Розовое белое из Италии.

Розовое розовому рознь. А все потому, что розовое вино делают и из красных сортов винограда, и из белых. Самое интересное: по цвету и вкусу вина сразу понятно, чьих оно будет — красных или белых. В чем я убедилась, по очереди попробовав итальянское розовое пино гриджио и испанскую розовую гарначу.

Розовое красное из Испании.

Пино гриджио Folonari из региона Венето цветом похоже на пижамку для маленьких девочек, нежный персик или прозрачный ломтик семги. Из всех белых сортов винограда у пино гриджио самая темная шкурка, объясняют производители свой выбор.

Кожуру ненадолго оставили вместе с виноградным соком во время ферментации, в итоге получилось не белое вино (как обычно из пино гриджио), а розовое. Мне оно досталось за 312 рублей в “Твоем доме”.

Порадовало — это еще во время жары было, а в жару розовое меня особенно радует. Прочитала потом, что сделанное таким макаром вино из пино гриджио называют не только розовым, но и оранжевым, и “лососевым”. Второе определение вполне подходящее.

Гарнача (испанское название гренаша) Finca del Mar из региона Утьель-Рекена цветом и вкусом напоминает сироп от клубничного варенья или спелую черешню. Сделано с точностью до наоборот: кожуру красного винограда быстренько убрали, потому цвет получился не интенсивно-рубиновым — как у красного вина из гарначи — а вот таким насыщенным розовым.

Это вино уже отлично подходит не для жары, а для того, что происходит за окном сейчас — еще не осень, но уже не вполне лето. Будит солнечные воспоминания и мечты об отпуске. Суперприз: стоит всего 192 рубля.

Так я и не определилась, за красных я или за белых. Да и зачем, если есть розовое?

Вот так выглядела мандилария до того как стать вином.

Расширила границы своего эмпирического опыта. По доброй воле я бы полусладкое вино не купила. Но мне его привезли в подарок с греческого острова Родос. Явно от всей души, а такие подарки просто не могут не порадовать.

С этой мыслью я и отгоняла свой скепсис по отношению ко всем полусладким винам, наливая в бокалы густую рубиново-красную мандиларию, произведенную компаний Cair.

Мандилария — это сорт винограда такой, в основном на греческих островах растет. С ним у меня первое знакомство. Первые ощущения – не восторженные явно. “Ну, жаль, что не сухое, а так ничего”.

А потом, особенно на второй-третий вечер, мандилария приобрела очень приятные черты. В ней явно преобладал виноград, а не сахар. Отчетливо ощущалась чисто греческая натуральность и простота.

Они ж продукты не мучают — помидоры так помидоры, оливки так оливки, кусок феты так просто кусок феты. Вся соль в том, КАКИЕ это помидоры, оливки и фета. Или мандилария.

В общем, полезно казалось расширять границы эмпирического опыта. И приятно. Но что-то мне подсказывает, что в виде сухого вина та же самая мандилария мне бы все равно понравилась больше.

Месье Николетти и его волшебное розовое.

Прованс! Когда речь идет о вкусной и здоровой пище, обычно именно эту южнофранцузскую, лавандово-ароматную, зелено-холмистую, лазурнобережную область вспоминают во первых строках. Классика жанра. А мы вот сейчас добрались.

Прованс оказался красивее и вкуснее, чем я ожидала. Не то чтоб ожидала плохого, но некоторая настороженность была — боялась напыщенности и понтов. Но счастье провансальское накрыло меня еще в аэропорту Ниццы. И отпустило только в аэропорту “Шереметьево”. Попробую разложить его по частям. Сегодня винная.

Перед экскурсией в Domaine de Toasc местные жители меня напутствовали: во всем мире сейчас розовое вино в моде, но только не у нас в Провансе.  Мы по старинке красное и белое пьем.

Но владелец винодельни месье Бернар Николетти, к счастью, начал как раз с розового. И это было волшебное, нежнейшее розовое вино. Я уже витала где-то в облаках из ароматов лаванды, и содержимое бокала казалось мне чем-то из рациона фей. На самом деле оно на 60 % состояло из гренаша и на сорок — из местного сорта под названием Braquet.

Еще мы попробовали белое — опять же из местного сорта роль (rolle) с капелькой шардоне.  Но розовое оно не затмило. А красное — фоль нуар, гренаш и тот же braquet — хорошо пошло на ужине в ресторане Le Petite Maison в Ницце. И дома, в Москве. Но розовое и оно не затмило.

Простите меня, провансальцы, тут мне ближе глобальные вкусы. Впрочем, в дьюти-фри в аэропорту Ниццы в магазине традиционных провансальских продуктов розового вина как раз больше всего. Традиции традициями, а но почему бы на моде не заработать?

В Провансе расположен самый маленький апелласьон (винодельческий район) Франции — Белле (Bellet). Поэтому здешние вина вряд ли можно будет купить в России в ближайшее время, неинтересны нашим импортерам небольшие партии. А больших у местных виноделов просто не бывает.  А за возможность попробовать спасибо комитету “Мистраль” и UbiFrance.

Была вчера на концерте Максима Леонидова в “Шестнадцати тоннах”. Случайно, но душевно. Пила клубничную маргариту. Спонтанно, но с огромным удовольствием. Смотрела на Леонидова сквозь барную стойку.

А винная тема меня все равно догнала — в виде песни “Пепел”, которую я раньше не слышала (я не меломан ни разу и тем более не поклонник творчества, потому, надеюсь, такая темнота мне простительна).

Я сгорел дотла под твоим окном,
Мой пепел разбавили красным вином
Я теперь каберне сира
И меня подают к сырам.

