал суть этих сортов, и по интонации было ясно, что он явно отдает предпочтение даме, то есть пино нуар.

За нашим столиком было четыре девушки. Мы переглянулись, и сначала шепотом, а потом и громко признались в одном и тот же: а нам больше нравится мужик в сапогах. Можно списать это на традиционность сексуальной ориентации (ну что нам, девушкам, с той дамы, пусть и в бархате?) или недостаточную утонченность вкуса. Да и нет смысла обобщать – мы сравнивали это конкретное пино нуар такого-то производителя и года с конкретным каберне. Но все равно. Большой поклонницей пино нуар я никогда не была.

А тут в “Спарре” случилась распродажа “Авторского вина” агропромышленной фирмы “Фанагория” (Россия, Темрюкский район Краснодарского края). Есть у них такая серия – купажи, временами неожиданные. Про то, что получилось из идеи соединить каберне и местный сорт винограда цимлянский черный, я уже писала (“Должно ли вино пахнуть сапогами?”).

За 189 рублей вместо обычных 289 продавали его же, а еще пино нуар с мерло и каберне с саперави. Из трех вариантов купили первые два.

И в этот раз пино нуар (пусть и в компании с мерло) порадовало меня куда больше, чем каберне с цимлянским! Может, потому, что в фанагорийском исполнении оно как раз не отличается утонченностью европейского пино нуар? Кстати, считается, что пино нуар практически невозможно смешивать с другими сортами.

Приятно-фруктовое, но вот обещанных этикеткой оттенков “мака и свежеиспеченной сдобы” в бокале обнаружить не удалось. А когда оставляют без булочки с маком – это обидно:(

Зато у двух авторских вин онашлась одна общая черта: непонятного происхождения горчинка. Не танинка, а именно горчинка. Не особо приятная. Откуда? Виноград разный. Бочки? Земля таманская? Не знаю. Но булочку с маком в фанагорийском пино нуар я бы, пожалуй, еще раз поискала.

Во-вторых, одна из моих преподавательниц испанского языка, аргентинка Анна, про Уругвай говорила примерно так: «Это лучшее место на Земле!» А они там рядом, Аргентина с Уругваем — между Буэнос-Айерсом и Монтевидео только широченная дельта Ла-Плата.

Уже достаточно поводов хотеть в Уругвай, правда? Теперь есть еще один. Среди хорошо знакомого набора вин в «Ашане» нам вдруг попался …уругвайский совиньон блан!

Порылись на полках с красным — о, и там мерло из Уругвая, той же марки Santa Marina! Цена — что-то в пределах 240-250 рублей. Если это вино на самом деле везли из Южной Америки, то качество для таких денег — более чем приличное (импортер, кстати, «Лудинг»; они продают еще и уругвайский танна, но мне он пока не попался).

Мерло — в общем, стандартное. А вот совиньон блан неожиданно порадовал. Что-то есть в нем экзотическое, манго, что-ли… Такие сладко-тропические нотки, которые заставляют после бокала-другого мечтательно откидываться на спинку дивана со словами: «А хорошая, наверное, страна — Уругвай…»

Настораживает одно. На сайте производителя — винодельни Castillo Viejo из региона Сан Хосе (честно — пока ничего не понимаю в уругвайских винодельческих регионах!), созданной в 1927 году семьей Эчеверри (предки их, похоже, прибыли в Америку из Страны Басков) — я не нашла ни слова про вина Santa Marina.

Есть несколько линеек: Isla de Lobos, Catamayor, Parcela Vieja. И совиньон блан на виноградниках Эчеверри в Сан-Хосе и правда выращивают,как и мерло с танна. Но вот Santa Marina отсутствует как класс.

Объяснений пока не знаю. Но ее присутствие в Москве меня радует. Манго… Солнце… Дальние страны… Хочу в Уругвай!

Malesan Merlot — прошу любить и жаловать.

