Линейку вин Simply в Tesco придумали в прошлом году. Все на самом деле просто: в этой бутылке — просто мерло, в этой — просто каберне совиньон, просто кьянти, просто шардоне и так далее.

Простое и недорогое (около 5 фунтов, то есть 250 рублей) вино придумали для тех, кому лень заморачиваться со странами, винодельнями и удачными-неудачными урожаями. Таких покупателей оказалось много (что не удивляет). И теперь «просто вин» уже больше 20 сортов.

Мы купили Simply Pinotage. Ничего особенного, но ничего и ничего плохого. Просто вино, как и обещали.

А на месте наших супермаркетов я бы идею как-нибудь аккуратно позаимствовала.

Вот такой «обычный стиральный порошок». Фото: Сергей Богданов.

Две недели в августе я отлично отдыхала при температуре +15 (в лучшем случае). А в нормальном случае — +12, дождь, ветер с Атлантики, бр-р-р… Дело было на Гебридских островах, у северо-западного побережья Шотландии. Кто б мне сказал раньше, что в чемодан для летнего (!) отпуска я положу резиновые сапоги, непромокаемый комбинезон и теплые перчатки!… И мало того — буду получать от такого отдыха искреннее удовольствие!..

Но я отвлеклась на приятные воспоминания о Гебридах. С трудом тащу себя обратно в московскую реальность. Погода здесь сейчас — точь-в-точь как на Гебридах в августе. В лучшем случае +15, иногда солнце, а в основном — дождь, ветер, тучи, бр-р-р. Но — НЕ РАДУЕТ! Поддельная…

А вот горло от этой погоды болит вполне по-настоящему. Потому на днях был проверен шотландский рецепт лечения простуды. Коктейль «тодди». Рецепт прочитан у сэра Роберта Брюса Локхарта и исполнен почти в точности, благо что шотландские запасы односолодового еще вполне богаты.

Обычный эдинбургский магазин. Фото: Сергей Богданов.

1. Наливаем в кружку (или стакан) горячей воды. Она нагревается до температуры, приятной для рук — после этого воду выливаем.

2. Кладем в кружку 2-3 куска сахара. Сэр Роберт советует пиленый, за неимением такого в дело пошел «леденцовый» (коричневый, красивыми полупрозрачными кристалликами).

3. Добавляем кипятку. Количество сэр определяет как «винный бокал» — ну, скажем, сто с небольшим граммов, на глаз. Сахар должен раствориться.

4. Вливаем столько же виски, желательно — односолодового. У нашем случае им оказался 10-летний Talisker. Размешивать воду с виски полагается серебряной ложечкой. Пришлось обычной, но вроде ничего.

5. Повторить процедуру: второй слой кипятка, и еще столько же виски сверху. Еще раз размешать.

Далее — цитата, практически предписание врача: «Пить не спеша, с наслаждением. Чтобы избавиться от простуды, пейте «тодди» в постели, положив в ноги шляпу-котелок, до тех пор, пока шляп не станет две».

Шляпы-котелка, как вы понимаете, в хозяйстве нет. Но и без нее эффект был очевиден: «Кажется, сейчас я буду спать. Да, прямо сейчас». От простуды помогает стопроцентно. Но за настоящей, неподдельной, радующей, холодной и мокрой погодой — обратно на Гебриды.

Tempranillo — от испанского temprano (ранний) с «ласковым» суффиксом; что-то вроде «ранненький»

Скучаю по испанскому вину. По хорошему темпранильо, которое в нашей стране на вес золота. Все, что ниже 600 рублей, — бормотуха из крашеного уксуса, даром что на каждой бутылке красуется надпись Rioja, как гарант качества. Я не против суперпопулярности Риохи, но у меня мало доверия к нашим прилавкам, и потому на вылете из Копенгагена зацепила в duty free бутылку Cune Reserva 2007 (что-то около 15 евро).

Сune — знаменитая винодельня в составе Compañía Vinícola del Norte de Españacan (CVNE), хозяйства с богатой историей, начавшем производство вина в 1879 году. Сune — одно из образцовых хозяйств Риохи. Горы защищают виноград региона от ветров, типичных для северной Испании. Большая часть виноградников находится на высокой равнине, около 450 м над уровнем моря. Здесь в основном возделывают темпранильо, но есть и грасиано, масуэло, гарнача, экспериментальные участки с каберне совиньон. Среди белых сортов доминирует виура, выращивают также гарначу бланка и мальвазию.

