Так мог назвать свою картину Сальвадор Дали. Образы абсолютно в его стиле, сюрреалистичные. Запросто представляю, как чеснок и петрушка переплетаются вокруг его жидких часов. И концентрированный лук концентрируется вокруг Атомной Леды-Галы.

Но так назвал свое блюдо Джорди Крус, шеф-повар ресторана ABaC в Барселоне (две звезды Мишлен, лучший ресторан Каталонии 2011 года). Тоже каталонец. И тоже, судя по всему, хотя бы немного сюрреалист. Иначе ел бы простой реалистичный хамон, печеный лук (про эту каталонскую традиционную осеннюю еду я уже рассказывала) и хлеб с томатом. И не придумывал бы чертей с тушеными шкурками.

34-летний Джорди Крус (кстати, один из самых молодых поваров мира, заработавших звезду для своего ресторана — в 25 лет) приехал в Москву кормить гостей во время ужина «Ночь каталонского туризма». И меня в том числе.

Дело было в гостинице «Украина». И вот где настоящий сюрреализм! Черта со шкурками, маленькие сушеные томаты и эмульсию из печеного перца подавали официантки одетые как Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих». В фартучках и кружевных крахмальных наколках на прическе.

Знаю, моих приятелей — гастрономических критиков сложносочиненными названиями блюд не удивишь. Но не все ж балованы мишленовскими ресторанами и достижениями молекулярной кухни. Мы с соседями по столу каждое произведение повара-сюрреалиста разглядывали с любопытством и читали вслух меню.

Сравните — навеяло:

«Портрет Гала с двум ребрышками ягненка, балансирующими на ее плече» (это Дали) — «Яйца, приготовленные при низкой температуре, с картофельным пармантье на сливочном масле» (это Крус).

Или: «Податливое сооружение с вареными бобами» (это Дали) — и «Структура из шоколада, кофе, карамели, какао и лакрицы» (это Крус).

На ужине темно было, и творения Джорди Круса на фотографиях со вспышкой смотрятся неаппетитно. Поэтому — другой сюрреализм, Музей-театр Дали в Фигейрасе.

Но по порядку. Оман я не зря назвала страной условно безалкогольной. Местным жителям пить не полагается по причинам религиозным. Для туристов — дьюти фри в аэропорту. Не только на вылете, но и на прилете: намек недвусмысленный. Но что наши люди в дьютике покупают? Правильно, виски, ром, коньяк.

Самые экзотичные на рынке в городе Низва — продавцы. Морковка и прочий перец абсолютно нашенские.

А на улице +33. Хотя апрель. И хотя мы прилетели в Оман после первого за два года ливня. Местные уверяли, что сейчас очень свежо и нам безумно повезло с погодой. Что правда — на погоду не жалуюсь. Но крепкий алкоголь к ней ну никак не подходит.

Но оказалось, что в отелях Маската (в английском написании — Muskat, даже название у оманской столицы вкусное; а самолет, кстати, по пути пролетает над городом Шираз) все хорошо не только с самим фактом наличия вина, но и с выбором.

Оманская сладость по имени halwa. На нашу халву не похожа, похожа на джем. Мы ее пробовали еще теплую, прямо из этих тазиков. По дороге домой купили в дьюти фри уже аккуратно упакованную.

Цены, конечно, не как в Испании. Но после московских баров совсем не пугают. Скажем, в баре на крыше отеля Radisson Blu бокал розового мне достался за 3 реала. Примерно 180 рублей. За те же деньги там были и риоха, и всевозможные каберне-ширазы из разных стран.

А неожиданная встреча с грюнер вельтлинером случилась во время обеда в пятизвездочном The Chedi на берегу моря (точнее — Оманского залива Индийского океана). Секрет раскрылся быстро: за еду и напитки в Chedi отвечает австриец Кристоф Гирш.

— Владелец винодельни — мой хороший друг. Я все вина для отеля покупаю у в маленьких винодельнях. Езжу на выставки, знакомлюсь с производителями лично. Только так можно рассчитывать на качество, — признался мне Кристоф где-то между потрясающим тайским рисом с креветками и бараньей ножкой из Новой Зеландии.