Надеюсь, с Францией у меня все впереди. Но Malesan пока не подводит. Это винный бренд Бордо, принадлежащий Groupe Castel (к слову, продукцию этой корпорации можно купить и в «Ашане»; вообще каждая пятая бутылка французского вина, купленная в нашей стране, происходит из виноделен Groupe Castel). Malesan изначально принадлежал Бернару Магрэ, создавшему компанию Malesan William Pitters, но был куплен Castel-Freres s.a. в 2003 году. Именно Магрэ придумал марке витиеватое название: первая буква «М» взята от его фамилии, а остальная часть слова — «алезан» — в переводе с французского обозначает масть любимой лошади месье Магрэ (рыжую). Силуэт лошадки красуется на большинстве бутылок марки.

Вопреки очевидной логике, год назад я начала знакомство с маркой не с купажированного вина, традиционного для Бордо, а с «чистого» каберне совиньон. Malesan Merlot оказалось даже круче (как выяснилось, мерло для Malesan выращивается не только в Бордо, но и в Лангедоке). Merlot 2009 покорило не только меня, но и всех гостей вечеринки. Темно-пурпурное, мягкое, бархатистое вино, с легким ароматом клубники, черной смородины (ко вкусовым ощущениям добавляется малина) и изысканными цветочными нотками.

«Главный козырь Malesan, — пишет блогер Стас Самыкин. — Потрясающе длинное и приятное послевкусие. Именно для того, чтобы ощутить его еще раз, и приходится делать каждый следующих глоток. Букет этого вина не назовешь роскошным или даже богатым, но в нем нет ничего лишнего — оно совершенно в своей простоте и каждый глоток дарит 100% удовольствия». Конечно, Стас рассказывает про бордо, но и в случае с мерло я подпишусь под каждым словом, отметив: Malesan Merlot 2009 достойно праздничного стола (рекомендованная температура подачи 16-18°С; отлично сочетается с с дичью и мясом гриль, сырами и грибными блюдами).

Я решила довериться этой марке и продолжить дегустацию. Впереди у меня — разнообразные вариации на тему «малезанских» вин. Производители отмечают, что «…в гамме Malesan можно найти вина на любой вкус: густо-алое Malesan Bordeaux, букет которого оттенен едва обозначенными тонами дуба, Malesan Medoc с насыщенным фруктовым букетом с оттенками пряностей и ванили, рубиновый Malesan Beaujolais Villages очаровывает ароматом лесных ягод и подлеска. Среди белых вин стоит отметить золотистый Malesan Bordeaux, в букете которого присутствуют цитрусовые и ванильные ноты, а также аромат благородной древесины, и янтарно-желтый Malesan Chablis с ароматом орехов и меда. Описывать их достоинства словами — занятие в высшей степени неблагодарное».

Ах да, есть еще — Malesan Cognac XO. Полагаю, стоящая вещица.

Вино из королевских виноградников.

В начале сентября меня звали на презентацию новой кулинарной книги. Изюм в том, что написал ее принц. Настоящий. Датский. Принц-консор Хенрик приезжал в Россию вместе со свое супругой, королевой Дании Маргрете II. На презентацию я не попала, потому как нелегкая судьба журналиста забросила меня в Бурятию.

Но книжка заинтриговала. Пока теоретически — у нас ее продают почти за 2000 рублей, так что подожду, пока подарят:) Потом оказалось, что и сам принц — персонаж очень любопытный. Он на самом деле француз, граф Анри де Лаборд де Монпеза. В 1967 году Анри женился на датской принцессе, которая потом стала королевой. А он из Анри превратился в Хенрика.  Готовить Анри начал задолго до женитьбы — потому, говорит, что надоела ему еда из университетской столовой в Париже. С тех пор Анри-Хенрик написал пять кулинарных книг.

На русский пока перевели одну — «Рецепты принца Хенрика». В ней принц рассказал о блюдах, которые ели в доме его родителей, и поделился рецептами собственного изобретения. С королевской скромностью предупредив: я не шеф-повар, просто люблю готовить.

Но. Самое — в рамках нашего блога — интересное: принц Хенрик еще и винодел! В 1974 году он купил замок Château de Cayx в родной Франции. В тех самых местах, откуда происходят его предки — на юге страны, в предгорьях Пиренеев, в департаменте Ло. Столица департамента — город Каор, по-французски — Cahors. А теперь — фанфары! — по имени этого города назвали популярнейшее у нас красное десертное вино кагор (я не по этой части, но в любви народной кагору не откажешь).

Принц датский Хенрик.