2007 год в Риохе называют хорошим, потому как он принес урожай винограда, оцененный профессионалами на «отлично». Мое Cune Reserva из Rioja Alta содержало в себе 85 % темпранильо плюс 5 % масуэло, 5 % грасиано и 5 % гарначи. Хорошенько перебродив, вино зрело больше года в бочках из французского и американского дуба. Затем отдыхало в бутылке, по крайней мере еще на год. Получилась правильная reserva — трехлетней выдержки, в отличие от двухлетней crianza (из которых не менее полугода — в дубовых бочках, остальное время — в бутылках).

В бокале вино раскрылось темно-вишневым букетом с призрачным ароматом сливы и сухофруктов, с намеками на какао, корицу и гвоздику, — деликатно пряным и, безусловно, гармоничным. Знатоки наверняка учуяли бы нотки бальзамика и лакрицы, объяснив их выдержкой в драгоценно-дубовых бочках. Я же просто наслаждалась  бархатистым вкусом долгожданного темпранильо умеренно плотного тела и хорошей структуры.

Ах, да, про еду. Было мясо. Телятина, тушеная, я бы даже сказала томленая, с травами. Плюс овощи гриль, как гарнир. Идеально. Более исчерпывающая инструкция (подглядела у немецких гурманов) будет выглядеть так: декантирование минимум час до 16-18 ° C; подавать к пряным колбасам, жареной баранине, тушеной говядине и выдержанным сырам.

Негармоничные отношения как шустро подсыхающая луковица — время отслаивает хорошие впечатления, неумолимо приближая к мучительному выводу: не сложилось. Мои мечты всегда упирались в романтические путешествия по миру на пару с милым (чорт с ней, любовью!). Никогда не испытывала подобного, и вот на тебе, — сорвалась очередная попытка.

В голове перекатывались грустные мысли, глаза блуждали по полкам в поисках неведомого, пока не уперлись в стеллаж с портретом главного актера всея Пятыя республики — Жерара Депардьё. Под пресыщенным ликом небожителя наличествовал скромный ассортимент опортреченных бутылок. Я наконец-то обновила мысли и задумалась. Красное или белое? То что надо брать, сомнений не было. Победило белое Château de Tigné Le Voleur de Chardonnay (2009), потому что, кроме несимпатичного уже Жерара, на лицевой этикетке красовалась белочка в алой маске Зорро. Судя по названию (voleur = вор; похититель), белка эта — виноградная воровка, понятно зачем ей маска.

Золотистый «воришка шардоне» обошелся мне в 17 долларов за бутылку. Справа: сам винодел.

Что хочу сказать. Искренне жалею, что не взяла две (в Москве такого пока не встречала, хотя слышала, что вино от Депардье мелькало в ассортименте «Метро»). Очень девочковый, нежный напиток. Сделала глоток и ощутила ртом и носом цветочный мед. Плюс легонький аромат груши, причем хочется думать, что опять же цветущей. Вино легкое, довольно простое, не особо букетистое, но очень приятное. Прекрасно сочетается с обожаемым козьим сыром (который, кстати, в списке рекомендованных закусок к Le Voleur de Chardonnay, помимо белого мяса, рыбы и морепродуктов).

Что касается личных драм — отпустило. На время, как водится.

UPD: вычитала в Сети, что, оказывается, в родной Франции Депардье стало тесно и он собирается всерьез повиноделить на территории Крыма, восстановив винзавод в Бахчисарайском районе возле села Аджи-Болат (Угловое), где приобрел виноградники.

На первый взгляд кальсот кажется чем-то неаппетитно-пригоревшим.

Да, знаю, было у нас в блоге уже «Счастье Лукковое», Наталья о нем писала. Но плагиат (даже у самих себя) тут ни при чем. Потому как у Натальи — Лукка, город итальянский. А у меня — лук, самый что ни на есть обычный.

Хотя нет, что это я? Какой же он обычный, если место рождения (происхождения, произрастания?) каталонского лука «кальсот» (сalçot) официально защищено Евросоюзом! По-английски звучит как-то глаже — Protected Geographical Indication.

Смысл тот же, что сыр пармезан — это сыр, сделанный в Парме, шампанское — игристое вино исключительно из Шампани…. Кальсот родом из окрестностей небольшого, но древнего и гордого городка Вальс в провинции Таррагона на юге Каталонии.

Итак, лук в ритме Вальса. Уверяют, что кальсот — разновидность зеленого лука. Но мне верится с трудом. Во-первых, кальсот сладкий (ну, не как халва и даже не как банан, но для лука — более чем).