Почему из Новой Зеландии — не очень понятно. В Омане любой бедуин так готовит баранину, что даже вегетарианцы уплетают. Похоже, и в этой нефтяной державе местные продукты — слишком дорогое удовольствие.

В ресторане Shahrazad отеля Al Husn (это одна из гостиниц пафосного курорта Shangri-La неподалеку от Маската) тоже удивили. Ресторан марокканский, но я не подозревала, что к кускусу, тажину и непременной баранине принесут марокканское вино! Первый раз в жизни вино из Марокко попробовала. Розовое. Сенсо с гренашем. Нежное. Очень приятное.

А из безалкогольных вкусов Омана очень порадовал коктейль из лайма с мятой. Гид Абдулла называет его оманским мохито. Просто и гениально, идеальный летний вариант. Сок лайма, превращенная в блендере в кашу свежая мята и немного воды. И будет вам счастье.

Правда, если Москве я сделаю себе стаканчик оманского мохито, мне точно будет не хватать идиллического вида на зеленый океан, длиннющие пустые пляжи (местные сами не загорают и нам не дают — в черте города купальники местным дресс-кодом не позволены; в отелях — сколько угодно), маяки и белые минареты города Сур, где я впервые попробовала мятно-лаймовый коктейль (за что большое спасибо Министерству туризма Султаната Оман и лично Георгию).

Рыба-император в приморском ресторане города Сур. Белого вина к ней не дали — ресторан городской, а не отельный. Зато дали отличный лаймово-мятный коктейль, "оманский мохито".

Первый номер программы мастер-класса: салат с индейкой и козьим сыром.
Ингредиенты: филе индейки, салатные листья (микс сортов — какие нравятся), мягкий  сыр (Беппе, как истинный патриот, принес пьемонсткий Robiola di Roccaverano, но можно использовать козий, что мне по вкусу, или брынзу), кедровые орешки, оливковое масло, белое вино, соль, перец, бальзамический уксус.

Чтобы придать готовке важность и обстоятельность, имеет смысл наглядно разложить ингредиенты.

Быстро обжариваем толстые куски филе в сковороде на оливковом масле с двух сторон до корочки, добавив розмарин (веточки) и чеснок (дольками) для аромата. Уменьшаем температуру плиты, льем в сковороду белое вино и отправляем в духовку (180-200 градусов) — до готовности, минут на 15-20. Если вино выпарится, можно добавить воды или бульона. Пока филе готовится, рвем салатные листья и измельчаем сыр в кусочки.

Розмарин и чеснок одарят постное мясо индейки дивным ароматом.

Готовое филе выкладываем на тарелку, чтобы остыло, а оставшийся сок используем для соуса. Для его приготовления льем в миску с соком качественное оливковое масло, непрерывно помешивая венчиком. Добавляем соль, свежемолотый перец, бальзамический уксус. Перед подачей на стол филе режем тонкими ломтиками, раскладываем по тарелкам, добавляем сыр, сверху — салатные листья. Посыпаем кедровыми орешками, поливаем соусом. Подаем гостям.

Мы готовили также ризотто с тыквой, креветками и черным трюфелем. Беппе даже допустил меня до кастрюли, позволив помешать аппетитное варево. К сожалению, прямо сейчас обнаружила, что неаккуратно записала рецепт. Требуются уточнения у мастеров, и я их постараюсь раздобыть. Единственное, что могу сказать — оказывается, ризотто готовится не так долго, как я представляла! Правда, блюдо весьма капризное — требует непрерывного внимания и помешивания (строго в одну сторону, не меняя направления!).

Беппе Сарди и Михаил Соколов — слаженный дуэт профессионалов итальянской кухни. Справа: Беппе измельчает на терке драгоценный черный трюфель, посыпая им ризотто.

А на десерт Михаил научил нас замешивать и выпекать миниатюрные капкейки со свежими ягодами. Описывать технологию тоже не буду, потому что видеорецепты капкейков и других кулинарных радостей от шеф-повара Соколова есть на сайте, за что Italy Group отдельный респект. Ах да, еще один интересный факт: Italy Restaurant Group возит желающих в гастрономические путешествия по Италии. Вот это я понимаю, энтузиазм и многогранная преданность любимому делу!