Правда, в Каоре делают в основном не кагор в русском смысле этого слова, а сухие вина. В шато Château de Cayx, к примеру, виноделием занимаются уже 120 лет.

Восемьдесят процентов королевских виноградников — это сорт мальбек (уже хочу!!! Люблю мальбек), остальное — мерло и таннат. Названия вин, которые делают Château de Cayx, нетуманно говорят о знатном происхождении: La Royal, Le Rose du Prince de Danmark…

Но вот проблема — нашла вино Château de Cayx в одном-единственном интернет-магазине за 1232 рубля, да и там написано: “Нет в наличии”.

Это будущее вино. Бывает и бывшее, как оказалось.

Сотый пост на нашем сайте!!! Тему могла бы попраздничнее придумать, чесслово… Но — что вышло то вышло, мы ж про жизнь и за жизнь пишем. А жизнь такова: у меня прокисло мерло. Самым пошло-анекдотичным образом. Чем меня страшно обескуражило.

То есть было бы оно куплено в ближайшем супермаркете — я бы знала что сказать по этому поводу. И на кого свалить тот мерзкий плесневый запах и соответствующий ему вкус, которыми встретила меня открытая пару недель назад бутылка.

А ведь на первый взгляд (бокал то есть) казалось вполне пристойным. Впрочем, мне хочется думать, что таким оно и было. Потому как сделано известной компанией Marsovin, да еще и специально для известного мальтийского отеля. Где мне его и подарили.

Мальтийские вина, конечно, не особо знамениты. Но к качеству претензий  у меня лично не было ни разу. Себе дороже делать плохое вино там, где его гарантированно будут пить твои родственники и друзья — архипелаг-то малюсенький. Впрочем, об этом я уже писала.

Открыла я, значит, мальтийское вино (в Москве уже). Выпить успела половину, и уехала куда-то. Заткнув плотно пробкой, как обычно. А через пару недель его нельзя было уже ни пить, ни нюхать. Только вылить. Я в общем-то регулярно оставляю вина на завтра-послезавтра-через неделю. Ничего подобного не случалось. До сих пор не понимаю, что и почему произошло с этим мерло. Звать в гости знающих людей и ставить диагноз поздно — расстроилась и вылила бывшее мерло.

Обратилась к коллективному разуму — народ в интернете пишет, что вино таки лучше допивать. Иначе от долгого общения с кислородом (в пустой полбутылке его хватает) вино неизбежно теряет всю свою прелесть. Согласна. Но в жизни так не всегда получается. А потому — вот полезные наблюдения и советы, полученные от того же коллективного разума:

— Плотно закрывать открытую бутылку пробкой. И лучше даже не родной (ее вы наверняка повредили штопором, когда открывали бутылку — а значит, воздух может попасть внутрь), а другой. Есть еще специальные пробки, которые отсасывают воздух из бутылки. Но я лично до таких изысков пока не доросла.

— Вообще не париться с хранением вина — что не выпито сразу, использовать в кулинарных целях.

— Открытое (с снова закрытое пробкой) белое вино хранить в холодильнике, а красное — при комнатной температуре.

— Остаток перелить в маленькую бутылку (например, в стеклянную из-под воды или вина объемом 375 мл. Ох, придется в следующий раз и самолета или отеля стащить такую. Винную я имею ввиду:) и плотно закрыть. Объем бутылки должен точно соответствовать количеству оставшегося вина. Иначе теряется смысл. А смысл в том, что в маленькой бутылке вино не будет соприкасаться с воздухом. Но все равно хватает на 5-7 дней. Потом — только для еды.

— Философический вариант: разрешить вину “дышать” сколько влезет — то есть неплотно закрыть его пробкой. Таким образом мы заглядываем в будущее этого самого вина: проверяем, каким оно стало бы через несколько лет. Да, мое мерло испытания будущим не выдержало…

Очень даже себе мерло!

Я снова прошла мимо полок с французскими и итальянскими винами в “Алых парусах”. Хотелось чего-то эдакого. Новозеландские вина стоили больше тыщи. Но мне самым бессовестным образом хотелось не только получить новые ощущения, но и сделать это дешево.

О! Черногория. Мерло. 284 рэ. То, что мне нравится вино из типично черногорского винограда вранац, я давно поняла. Но вранаца нет, пусть будет мерло. Даже если не понравится, как минимум будет не обидно, спишу на эксперимент.