Во-вторых, едят у него не зеленые перья, а толстый белый стержень.

В третьих, представьте себе зеленый лук раз в пять толще обычного. Это и есть кальсот.

А теперь представьте еще одну вещь. Приезжаете вы в приличный отель. Приходите на ужин вся такая в платье и макияже. А там вместо приборов-тарелок-бокалов — резиновые перчатки и слюнявчики!

Вот так пьют из поррона (мастер-класс каталонки Анны).

Дело было в окрестностях Вальса, и нас решили познакомить с местной традицией поедания лука-кальсот (за что спасибо офису по туризму Каталонии).

Вообще-то кальсот едят вовсе не приличных ресторанах, а прямо на улице — в городе или на природе, неважно. Как у нас шашлыки примерно.

Жарят кальсот на решетке, и вида он становится совсем на первый взгляд несъедобного — какие-то черные обугленные мягкие пучки.

Все, что черное, обугленное и неаппетитное, никто есть и не собирается, объяснила каталонка Анна. Надо одной рукой (в полиэтиленовой перчатке, если не хочется пачкаться) ухватить за самый кончик белую сердцевину, а другой стянуть с нее черный «чулок».

Ту белую мякоть, что останется, обмакнуть в соус, поднять высоко, запрокинуть голову и съесть длинную луковицу практически целиком. Вкусно, на удивление!

Но это были еще не все уроки съедобного каталонского. Кальсот полагается запивать запивать вином из поррона. То есть из стеклянного графина с длинным узким носиком.

Главные герои гастрономического урока в Каталонии: лук-кальсот и графин-поррон. Перчатки и слюнявчики тоже различимы.

Поррон, как и кальсот, поднимают высоко, запрокидывают голову и пьют вино, текущее из носика ровной струйкой. Ну, кто умеет, те пьют. И струйка у тех ровная. А остальные понимают, зачем выдали слюнявчики.

Потому как процесс распития вина из поррона выглядит временами абсолютно неприлично, но гарантированно весело. А чтоб вино лилось куда нужно, а не на слюнявичик, — так это достигается упражнениями. Продолжим!

Tellus я привезла домой и правильно сделала: с ним приятнее ностальгия о римских каникулах.

Википедия пояснила: «Теллус (Tellus) — древнеримское божество Матери-земли, призывавшееся в молитвах вместе с Церерой». Все соответствует: вино Tellus (шираз, он же сира, 2009) от Falesco — и земное, и божественное. Терпкий, сексуальный, обволакивающий вкус со стойким ароматом пряной вишни (и чуть-чуть — чернослива) — закрыв глаза, представляю как разомлевшая горсть крупных сочных спелых ягод сибаритствует на бархатной подушке.

«В этом вине — душа земли Лацио, — гласит патетическая надпись на этикетке обаятельно-пузатой бутылки из толстого стекла. — Лоза, выращенная со страстью, дает виноград уникальных особенностей, полный гармоничных ароматов».

Отдыхая в Италии (как и в любой другой винодельческой стране), пейте вино региона, в котором гостите. Это туристическое правило. Я попыталась его соблюсти, но не слишком пунктуально. Регион Лацио, где находится Рим, знаменит белыми винами. Меня же, как водится, тянуло на красное. Ну и шираз — тоже из любимых.

Долго разглагольствовать не буду — нет сноровки в вычурных «вино-дифирамбах». Tellus — шираз того вкуса, которому я всегда рада. Без сладких нот, без излишней терпкости, без «животно-кожаного» привкуса, случающегося с напитками из этого винограда. Прекрасно ушел с тальятелле, обильно посыпанными пекорино, прибывшем в Москву в том же чемодане.

Tellus Syrah 2009 приобретен за скромные 8.50 евро в магазине римской сети Castroni. Это стратегически важные пункты для затаривания съедобными итальянскими сувенирами: там и паста, и песто, и сласти, и вина, и сыр, и ветчина, и сушеные грибы, и вяленые помидоры. Выбор большой и продавцы приятные. И теперь я фанат «фирменных» конфет («фанат конфет», ха-ха) от Gastroni — шоколад с кофе-эспрессо внутри.

Gastroni — еще один пункт, обязательный для посещения в Риме.

"Диета — дело индивидуальное", — так комментировала Наташа свое фото из Лукки.

Сегодня праздник, оказывается. День энотуризма (то есть винного туризма).