Вино Бандераса в ресторане Бардема.

Я уже сама себе напоминаю испанцев с их вечной маньяной. Но есть важное отличие: мне стыдно! Потому пишу давно обещанное продолжение рассказа про мадридский ресторан Хавьера Бардема La Bardemcilla и вино Антонио Бандераса, которое мы там заказали. Начало истории здесь.

Самый голливудский из всех испанских актеров пару лет назад купил долю в одной винодельне, расположенной в регионе Рибера дель Дуэро. Теперь винодельня и вся ее продукция носят его славное имя — Anta Banderas. В ресторане бутылка темпранильо под названием А4 стоила евро 15, кажется. А весь ужин на двоих — 40 с небольшими копейками. Эх… Опять хочу в Мадрид…

Про вкус вина деталей уже не помню, но оно явно приятно. И хорошо способствующее задушевным разговорам о семейных тайнах и полутайнах. Или это атмосфера ресторана семейства Бардемов такая? Не знаю. Но вечер явно удался.

На сайте Anta Banderas пишут, что А4 — это прямо-таки удивительное равновесие всех винных достоинств. И что во вкусе его сочетаются фрукты красные (клубника, малина, красная смородина) с фруктами синими (шелковицей, сливой и черной смородиной). А4 — это потому что выдерджано в бочке 4 месяца. Да, а пробка —из лучших в Испании, ни больше, ни меньше. На сайте производителя можно купить ящик А4 за 84 евро. По 7 евро за бутылку, выходит.

Вот он — перец, фаршированный картофельным пюре с треской.

Расскажу еще про одно блюдо из меню La Bardemcilla. Простое, но красивое и вкусное. Красный перец, фаршированный картофельным пюре с треской. Сочетание такое мне в голову раньше не приходило, хотя все продукты — абсолютно нашенские. Единственная хитрость (так мне наивно показалось): у перца снята шкурка. Мы-то обычно ее оставляем. Треска — такими мелкими кусочками, что в пюре по консистенции практически не отличима. По вкусу зато отчетлива.

Но. Попытка повторить блюдо от Бардема дома не удалась. Пюре с треской — более-менее. А вот перец наш как-то горьковат оказался. Надо искать совсем уж сладкий сорт. Впрочем, вина-то бандерасовского в России и вовсе не найти.

«В Риге давно говорят о необходимости создания новых туристических продуктов. Бесспорно, у нас очень хорошее культурно-историческое предложение, однако необходимы новые веяния. Мы планируем целенаправленно работать над тем, чтобы Рига получила широкую известность как гастрономическая столица Балтии», — обещает член правления РБРТ Вита Ермоловича.

Ягодный десерт в ресторане Le Dome.

Лучшие шефы Риги каждый месяц будут включать в меню блюда с сезонными ингредиентами. В марте это высококачественные латвийские молочные продукты, в апреле — березовый и кленовый соки, в мае — весенняя зелень, в июне — клубника, в июле — молодой картофель, в августе — ягоды и лесные грибы, в сентябре — осенние фрукты и овощи, октябрь станет рыбным месяцем, в ноябре будем наслаждаться черным рижским бальзамом и блюдами из самой крупной латвийской ягоды — тыквы. Кульминация проекта предусмотрена в декабре. Этот месяц готовит множество гастрономических сюрпризов и праздничных предложений от ресторанов. В декабре будут подведены итоги всего, что было создано шеф-поварами за год, и определены лучшие произведения кулинарного мастерства.

Каспрас Янсонс, шеф-повар ресторана Berg.

В проекте принимают участие рестораны Vincents, Umami, Kaļķu vārti, B bārs, Balzāmbārs, Bergs, Bibliotēka Nr. 1, «Ресторан трех поваров» Tam labam būs augt!, Garage, Kitchen, Rīgas Birža, Burkāns, Fazenda, Neiburgs, Merlin, Le Dome, Ostas Skati, Ambiente, Cydonia, Eksports, Cotton, Vīna studija. Участники проекта «Восхитительно вкусная столица Рига» опознаются по особому знаку, а предложенные в рамках проекта блюда будут выделены в меню. Персонал ресторанов с удовольствием поведает посетителям не только об особом предложении месяца, но и о латвийских продуктах, из которых приготовлено блюдо.