Так вот — бывает дешево, хорошо и необычно в одном флаконе! Пардон, бутылке. Мерло, которое собрали в 2008 году на берегах Скадарского озера в Черногории, порадовало меня всем, что я люблю в красных винах. Много цвета, много вкуса, много солнца. Ну, если не придираться и не требовать от него какой-то особенной изысканности — а чего ее требовать, к обычному-то ужину.

Последующее исследование интернет-пространства только подтвердило приятные впечатления: это самое мерло 2008 года винодельни Plantaze завоевало серебряную медаль на винодельческой выставке в Германии. Еще узнала, что в Черногории добавляют-таки в мерло немного винограда вранац (на мой взгляд, только на пользу).

И еще — в интернет-магазинах его можно купить даже не за 284, а за 212 рублей. Но теперь я хочу добраться до вранаца.

В общем, для обеда больше ничего и не нужно...

Не знаю как у вас в районе, а в моем микрокосме под названием Медведково идет оккупация винных отделов брендом Barton & Guestier. Наблюдаю прогрессирующее засилие этикеток B&G, причем ценовая категория далека от обморочной. Недавеча соседний магазин освоил новый трюк: установил на входе две огромные корзины, куда насыпал бутылки с мерло и каберне совиньон Barton & Guestier по 299 рублей за штуку.
Я засомневалась, но купила. То есть отдалась эксперименту с целью выяснить сколь велика угроза того, что из окрестных магазинов исчезнут прочие бутылки (а может, и вообще продукты), кроме Barton & Guestier.

Перед тем как открыть бутылку, выяснила, что предчувствия меня не обманывают. Сайт официальных дистрибьюторов открыл мне, что негоциантский Дом Barton & Guestier основал в 1725 году во французском Бордо выходец из Ирландии Томас Бартон. В 1780 году его внук Хью Бартон объединился с другим виноторговцем из Бордо, Даниэлем Гестье. Союз двух энергичных людей оказался необыкновенно удачным. Сегодня Barton & Guestier — крупнейшая во Франции виноторговая фирма: в год она продает по всему миру, от Китая до США, ни много, ни мало, а почти 30 000 000 бутылок.

Конечно, я еще подегустирую вина других ценовых категорий от B&G, но в целом… обед задался. Мясо (говядина), овощи (особенно помидоры) и сыр — вот, что подходит каберне B&G Reserve. Каберне оказалось лучше мерло, что, на мой взгляд, для русских прилавков не редкость…

А еще я открыла для себя польский сыр “Каштан” (цена — 480 руб. за кг) и запеченную в духовке со специями и оливковым маслом тыкву.

UPD: На календаре воскресенье, 20 марта, и я спешу сообщить, что холодное шардоне Barton & Guestier — тоже ничего себе обеденный напиток.

Выпили. Но осадочек остался...

Я опять прельстилась упаковкой… Бутылка напоминала ладоням тяжелую кеглю, этикетка радовала глаз формой (овал) и материалом (чистое олово). «Вау! — решила я. — Не подведет». Регион, откуда бутылка приехала в «Ашан» на Осташковском, тоже был многообещающим — Hunter Valley, Australia, винодельня Tempus Two. Сорт – мерло, один из моих любимых. Цена — около 520 руб.

Перед дегустацией мы честно предвкушали все то, что прочли на вспомогательной бумажной этикетке: глубокий темно-красный цвет, прекрасно сбалансированный вкус, классические ароматы сливы, шоколада, шелковицы, оттенки табачных листьев и черного перца, легкие фруктовые оттенки на фоне мягких зрелых танинов, деликатное, но запоминающееся послевкусие…

Отвлекусь насчет винодельни Tempus Two. Если Google не врет, хозяйка этого местечка — гений пиара. Ее зовут Lisa McGuigan и она дочь известного в тех краях винодела. Получив в свои крепкие руки кусок семейного бизнеса, Лиза развернулась не на шутку. Туристов везут в Tempus Two чуть ли не в обязательном порядке, потому что там тебе и дегустации, и презентации, и свадьбы, и вечеринки, и семинары, и концертный зал (в 2007-м туда заманили с концертом Элтона Джона), и магазин, и ресторан, и отель…

Но вот вино… Да никакое оно, это вино. Попробовала — терпкое, но пресное, постояло — приобрело уксусный оттенок. Ни души в нем, ни зрелых танинов, ни шелковицы. Очевидно, успех предприятия отвлекает хозяйку от работы над качеством продукта, и мерло у Лизы Макгиган выходит бедным, хотя и достаточно дорогим (в магазине рядом с моим домом его продают за 1180 руб.)

