Я - про красное. Фото: inesdemonclus.com

а) Надо верить местным жителям. б) Надо дальше учить испанский, а то с переводом дурят.

Это выводы после Ines de Monclus – вина из испанского региона Сомонтано. 2009 год, темпранильо с каберне. 450 рублей примерно в супермаркете неподалеку от “Динамо”.

Но вообще-то история с Сомонтано началась года полтора назад в Каталонии. Там я познакомились с прекрасным юношей из Мадрида, Хорхе. Наполовину кастилец, на половину баск, внешне – тот самый классический испанец, какими мы их себе представляем.

Ничего личного, но общались душевно. Перед отъездом в каком-то первом попавшемся барселонском супермаркете я попросила у Хорхе совета: мол, что купить.

Он посоветовал не классическую Риоху, не местный Пенедес и не патриотичные для мадридца Vinos de Madrid. А вот, говорит, Сомонтано – отличная штука, бери. За 8 или за 10 евро, что можешь себе позволить. Я что-то там смогла. С тех и в Москве бутылки со словами D. O. Somontano примечаю при случае. Случаи не часты, но и у нас оно встречается. Вот как сегодня.

Где оно такое, Сомонтано? Понятно, что в Испании. Конкретнее – в Арагоне, то есть между Каталонией и Страной Басков. Еще конкретнее – на севере Арагона, где соединяются долина реки Эбро и предгорья Пиренеев.

Потому, видимо, есть у Сомонтано общие черты северных испанских вин (я про Риоху и Риберу-дель-Дуэро). Оно серьезное (север, горы, холодная зима), но солнечное (Испания, безоблачное небо, фиеста!).

Мерседес Инес де Монклюс основала свою винодельню в 1980 году. Для Испании – вообще не возраст (для бодеги, не для дамы). И скромно назвала свои вина Ines de Monclus. Ну и правильно. Потому как стесняться нечего, вина отличные.

А вот с этикеткой неувязочка вышла. Темные, не особо сладкие ягоды в бокале я угадала, но то ли это черемуха, то ли ежевика? Читаю испанскую этикетку: moras y zarzamoras. Черт, не знаю я этих слов! Читаю английскую: Blackberries. То есть ежевика. Но по-испански-то ягод две! Полезла в свой толстый словарь. Ежевика и шелковица.

При этом из английского описания напрочь исчезли бальзамические, или ароматные нотки (notas balsamicas), которые присутствуют в испанском.

То ли Инес плохо думает про англоязычных потребителей своего вина – им что ежевика, что шелковица, и уж тем более не до бальзамических ноток? То ли переводчик поленивее меня?

Но это ладно. Есть же еще русская этикетка. Думаете, там обозначена тонкая грань между ежевикой и шелковицей? Неа. Ни намека на ягоды вообще. Только “содержит диоксид серы”. Эх, знала бы Инес де Монклюс, сажая каберне в арагонской деревне, что единственным, что напишут по-русски  про ее вино, будут вот эти прозаические слова. Я не про свой пост, а про этикетку. Я-то старалась.

crcava.es

За что люблю винную тему: чуть ли не с каждым бокалом и каждой этикеткой узнаешь что-нибудь новое. Сейчас вот субботний бокал игристого навеял.

Игристое было, как водится, кавой – то есть испанской разновидностью этого самого игристого. Про нее я уже как-то восторженно писала по весне. Причем про каву той же марки Vall de Juy. Продается она в “Ашане” рублей примерно за 250 (снобы, молчать!).

Та, весенняя кава, была розовой. Эта, декабрьская, – белый брют (впрочем, между ними было еще много вальдtжуев, игристых и тихих, белых, красных и розовых).

А что, собсно, нового? Во-первых, сорта винограда не самые банальные – макабео и парельяда. То есть для кавы они считаются самыми традиционными. Но нам-то, согласитесь,  привычнее шардоне и совиньон блан. А потому очень любопытно разыскивать и распознавать оттенки вкуса в бокале. Где там макабео, а где парельяда, я, конечно, не отличу. Пока. Не результат мне нравится.

Во-вторых, на бутылке савы Vall de Juy с черной этикеткой написано Brut Nature. А это, как выяснилось, не просто брют. В брют добавляют немного сахара (до 12 граммов на литр). В брют натюр – вообще ничего. Из-за этого, как пишет наш коллега-блоггер из Catavino, многие винодельни не экспортируют свою каву brut nature. Не готовы не-испанцы пить эту “кислятину”. Хорошо, что хоть некоторые экспортируют! Мне очч нравится.