РБРТ в поддержку проекта включит информацию о «Восхитительно вкусной Риге» в туристический путеводитель мероприятий «Чем заняться в Риге?», опубликует Рижский путеводитель шеф-повара и календарь «Вкусы Риги» на 2013 год на портале LiveRiga.com.

Алекс Жилюк, шеф-повар ресторана Le Dome. Думаю, ехать стоит только ради поваров...

Ударим кулинарией по дырам в госбюджете. По мне, отличная идея. Качество латвийских продуктов подтверждаю — опробовано на себе!

В Риме была на днях — в начале марта. Многим нравится, а я там что-то устала. Причин несколько: сын-тинейджер с личными приоритетами, длительные пешие марш-броски, обязательная программа, будь она неладна. Завязываю, раз и навсегда с программами путешествий,  даже если они мною же и составлены! Дурацкие рамки, в  которые сам себя загоняешь, будучи на отдыхе.

Сьют в отеле Locarno. Очень мил.

Cappuccino и hand-made пирог.

Я пока только о хорошем буду, надо нагонять позитив, раз весна еще слабенькая. Мне очень понравился отель, нас приютивший. Называется Locarno: via della Penna, 22. До пьяццы-дель-Пополо — две минуты ходьбы. До пьяццы Кавур (где, кстати, останавливается шаттл из аэропорта Фьюмичино и до него же; цена — 8 евро в одну сторону) — 10 минут, через Тибр. Снаружи и внутри — уважаемый столетний шарм и ар деко. Стены номеров обиты шелком, меблировка — в соответствии. Два корпуса, а между ними — бар, популярный у гостей и римлян. Велосипеды всем постояльцам — за так, свободно, с утра до 22.00. Завтраки — замечательные, кофе — отменный, варят любой и сколько угодно. Сдобные домашние пироги — как от бабушки. Персонал — миляги, бармены — красавцы. Цены — от 150 до 320 евро за номер (с завтраком).

Ближайшие рестораны (напротив) — не рекомендую. Если нужно пообедать-поужинать неподалеку, есть другие наводки. Во-первых, вполне бюджетная пиццерия PizzaRe на улице Рипетта (5 минут пешком) — пицца там, как пишет путевод «Афиши», «неаполитанская», т.е. более пухлая, чем традиционная римская. Это сеть пиццерий, в Риме несколько ресторанчиков — есть PizzaRe, а есть ReCafe — та же пицца, только в профиль (шутка). Просят за 1 шт. от 9 до 11 евро — она того стоит. Вино, пиво (мне понравилась итальянская манера заказывать пиво к пицце) — в ассортименте. Кофе вкусный, а вот десерт (тирамису) — так себе.

Пиццайоло в PizzaRe — добродушные и с удовольствием позирующие.

Вариант — на той же Рипетте, но чуть дальше, дом 36. Обаятельный ресторанчик La Buca di Ripetta. Тесно, уютно, интерьер — сплошное обаяние плюс винтажный скутер «Веспа». Заказывали «римскую» еду — букатини алл-аматричана и тальолини с перцем и овечьим сыром в корзинке из пармезана. Впечатляет. Там же — большой выбор вин.

Пойду на обед, на этой самой ноте. Невмоготу.

Я тут не так давно поужинала у Хавьера Бардема. Сам он, правда, не присутствовал. Ужинал с Пенелопой, наверное. Но все равно ресторан актерского семейства Бардемов La Bardemcilla в Мадриде оказался очень душевен.

В домашнюю атмосферу не играют — гостеприимны, да, но как в любом мадридском заведении. Хотя главная деталь интерьера — семейные фотографии. На всех стенах и даже на дверях туалета. Хавьер в детстве, Хавьер в юности, Хавьер с мамой Пилар (она тоже известная актриса, у Альмодовара играла и у Висенте Аранда). Опять же старший брат Хавьера, Карлос (его вы видели в «Призраках Гойи»).