Наталья отмечает его правильно — в путешествии по Тоскане. А там, сами знаете, даже если изначально задумывался туризм культурный, музейный, семейный или любой другой, он неизменно превращается в самое бессовестное сочетание туризма винного и гастрономического. Что Наташкины сегодняшние фотки на Facebook лишний раз подтверждают  (хотя вот на этой пиво, только сейчас заметила. Наташ, ну ты исправишься, да?).

Богемское игристое — нормальный такой брют.

А у меня сегодня не случилось даже винного туризма в ближайший супермаркет. Но! Только потому, что на специальную полочку для вин уже не влезает “улов” из недавних винных и невинных (хм, двусмысленно как-то звучит) путешествий. Была хорошая компания и приятный повод открыть богемское игристое Bohemia Sekt, купленное в дьюти-фри аэропорта Праги.

Повод не имел никакого отношения к энотуризму, а вино оказалось стандартным брютом (что, впрочем, совсем неплохо). Ну и что? Зато теперь есть повод расширить понятие “ноябрьские праздники”. Оно все равно размыто донельзя, и радует в основном наличием трех выходных. А вот винный туризм для меня лично понятие вполне осязаемое и однозначно праздничное.

Красный день календаря придумали три года назад в Recevin — Европейской Ассоциации винных городов. День энотуризма отмечают во второе воскресенье ноября, в этом году оно пришлось на 13-е число. Видимо, чтоб “перебить” ставший уже международным праздник божоле нуво — он-то случается позже, в третий четверг ноября. Хотя одно другому не мешает абсолютно — чем плох винный туризм в Божоле? (В то Божоле, что в Бургундии, дабы пить то божоле, что в бутылке.)

А вот винных городов — даже если считать только официально организованные — в Старом Свете, оказывается, 800 штук. Хотя чему удивляться? В Recevin входят все главные каберне-мерло-темпранильо-производящие страны — Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция, Германия, Австрия, Венгрия и Словения.

Сижу вот теперь, изучаю список. Все-таки отмечать день энотуризма раз в году неправильно — таким макаром все 800 городов ну никак не посетить… Так что и себе, и всем желаю, чтоб день винного туризма случался почаще.

А это из винно-туристических впечатлений: виноградники на острове Лансароте в Канарском архипелаге. Земля черная, потому как вулканическая. Каменные полукруги защищают лозу от ветра Атлантики.

Грюнер вельтлинер. Все счастье — 300 рублей с небольшими копейками.

Лето прошло, а грюнер вельтлинер остался… Дело в том, что мне ближе не распространенная схема “к мясу — красное, к рыбе — белое”, а погодно-сезонная: жарко — белое, холодно — красное. Уж не знаю, насколько это оправданно с точки зрения энологической науки, но обычно я белое пью когда на дворе +30 минимум.

Но этой осенью все вдруг пошло по-другому. Белые вина начали не просто вписываться в октябрьский (почти ноябрьский уже!) пейзаж, но и создавать летние ощущения в моей отдельно взятой квартире и душе. Может, и не только в винах дело, а в настроении — в любом случае хорошо.

Первым летним вином, задержавшимся у меня до поздней осени, стал австрийский грюнер вельтлинер Lenz Mozer. Впервые я его обнаружила случайно в магазине “Крымские вина”, летом как раз (о чем писала в подробностях). С тех пор один хороший человек, проезжая мимо, непременно покупает мне немножко грюнер вельтлинера.

Знает, чем порадовать. Волшебными пузырьками и неописуемым ощущением солнечного вечера на открытой террасе приморского ресторана (знаю-знаю, нет в Австрии моря. Но для меня море и лето — синонимы, имею право на субъективность. Декабрь на Кубе, в конце концов, тоже лето!).

А второе несезонное белое — из Португалии. Просила привезти мне вина зеленого (о чем опять же писала). Привезли обычного. Хорошо, что не портвейна. Но обычное оказалось очень удачным. Куплено, кстати, в маленьком ресторанчике, в который привели местные жители — с такой легендой оно и не могло оказаться плохим. Та же легкая игристость, немножко цитрусов… Лето, лето, если за окно не смотреть!

Правда, на сайте указанного на этикетке производителя — винодельни Barros — почему-то представлено только порто. То ли до обычного белого-красного они не снисходят (ну, делаем и делаем, продаем в местных ресторанах), то ли до сайта руки не дошли, то ли одно из двух. Купи я эту бутылку здесь, начала бы думать плохо о бутылке. А так — только о сайте:)

Впрочем, вернемся к содержимому — оно приятнее. Мальвазия, плюс два доселе неведомых мне чисто португальских сорта винограда — говейю (gouveio) и серсиаль (cerceal). Все они росли на берегах реки Доуру (вот тут — DOC Douru и все остальные винные регионы Португалии).