Но вообще тема понятна. Если вы из всего игристого тоже пьете только брют (уже неважно, натюр – не натюр) и пробовали искать его на полках нестоличных магазинов, отлично знаете – миссия выполнима с большим трудом. У нас больше уважают полусладкое.

И в-третьих. Родина у этого брюта самая что ни на есть классическая – Каталония, регион Вильяфранка-дель-Пенедес. Недавно нам написали виноделы из Испании – как раз насчет того поста про каву. Мол, спасибо за ваш сайт, за вашу любовь к вину и путешествиям, вы молодцы. Приятно, чего уж там!

Но просили уточнить, что кавой имеют право называться игристые вина, сделанные по этой технологии в нескольких регионах Испании. А именно: Рекена в Валенсии (Requena), Альмендралехо в Эстремадуре (Almendralejo), Риоха (Rioja), Аранда-де-Дуэро в Кастилии (Aranda de Duero) и Вильяфранка-де Пенедес и Сант-Садурни-де-Нойя в Каталонии.

С удовольствием уточняю. И постараюсь все попробовать. Правда. за эстремадурской точно придется ехать на родину героя – где ж ее у нас найти. Но и это – с удовольствием!

Виноградники будущей кавы, занесенные снегом (crcava.es).

Первая моя встреча с уругвайским виноделием очень даже удалась. Не только потому, что от солнечно-мангового совиньона захотелось из московской осени куда подальше, полатиноамериканскее. Этого мне из без всякого совиньоне хочется. Но и потому в первую очередь, что рассказать подробнее о винах Уругвая предложил очень уважаемый эксперт — президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман:

— Первые виноградники были высажены на севере Уругвая испанскими и итальянскими переселенцами в колонии BellaUnion, основанной генералом Rivera (Ривера). В 1870 году Pascual Harriagues, Luis de la Torres и Francisco Vidiella — баскские переселенцы, высадили в Уругвае сорт винограда Таннат (Танна). Не случайно в Уругвае Таннат часто называют Harriagues. Сейчас коммерческое производство вин на основе этого сорта в полном разгаре. Можно сказать, что в Уругвае Таннат популярен гораздо больше, чем на своей исторической родине во Франции. Кроме «чистых» вин из Танната, популярны бленды с каберне совиньоном, мерло и каберне франом. Из других сортов лучше всего прижился на уругвайской земле совиньон блан (!) — ваш случай. Ежегодно в стране производится около 1 миллиона гектолитров вина, значительная часть которого (более 10%) идёт на экспорт. Вина из Уругвая экспортируются в 75 стран мира, с львиной (40%) бразильской долей.

Мы не в Бразилии. Но и нам немножко досталось. А для настроения — подборка красивых уругвайских 360-градусных панорам. Пляжи там похоже, тоже ничего! Вот туда бы, да с местным совиньон блан…

Виноделы из ассоциации Wines of Uruguay (winesofuruguay.com), созданной для пропаганды тамошних вин во всем мире, этой картинкой подчеркивают: виноградники Уругвая расположены в тех же благодатных широтах (между 30 и 35 градусом), как в Австралии и Южной Африке.

Две недели в августе я отлично отдыхала при температуре +15 (в лучшем случае). А в нормальном случае — +12, дождь, ветер с Атлантики, бр-р-р… Дело было на Гебридских островах, у северо-западного побережья Шотландии. Кто б мне сказал раньше, что в чемодан для летнего (!) отпуска я положу резиновые сапоги, непромокаемый комбинезон и теплые перчатки!… И мало того — буду получать от такого отдыха искреннее удовольствие!..

Но я отвлеклась на приятные воспоминания о Гебридах. С трудом тащу себя обратно в московскую реальность. Погода здесь сейчас — точь-в-точь как на Гебридах в августе. В лучшем случае +15, иногда солнце, а в основном — дождь, ветер, тучи, бр-р-р. Но — НЕ РАДУЕТ! Поддельная…

А вот горло от этой погоды болит вполне по-настоящему. Потому на днях был проверен шотландский рецепт лечения простуды. Коктейль «тодди». Рецепт прочитан у сэра Роберта Брюса Локхарта и исполнен почти в точности, благо что шотландские запасы односолодового еще вполне богаты.