Семейные портреты Бардемов висят везде — даже на дверях туалетов. Фото: Юлия Смирнова.

Их сестра Моника управляет «Бардемсильей». Вот только Пенелопу Крус ни на одной фотографии я не нашла. Как будто Моника доходчиво так объяснила: «Бардемсилья» — для Бардемов.

«На улице, полной обуви и шагов, живет La Bardemcilla», — пишет Моника о своем ресторане. Он находится на улице Прим, в двух шагах от площади Чуэка (про обувь Моника не зря вспомнила — райончик славен туфельно-обувными магазинами; впрочем, не только ими).

Нашли мы «Бардемсилью» быстро. Даже слишком быстро. Кто ж в Мадриде в 8 вечера ужинать приходит? Дверь еще закрыта. Пришлось по тем самым магазинчикам погулять, а ближе к девяти чуть не первыми занять столик среди семейных портретов и киноафиш. Прямо напротив меня висела афиша «Хамон, хамон» Бигаса Луны, где играли и Хавьер Бардем, и Пенелопа Крус. У нас его название зверски перевели как «Ветчина, ветчина», помню.

Но самым киношным оказалось меню. На сайте ресторана его нет — видимо, потому, что меню тоже продается. Как произведение искусства. За 18 евро, кажется. Я не купила, лучше еще приду. Но как вам, к примеру, горячее блюдо под называнием «Между ног» (Entre las Piernas)? Вообще-то это тоже один из фильмов с Бардемом, но тем не менее…

С вином выбор был простым. Зимним мадридским вечером хотелось красного. А если уж ужинаешь у одного испанского киномачо, логично пить вино, сделанное другим испанским киномачо. Антонио Бандерасом. Но о о его винодельне и о том, чем, собственно, угощают в ресторане Бардемов, в следующий раз (скоро!!!).

Пока пойду блины печь. Масленица же!

Малага. Немного андалузского солнца.

— Главное, чтоб он сюда влезал!..

— Влезает, мы проверили!..

— Какие вы все-таки заботливые!..

Такой диалог у нас вчера случился с милой официанткой в “Простых вещах” (тех, что на “Баррикадной”, то есть на Конюшковской улице, а не тех, кто на Никитской).

Вот приеду в Наварру, буду пить это "молодое специальное" за 5 евро 95 центов. А не за 1750 руб.

Диалог был посвящен здоровенным кубикам льда, эдаким айсбергам барного масштаба, и изящным бокалам с малагой. Кубики вызывали большие сомнения — но на деле и правда запросто поместились в бокальчики, аж по три штуки.

Без льда крепленое десертное 15-градусное вино было бы слишком приторным. Со льдом малага оказалась очень нужным маленьким кусочком андалузского солнца в холодной воде, которая лилась с неба за окном…

Да, кстати, изящный бокальчик малаги в “Простых вещах” стоит 150 рублей.

Впрочем, до малаги роль солнца — пусть уже не андалусского, но все равно испанского — успешно исполнило наваррское красное Bodegas Ochoa (1750 рублей в “Простых вещах”. В Испании мне сложно представить себе вино за такие деньги, но я же в заголовке написала: это — не про Испанию. Не удержалась, полезла в испанские интернет-магазины. Ведь не хотела же, чтоб не расстраиваться, все все же заранее знала!.. Так и оказалось: 5 евро 95 центов).

Ну да ладно… Вино-то хорошее, мне понравилось — или просто попало в настроение, а этого уже достаточно. Не самое банальное сочетание сортов — грасиано + гарнача. Уже не совсем молодое, но еще не крианца (4 месяца провело в бочке). Про крианцу и резерву вот тут подробно.

На сайте производителя такой вариант называется joven especial, и снабжено многообещающей ремаркой: “молодое, но с большой жизнью впереди”.

Во-о-о-он тот маленький белый домик.