Дальше, если есть желание, послушайте видео. Мы же тут не про музыку и поэзию, а про вино:) Я вот поняла, что до сих пор сочетание этих двух сортов винограда — каберне и сира (шираз, syrah) — в одной бутылке вроде бы не встречала. А в природе оно существует. И во Франции, и в Испании, и в Аргентине.

Например, в Куэнке (испанская провинция, куда я давным-давно хочу добраться, да так и не добралась пока). Богеда La Estacada вообще считает каберне сира своим звездным вином (дословно — vino estrella). Черт, а у них еще и отель приятственный прям на винодельне, и винный СПА. Собственно, все это вместе называется даже не винодельней, а “энотуристическим комплексом”.

Массаж “темпранильо” антистресс (верю!). Обертывание с вином гран ререзерва (хм-мм-м.. гламурненько). Массаж с виноградным джемом. Или с икрой и цветами винограда (первый раз слышу!). Ванна с розовым игристым…

Ну зачем, зачем я полезла на их сайт? Теперь буду страдать и еще больше хотеть в Куэнку… Волшебная сила искусства поманила, тоже мне…

Если уж я в последнее время не умолкаю про Эльзас, скажу пару слов о рислинге.

Clos Sainte Hune от Trimbach.

По мнению знатоков, лучший Riesling в Эльзасе, а для некоторых — и в мире, выращивают на винограднике Clos Sainte Hune (на территории Rosacker Grand Cru), принадлежащем знаменитой семье Тримбах. На этикетках кокетливо пишут Clos S-te Hune и никогда не указывают слово «Rosacker», поскольку Тримбахи не верят, что остальная часть этого виноградника соответствует  качеству Clos Sainte Hune — проверенному веками бренду семейного виноделия (1624 год основания; 40 га виноградников; 60 га в негоциантском проекте; 12-е поколение семьи у руля), гарантирующему высочайшее качество.

«Рислинг — король вин Эльзаса, и это ни у кого не вызывает возражений, — цитирую Жана Тримбаха, главного «спикера» дома Trimbach. — Рислинг — душа нашего дома, сухое вино № 1 в мире, лучше всего отражающее свойства терруара, его зеркало». Интересное интервью нашла тут.

Впрочем, пока одни виноградари спорят о достоинствах и недостатках Clos и Grand Cru, другие успешно производят не менее качественные вина просто как кюве — вино из особо ценного сусла своих виноградников. Вина различаются между собой составом кюве, что находит отражение в многообразии и отттенках вкуса.

Кюве (франц. cuvée), сусло высшего качества, обычно используют для приготовления шампанских вин. Термин «кюве» также служит для выражения отличия в качестве вина. Так, «первое кюве» (или престиж-кюве) обычно означает вино, наилучшее в данной местности. Поэтому многие производители вина используют слово «Сuvée» только в названиях своих самых лучших вин.

Risling Сuvée Drei Exa от Paul Ginglinger.

Вот и я, натура приземленная, к Тримбахам не зазываемая, запивала обед эльзасским Risling Сuvée Drei Exa от Paul Ginglinger. Напиток утонченный, даже элегантный. С первого глотка показался неинтересным, но тут же исправился неожиданным послевкусием — тончайшим, мускатным и немного пряным (белый перец, ваниль?), и — чуть-чуть — свежими цитрусовыми нотами. Возбуждает аппетит, требуя к себе блюд из рыбы, морепродуктов, белого мяса и готов благородно оттенить эльзасский народный шукрут.

Отметили завершение рижского отпуска (о нем — чуть позже) бутылкой эльзасского гевюрцтраминера Baron de Hoen от Cave Beblenheim (9.90 швейцарских франков в базельском супермаркете Migros). Со льда. Райское наслаждение. Именины сердца.

Склонна думать, что гевюрцтраминер самомодостаточен, то есть независим от еды, как и шампанское.

Оду напитку приятному буду писать вдохновленная… Ну не так, как мастер Йода, но поподробнее. Гевюрцтраминер — ароматный и, пожалуй, самый популярный виноград Эльзаса, изрядно впечатлил меня, как натуру чувственную… Вино с ярко выраженной индивидуальностью, которую невозможно забыть или перепутать: приятный золотистый цвет, интенсивный букет плюс вызывающий аромат розы с пряными (корица!) и фруктовыми (личи! цитрусовые!) нотками. Дивный аперитив, замечательная компания фуа-гра или экзотической азиатской еде и сильным сырам, вроде «Мюнстера». Baron de Hoen несколько месяцев выдерживали в бочках и еще пару месяцев — в бутылках. Вариант бюджетный, традиционный, но доступный и качественный.

В эльзасском Кольмаре нас угощали более изящной вариацией на тему «гевюрцтраминер» — продуктом из гордой категории «кюве» от местного винодела Jean-Luc Freudenreich, предприятие которого разместилось в центре коммуны Эгишем (Eguisheim), неподалеку от Кольмара. Эгишем славится элитными виноградниками класса гран крю, и в этой приятной глазу деревне мечтают прописаться все мало-мальски озабоченные самопиаром виноделы Эльзаса. Вот здесь можно посмотреть, сколько их там набилось, на скромные квадратные метры.

Фуа-гра и кюве "Барбара" в кольмарском ресторане "Бартольди".

Месье Freudenreich (между прочим, уроженец Кольмара) обещает всем бесплатную дегустацию по адресу: 32 Grand Rue, 68420 Eguisheim; tél: 03 89 24 96 91 / 06 08 53 25 93.