На виноградники Доуру прошлым летом я целую неделю смотрела с палубы теплохода “Фернан Магеллан”. Не только смотрела, конечно, на вкус пробовали. Дело было в августе 2010-го. Бутылка Barros, которую мне привезли сейчас, урожая 2010-го. Кто знает, может, мы с этим виноградом уже встречались? Прошлым летом, в Португалии.

Вот так растет вино на берегах реки Доуру в Португалии. Моя бутылка — урожая 2010. Фото сделано тогда же.

То самое, бананово-персиковое.

Оно действительно пахнет бананом! Если честно, далеко не в каждом вине я обнаруживаю обещанные производителями нотки спелых фруктов, малины, черешни и чего-то там еще (вспомнила к слову: “Ах, эти нотки гудрона!”, — говорит один мой знакомый гастрономический журналист про красное вино с кучей танинов).

А тут — банан так банан, не спутаешь. Хоть и необычно.

— Да, банан, и еще белый персик, — удовлетворенно улыбается Николас, менеджер винодельческой компании Cair c острова Родос. Мы познакомились на Греко-российской инвестиционной конференции. Организаторы мудро пригласили виноделов с греческих островов Родос, Кос и Санторини, а те щедро угощали участников. Вот и я благодаря Николасу изучала на практике греческие сорта винограда.

— Белое вино на Родосе чаще всего делают из винограда сорта athiri, — рассказывает он. То самое, с бананово-персиковым  ароматов, как раз из атири. Называется Rodos 2400 (в честь юбилея какого-то события античных времен) и завоевало кучу медалей на европейских выставках.

— А красное вино делают из сорта мандилария (о, знакомое слово! — о нем я уже писала), — продолжает ликбез грек. — Смешиваем ее с ширазом, каберне, мерло.

У нас, увы, невозможно купить ни атири, ни мандиларию — Cair в Россию вина не экспортирует. Хоть и облизывается на наш рынок, и ведет время от времени переговоры с супермаркетами и импортерами:

— Сначала потребитель должен “повзрослеть”… — вздыхает Николас. — Чтоб покупать вино не только потому, что оно французское и дорогое, а действительно разбираться. Ведь можно выпить французское вино за 50 евро, да так и не понять, за что заплатил деньги. А вполне приличное вино из Греции, Чили или Болгарии может стоить всего 2-5 евро.

К вопросу о хорошем вине за 5 евро. В этом году Cair выпустил …антикризисное игристое! Как раз за пятерку. Вполне в греческом духе: кризис кризисом, а праздники по расписанию. Как я убедилась на Родосе, вина греки не жалеют — назло всем дефолтам , бюджетным дефицитам и завистливо-расчетливым немцам. А Cair к тому же производит 90 процентов всех игристых вин в Греции.

— Технология точно такая же, как в Шампани, только называть его шампанским мы права не имеем, — напоминает Николас. Ну и пусть себе. Родосское игристое тоже звучит неплохо.

Виноделию на Родосе 2 тысячи лет, между прочим. Среди этих колонн городка Линдос древние греки, наверное, пили почти такое же атири и мандиларию, как и я.

Игристое с макарунами — обезоруживает.

Началось случайно: пошла знакомиться с универмагом «Цветной». Едва открыла дверь, вручают розу, бокал с игристым и вазу французских macaron (швейцарцы делают похожие воздушно-миндальные пирожные, только еще вкуснее, и называют их люксембургерли; в магазинах Sprüngli туристы скупают их как лучшие сувениры) — угощают по случаю выпуска новых духов Escada. Не смогла отказаться от бокала и макарун)))). Ммм.. нежные, розовые, барби-радость.

Туррон разновидный, затягивающий.

Продолжение — на работе. В офис из отпускного тура в Барселону вернулся сотрудник. Высыпал на стол разновидности туррона, прошел на рабочее место и затаился, коварный. Через пять минут все офисные дамы (и я, конечно) залипли на турроне как мухи — до последней ореховой крошечки. Туррон, доставшийся испанцам в наследство от арабов, бывает двух видов — бландо (мягкий), по вкусу напоминающий нугу или нежную  халву, и дуро (твердый), дальний родственник козинаков. Антон соблазнял нас и мягким, и твердым. Еще бывает Turron de Almendra (миндальный), Turron de Cacauete (арахисовый), Turron de Avellana (с жаренным фундуком), есть турроны фруктовые, кокосовые, шоколадные… Стоп. Хватит.