Обычный эдинбургский магазин. Фото: Сергей Богданов.

1. Наливаем в кружку (или стакан) горячей воды. Она нагревается до температуры, приятной для рук — после этого воду выливаем.

2. Кладем в кружку 2-3 куска сахара. Сэр Роберт советует пиленый, за неимением такого в дело пошел «леденцовый» (коричневый, красивыми полупрозрачными кристалликами).

3. Добавляем кипятку. Количество сэр определяет как «винный бокал» — ну, скажем, сто с небольшим граммов, на глаз. Сахар должен раствориться.

4. Вливаем столько же виски, желательно — односолодового. У нашем случае им оказался 10-летний Talisker. Размешивать воду с виски полагается серебряной ложечкой. Пришлось обычной, но вроде ничего.

5. Повторить процедуру: второй слой кипятка, и еще столько же виски сверху. Еще раз размешать.

Далее — цитата, практически предписание врача: «Пить не спеша, с наслаждением. Чтобы избавиться от простуды, пейте «тодди» в постели, положив в ноги шляпу-котелок, до тех пор, пока шляп не станет две».

Шляпы-котелка, как вы понимаете, в хозяйстве нет. Но и без нее эффект был очевиден: «Кажется, сейчас я буду спать. Да, прямо сейчас». От простуды помогает стопроцентно. Но за настоящей, неподдельной, радующей, холодной и мокрой погодой — обратно на Гебриды.

Как и назови — чурчхелой или судзуки — все равно вкусно!

Продолжение чурчхельной темы. Не успела я написать, как моя подруга Татьяна из Лимассола откликнулась: да, едят и Кипре такие же сладкие виноградные колбаски. Только называются они судзуки. Сейчас в Лимассоле, кстати, винный фестиваль идет. Таня и ее муж — сомелье Джордж Эврипиду — понятное дело, фестивалят. Уж не знаю, по долгу службы или по любви:)

А вот картинки с “портретами” вкусняшки-судзуки (спасибо Татьяне!). На последней фотке киприотка на лимассольском фестивале раскладывает по стаканчикам виноградный киселёк. Чан пустой, как видите, все съели. Хотя там и вино продают по полтора евро за бутылку!

Кипрские вкусняшки.

Виноградный "киселек" — и тот на винном фестивале весь съели!

Эксперты по части вина и полетов сравнили по 12 видов красных и белых вин.
Вот победители:

Дегустация была “слепой”, то есть члены жюри не знали, какое вино они пьют. В результате лоукостеры вроде Easyjet и Ryanair, которые билеты по Европе продают за 20-30 евро, оказались не хуже авиакомпаний, славящихся шикарным обслуживанием! А по части белых вин даже лучше.

Из “дорогих” в топе — только “Эмирейтс” и British Airways (справедливости ради —на первом месте среди “красновинных”). Ну и — опять же справедливости ради — в “Эмирейтс” и British Airways вином угощают бесплатно, а на бюджетных рейсах все-таки за деньги. А за свои честно заработанные отпускные пассажир имеет право получить хорошее вино. Так что все логично.

А меня порадовала небанальность выбора. Два лучших белых вина — из Гаскони, не самого в общем-то популярного французского винного региона. Лучшее красное —мальбек, а не традиционные каберне совиньон или мерло.

Шампанское не сравнивали. Но волшебные пузырьки в небе как-то особенно волшебны. Фото: airfrance.com

Ферран Адриа очень уважает свежие овощи и фермерские рынки.

— Не знаю я ничего про русскую кухню. Мог бы зайти в интернет, прочитать про 10-15 блюд и строить из себя знатока. Но зачем? — Феррану Адриа и правда незачем, он и так гений. О том, кто он такой (ну, не все в курсе, простите, гурманы и эстеты) и зачем приехал в Москву, я уже писала. Теперь — продолжение монолога Феррана.

— Недавно я видел исследование: что едят люди из разных стран дома. Огромный сюрприз был — как, оказывается, хорошо готовят домашнюю еду в России! Для вас это развлечение, я и не знал. Кухня — это же чувства, а не только продукты. Вот помидор — он же не русский и не испанский. Но русский человек будет иначе готовить блюда из помидором, чем мы в Испании.