— А тут у нас лучший в мире ресторан! — показывает на зеленый склон капитан дайверского судна. Мы идем к северу от бухты Розеса, понырять у костабравских скал — кто с аквалангом, а кто с ластами и маской. У меня на акваланг смелости не хватило. Но синяя средиземноморская сверху красивее, по-моему.

— Да нет же, не этот белый особняк, а маленький домик за ним, — присоединяется к энергичным жестам в сторону берега Сара из офиса по туризму Розеса.

В главную гастрономическую достопримечательность Розеса (и всей Коста-Бравы, а то и всей Испании) я не попала. И вы не попадете. Ресторан El Bulli закроют в июле 2011 года, и все столики на оставшиеся месяцы давным-давно забронированы. Этот неприметный домик пять лет занимал первую строчку в престижном рейтинге лучших ресторанов мира The Restaurant Magazine, у El Bulli три мишленовских звезды.

Знаменитейший кулинар Ферран Адриа колдовал над своими фантастическими рецептами молекулярной кухни именно здесь, на Коста-Браве. Сейчас рассказывает всему миру про испанскую гастрономию — буквально на днях в Москву приезжает (встречусь, напишу!). Еще  возглавляет консультативный совет исследовательского центра «Алисия»: изучает новые способы готовить еду и «съедобные» традиции своей страны. И пробует совместить.

Тем не менее: попробовать то, что приготовлено если уж не самим Ферраном Адриа, то под его руководством, реально. В Мадриде, в ресторане La Terraza на улице Алькала. Каталонец там консультант, а не не шеф-повар и владелец, как в El Bulli. В «Террасе» я тоже не была еще, поскольку банально не знала о ее существовании.

Меню на сайте без цен, так что и не знаю даже, какую часть отпускного бюджета съест «омар в супе из розового помело» или  «нитрокукуруза с желе из черных трюфелей и воздухом из фуа-гра». Не спрашивайте, что такое воздух из фуа-гра — это штучки молекулярной кухни, ничего в них ничего не понимаю. А кукурузу как-то мучили азотом, судя по названию.

Шотландские ловушки для крабов.

Вернемся к нашим шотландцам.
В рыбацкой деревне Стоунхэвен (та самая, где замок и виски) было градусов пятнадцать, ветер с Северного моря… Сарайчики из серебристо-седого, пропитанного солеными брызгами дерева, организовали у меня в голове устойчивое дежавю. Впрочем, я недолго думала, где все это уже видела: на Белом море, в поморской деревне. Детство… Там и +15 за счастье, и ветер такой же, и брызги, и сарайчики.

А вот этих штуковин, похожих на клетки для хомячков, и в детских воспоминаниях не нашла. Впрочем, и пабов с виски в поморских деревнях нет, так что дежавю законно мимолетное. “Клетки” оказались ловушками для крабов. Вот таким экологическим (если не сказать энтографическим) способом заманивают клещнястых на тарелки ресторанов Абердина.

Одного и я съела, в ресторане отеля Malmaison (спасибо гостеприимным людям из Robert Gordon University). Интерьер заведения, честно говоря, не для трепетных девушек, которые практически не едят мяса. Даже сфотографировать рука не поднялась. Абердин, видите ли, не только нефтяная столицы Британии, но и родина знаменитейших на весь мир стейков. Стейк в тарелке меня нисколько не коробит. Но когда стейки висят, еще в виде туш, за стеклянными стенами, хочется как минимум сесть к ним спиной — очень уж кровожадное зрелище.

А вот суровые парни-нефтяники, похоже, с радостью потирают руки и с легкостью выкладывают 35 фунтов (1700 рублей примерно) за кусок свежего мяса.

Я же заказала краба — того самого, плюс блюдо с интригующим названием cod cheeks. “Щеки трески” то есть. Принесли мелкие кусочки трескового филе, смешанные с разными ракушками. Вот интересно: треску и шотландцы, и поморы одинаково уважают. Но на Белом море ни одного блюда с крабами или ракушками я не припомню.

К свежепойманному крабу и щечкам трески выбрали розовый аргентинский мальбек 2009 года. Интрига в том, что из мальбека обычно красное вино делают. Но розовое оказалось ничуть не хуже.

"Щечки трески" из столицы стейков.