На сайте я еще узнала, что мерло Tempus Two (моя бутылка датирована 2005 годом) идеально сочетается со стейком и чудо как хорош для Coq au vin. Вот не дай Бог, я бы затеяла кок-о-вен!

А ведь казалось бы: из Hunter Valley — только божественные напитки!

До ненависти к "Валентину" я не дозрела, но пограничную стадию пережила.

Я загрустила. Захотела романтики. Или хотя бы в магазин — за игристым и пирожными. Он застегнул куртку и уехал на авторынок. Я села на диван и стала не любить день влюбленных. “Старею, — ворчала мысленно. — Такие праздники не для меня…”

Вечером гремели тарелками на кухне, пылесосили, учили уроки. Для поднятия настроения посмотрели “Аэроплан”. Романтики все так же не хватало.

Утром Он снова сказал мне: “С днем святого Валентина”. “День сурка”, — испугалась я. “Неправильно выставлена дата”, — объяснил Он и потряс телефоном. Оказалось, у меня тоже. Вечером было по-другому — бутылка французского мерло Partager, ужин, поцелуи и не только.

А сегодня у меня выходной. Допиваю вино и думаю о заблудившейся романтике. Она улетучивается из квартир как легкий газ. Потому и роняем слезы над романтическими комедиями — завидно.

Хочется верить, что мороз скоро кончится…

В октябре я честно пыталась быть репортером, пишущим с колес, пока меня не подмяло гастрономически-экскурсионное цунами. Слава Богу, впечатления о маршруте Цюрих-Люцерн-Веггис-Лейкербад накрепко осели в моей буйной головушке. Начну делиться ими прямо сейчас.

Итак, Швейцария. 15 000 гектаров виноградников.  26 кантонов, самый винодельческий из которых — Вале (Valais) — производит 50 000 000 литров вина в год. Но Швейцария не любит расставаться со своим: лишь около 2% вина, производящегося в стране, выпивается за ее пределами.

Швейцарцам особенно удается белое. Под него отлично идут традиционные фондю и раклет. Валезанское белое вино (то есть вино из кантона Вале, где я побывала и на этот раз) — вообще классика. Мой новый фаворит — Ermitage от Robert Gilliard.

И все-таки я предпочитаю красное. Валезанские гаме или пино-нуар хороши, но слишком деликатны, на мой вкус. Я люблю чувственное, насыщенное красное, напитанное солнцем под самую пробку. Такие вина швейцарцы делают только в южном кантоне Тичино, отпочковавшемся от Италии.

Тичино (его еще называют Тессин) — это Italia, изящно рафинированная под стать die Schweiz. Впрочем, итальянский колорит тичинцы берегут изо всех сил — он помогает зарабатывать деньги на туристах. Маршрут моей последней поездки в Тичино не завернул, но с вином итальянского кантона мы встретились быстро — на первом же ужине нашего пресс-тура,
в ресторане цюрихского отеля Dolder Grand. Отель, между прочим, — лучший в Цюрихе, но при всем мегапафосе, очень уютный.

Отвлеклась. Это было Dogaia от Гвидо Бривио — 60% гаме и 40% мерло. Насыщенное, полное, с приятными танинами. В нем чувствовался бархатный сливовый привкус и нотки пряных трав, вроде тимьяна и орегано. “Идеально для блюд из ягнятины,” — прошептал официант.
Я послушно ткнула в меню на ту самую ягнятину с полентой.

Сбалансированный дуэт в стиле "дольче вита".

От двух глотков Dogaia я почувствовала легкое повышение температуры вместе с приятной истомой и желанием немедленно впасть в легкий флирт с отягчающими обстоятельствами. Тут же застеснялась и сублимировала мечты в гастрономический праздник.

Ах. Заклинаю. Не повторяйте моей ошибки.