С домашней еды Адриа переключился на более привычную ему высокую кухню:

— А вы знаете, что один из самых известных в Испании россиян — Анатолий Комм? Россия может им гордиться. Любой авангард спорен, но то, что он делает. очень интересно. Сначала я с ним познакомился на гастрономическом конгрессе в Испании, потом ко мне в ресторан El Bulli приехали учиться два русских парня. И тут я задумался: что-то в России происходит!

В Испании тоже. Буквально на днях знаменитый El Bulli, который пять лет был лучшим рестораном мира, закроется. И превратится в творческую лабораторию для поваров — если не сказать, в алхимическую. Адриа вон из мяса пену делает! С чего вдруг закрывается, с его-то славой?

— Мы каждый год придумываем 130 новых рецептов. Уже накопилось 1846 штук. Но уже хватит. Когда работаешь в ресторане по 12-14 часов в день, не остается времени для творчества, — объясняет свое решение Ферран. 130 рецептов в год — не творчество? Ну да ему виднее…

— Теперь в El Bulli соберутся 20 самых креативных поваров со всего мира. Как выбирать таких, пока не знаю — думаем с учеными из Гарвардского университета (Адриа там преподает. Но не кулинарию, а эффективность творческих процессов. — Ю.). Но если какой-то русский парень окажется одним и них — возьму не задумываясь!

Самое интересно: все, что будут придумывать на гастрономическо-химической кухне El Bulli, Адриа обещает тут же выкладывать в интернет.

— С таким стимулом миллионы поваров в мире тоже начнут создавать новое! — уверен Ферран Адриа, альтруистично открывающий тайны высокой кухни, которые в общем-то могут стоить миллионы. Жду-не дождусь, когда на сайте El Bulli появятся первые творческие отчеты.

Ферран Адриа.

Я теперь не знаю, кого люблю больше: Икера Касильяса, Хавьера Бардема или Феррана Адриа. Касильяс красив. Бардем — мачо. Адриа — гений.

Объективно гастрономическая гениальность Адриа подтверждена давно: его ресторан El Bulli пять лет был лучшим в мире, его признали самым влиятельным шеф-поваром планеты и пригласили в Гарвард — учить вовсе не кулинарии, а эффективности творческих процессов. Плюс три звезды Мишлена.

Но. Феррана Адриа надо видеть и слышать. Сидеть близко и смотреть в глаза. Там у него такая … не знаю, что… искра? энергия? та самая гениальность? — какую я видела, кажется, только у Тура Хейердала (да, с норвежским путешественником у меня было одно из первых в жизни интервью. Горжусь!).

Впрочем, хватит моих эмоций. Лучше — слова Феррана Адриа, который на днях приезжал в Москву, открывать Дни испанской кухни. Каталонский шеф-повар — посол туристического бренда “Испания”. Как и Касильяс, кстати, вместо со всей сборной чемпионов мира.

— Мы живем в тот момент, когда в мире гастрономии происходят очень большие перемены. Когда я только начинал работать, в 1980-х (Адриа сейчас 49 лет. — Ю.), цель была одна: хорошо накормить людей. Разве что Франция тогда рассматривала гастрономию как часть туризма, ну может еще Италия немножко.

Сейчас все изменилось. Кухня имеет огромную социальную ценность. Вот я, скажем, фанат футбола. И считаю, что футбол — почти религия 21 века. Но. В России, думаю, примерно 10 % населения имеют гастрономический подход к жизни. Что это значит? Если вы собрались выпить чашечку кофе, вы постараетесь, чтобы это был хороший кофе. Если пошли за хлебом, купите лучший хлеб, в меру своих финансовых возможностей. В Испании таких людей примерно 15 % из 47-миллионного населения. 7 миллионов! Даже самый невероятный матч между “Барселоной” и “Реал Мадрид” не соберет 7 миллионов болельщиков.

Поэтому я и говорю, что кухня — огромная культурная ценность Испании. Люди в мою родную Барселону приезжают потому, что знают: мало того, что город чудесный, так там еще и поесть хорошо можно.

У Испании невероятная гастрономическая история. Во-первых, тысячелетнее присутствие арабов на Пиренеях. Вот на Канарских островах арабов не было, и в результате тамошняя кухня абсолютно не похожа на испанскую (напишу скоро про Канары. — Ю.) И еще мы открыли Америку! А это в итоге просто перевернуло всю европейскую кухню. Не думаю, что о какой-то другой стране в мире можно сказать то же самое.