А вчера я финишировала (ну то есть, я надеюсь) шоколадом. Не сразу. Разминалась валезанскими петит арвин и пино нуар и дегустировала шедевры первой леди швейцарской кухни Ирмы Дюч (Irma Dütsch), «кулинарные гастроли» которой объявлены в ресторане «Кай» Swissotel Красные Холмы с 26 по 30 сентября. Из необычного: наваристый свекольный бульон (суп) в рюмках, перловка под сладким соусом. Из обожаемого: тающая на мини-тосте фуагра, ломтики дыни в прошутто. От десерта меня буквально уводили. Но я успела: снова люксембургерли, но с шоколадным декором, клубника в шоколаде и шоколадное же ассорти…

Вина из региона Вале: исключительный петит арвин и мягкий пино нуар. В центре: миниатюрные вариации на темы "блины с семгой" и "овощной салат" от Ирмы Дюч.

Ирма оказалась дамой суровой. Когда я подошла к ней засвидетельствовать почтение и на всякий случай выпросить автограф, она, переглянувшись с супругом, меленько нацарапала под своей фотографией «Dütsch / Le merci gourmand…», без тени улыбки вернула мне лист и быстро отвернулась. Трактую Ирмино поведение усталостью от стряпни, как назвала ее искусство Света Медокс, менеджер по работе с агентствами Switzerland Tourism в России и СНГ.

Понятно, что госпожа Дюч угощала московских журналистов не просто так. В зал Давос на 29 этаже (потрясающий вид на кусок столицы!) гостиницы Swissotel нас пригласили офис по туризму Швейцарии и делегация из региона Маттерхорна (это там, где больше всего альпийских «четырехтысячников», включая сам Маттерхорн), дабы объявить зимние новости 2011-2012. Чтобы лично пригласить в Швейцарию всех желающих, прибыли турменеджеры из офиса по туризму региона Вале — из Кран-Монтаны, Лейкербада, Саас-Фе, Вербье, Церматта. Сейчас горячая пора, на носу горнолыжный сезон, а потому офис по туризму Швейцарии развернуто презентует зимнюю программу для гостей. Готовим сани, граждане!

Под катом — подробности об Ирме Дюч.

Слева: Ирма на обложке Amitie Gourmande. Справа: один из ее шедевров.

Госпожа Дюч — одна из самых знаменитых женщин Швейцарии. Сейчас она официально уже на пенсии, но много путешествует, работает консультантом и пишет книги о гастрономии. Последняя, написанная совместно с друзьями шеф-поварами — «Amitie Gourmande». Ранее изданные — «La cuisine du Valais», книга о кухне кантона Вале и «Esprit de Cuisine» («Настроение кухни»). «Я мечтала стать шеф-поваром. Люблю хорошую еду, мне нравится аромат блюд, а кухня всегда меня делает счастливой», — рассказывает г-жа Дюч.

Ирма родилась в большой семье и уже в раннем детстве твердо решила посвятить свою жизнь гастрономии и когда-нибудь открыть собственный ресторан. В то время традиционному искусству высокой кулинарии обучали лишь мужчин. Однако Ирма уверенно шла к цели и отправилась учиться в Рейнфелден, небольшой курортный городок на берегу Рейна, где стала первой женщиной, получившей диплом профессионального повара.

В 1967 году Ирма встретила своего мужа Ханс-Йорга. Вместе они отправились в Северную Америку, и в течение нескольких лет госпожа Дюч работала шеф-поваром в отелях Hilton в Монреале и в Акапулько, в ресторане St. Louise Club в Нью-Йорке. В начале 1970-х они вернулись в Швейцарию, и уже в 1976 году вместе со своим мужем Ирма Дюч стала управляющей ресторана Fletschhorn в Саас-Фе, популярном горнолыжном курорте. В 1994 году госпожа Дюч стала обладательницей титула «Шеф-повар года», а знаменитый гид Gault & Millau присудил ее кулинарным шедеврам 18 баллов из 20-ти возможных. Она стала первой женщиной шеф-поваром в Швейцарии, получившей желанные звезды Michelin. Ресторан Fletschhorn под руководством динамичной швейцарской пары просуществовал до 2009 года.