Дальше Ферран Адриа продолжит воспевать испанскую кухню и расскажет, что думает о кухне русской.

Мичелада. Холодненькая.

Поскольку Наташка отобрала у меня испанский хлеб, написав про сангрию,  наконец-таки полезу в экзотический загашник. Жара нынче в Москве хоть и не мексиканская (слава Богу!), но вполне себе солнечно-июньская, а значит, будет вам летний мексиканский коктейль. Для нас летний. В Канкуне его и в декабре только так пьют — но там в декабре и градусов столько примерно, сколько у нас сейчас.

Научилась я делать мичеладу у милой девушки и шеф-повара Адрианы Домингес, когда ходила к ней на курсы мексиканской кухни. Ох, и до них доберусь, напишу, амигос и амигас…

“Единственный пивной коктейль, в котором пиво не перестает быть похожим на пиво”, — так обозначил плюс мичелады мой знакомый. Именно поэтому мне лично мичелада не нравится. Не люблю пиво ни в каком виде (а то бы писала на сайт beerfoodtravel.ru). Но все-то кругом любят, так что — делюсь рецептом.

Потребуется:
— 1 бутылка любого светлого пива. Для пущей аутентичности можно взять мексиканское, Corona или Sol;
— соль;
— 2 лайма.

Сначала проводим долькой лайма по краешку стакана. Насыпаем горку соли на стол или разделочную доску и обмакиваем край стакана — соль прилипает, на стакане образуется белая каемочка. Смесь соли с лаймом придает мичеладе вкус “мексиканскости”, к которому мы привыкли благодаря текиле. В Мексике текилу так никто не пьет, как выяснилось. Но это уже совсем другая песня, не буду отвлекаться от мичелады. Тем более что она почти готова.

В украшенный стакан наливаем выжатый из лаймов сок. А сверху — очень холодное пиво. Все.

Если хочется остроты ощущений, соль можно смешать с жгучим чили. Впрочем, Адриана и официальный штат пива Corona настаивают, что мичелада — это только пиво, лайм и соль. В интернет же я нашла совсем удивительные рецепты мичелады: с табаско, вустерским соусом и даже бульоном из кубиков “Маги”. Первые два ингредиента я еще готова терпеть, если списать их на штатовский вариант мичелады. Но кубики…

И вино. Конечно. Непременно. Например, начать визит в Швейцарию со “Дня открытых дверей в винных подвалах”. Прям-таки на Троицу (11 и 12 июня) 250 виноделов региона Женевского озера, от Вулли до Шабли, включая Бонвиллар, Ля Кот и Лаво, откроют свои подвалы для публики, чтобы познакомить всех со своими винами и заботой, которую они вкладывают в производство вина. В программе: дегустации местных вин, специальное меню в ресторанах, развлекательная программа и бесплатный транспорт во всем регионе. Гости, заселившиеся в “правильные” отели, получат правильный бонус — 3 бутылки вина.

Виноградники Лаво — зрелище умиротворяющее и возбуждающее одновременно.

А дальше — куда глаза глядят. В Цюрих — на городской фестиваль (17 июня — 10 июля; опера, концерты, танец, театр, искусство). Или в Лозанну (28 июня — 3 июля; драма, музыка, джаз, танец). Надоел город — поедем в Лейкербад отмокать в термах, дышать горным воздухом, пить валезанские вина и… кататься на альпаках. Новинка высокогорного курорта: поход в горы в компании парнокопытных флегматиков  (прохладительные напитки включены), каждый вторник и пятницу со 2 июля по 15 сентября сего года. Маршрут к озеру Виссе занимает около трех часов, включая пикник по пути.

Да. Озера. В Швейцарии нет моря, зато полно озер, рек и водопадов с кристально чистой водой. Хочешь — купайся, а хочешь — пей в свое удовольствие (основное правило, касаемое также водопроводной воды и городских фонтанов, — если не указано, что нельзя, значит можно).

И еще. 2010-й в Швейцарии был объявлен годом пеших прогулок, но не стоит забывать о “нагулянном” опыте и в этом году. Ходить пешком. Часто и подолгу. Потому как многое надо успеть.